Передняя стойка фольксваген пассат б3 схема
89 – провода электрических стеклоподъемников
РЕЛЕ 36 - ПОЛЕЗНАЯ ДОРАБОТКА ! УСТАНОВКА (СХЕМОТЕХНИКА-ПОДРОБНО), ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ. VW PASSAT B3 Моновпрыск VW Passat B3 1,8 Сброс ошибок ЭБУ ДВС эбу и точки массы мономотроник vw b3 ПЕРЕДНИЕ ПТФ-СИЛОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ(ЗАВОД).ПРОСТО.ПОНЯТНО.СМОЖЕТ КАЖДЫЙ.VW PASSAT B3 CL.Другие материалы раздела
Электрические схемы
Схемы 1-10
Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 Схема 6 Схема 7 Схема 8 Схема 9 Схема 10
1 – аккумулятор 2 – шина заземления коробки передач 14 – коробка передач 16 – крышка головки блока цилиндров 17 – впускной коллектор 18 – блок.
Схемы 21-30
Схема 21 Схема 22 Схема 23 Схема 24 Схема 25 Схема 26 Схема 27 Схема 28 Схема 29 Схема 30
Народ как меняются передние стойки?сами стаканы.не уже ли надо наконечник,шароваю,ступицу раскручивать. или есть проще вариант??пишите кто что знает.если получиться,то с фотоотчетом.за ранее спасибо.
Однозначно все разбирать
Народ как меняются передние стойки?сами стаканы.не уже ли надо наконечник,шароваю,ступицу раскручивать. или есть проще вариант??пишите кто что знает.если получиться,то с фотоотчетом.за ранее спасибо.
Народ как меняются передние стойки?сами стаканы.не уже ли надо наконечник,шароваю,ступицу раскручивать. или есть проще вариант??пишите кто что знает.если получиться,то с фотоотчетом.за ранее спасибо.
менял опоры без откручивания шаровых рулевых и выдергивания привода . секс еще тот - стяжками пружины сжимал на месте. было не до фото , быстрее чем все снять не получилось
менял опоры без откручивания шаровых рулевых и выдергивания привода . секс еще тот - стяжками пружины сжимал на месте. было не до фото , быстрее чем все снять не получилось
И как, стойка нормально вылезла, ничего не мешало? Это нужно на месте открутить гайку, которая держит вкладышь стойки, а потом сжать пружину?
И как, стойка нормально вылезла, ничего не мешало? Это нужно на месте открутить гайку, которая держит вкладышь стойки, а потом сжать пружину?
опоры )). патроны менял в снятом виде - проще . гайка закисает всегда сильно
но теоретически возможно , патрон выйдет вверх когда опоры и пружины не будет
Отредактировано elektro (29.05.2014 20:06)
только снимать стойку. гемороя меньше будет. там всего то суппорт со скобой, шаровая, наконечник верх.
Я понимаю, но у меня верхний наконечник заварен( болт приварен к гайке) и что с ним делать хз
Болгарка в помощь. Спилить гайку вместе с болтом максимально близко к проушине стойки, а потом оставшееся аккуратно допилить сверху
понял) А стабилизатор попер. устойчивости тоже нада снимать? У меня там тоже сюрприз
стаб снимать не надо.
понял) А стабилизатор попер. устойчивости тоже нада снимать? У меня там тоже сюрприз
если уж полез туда сними и переделай как надо. что с ним?тоже приварен?)))
видал заваренную гайку на наружной гранате - нет предела совершенству ))
И так в вашем случае. Запасаемся болгаркой, сьемником для наконечника, рожковый ключ на 22 (для снятия верхней гайки под капотом), сжиматель пружин, ну и конечноже новый наконечник рулевой тяги.
1.Откручиваем гайку ступицы колеса.
2.Откручиваем гайку под капотом.
3.Снимаем колесо.
4.срезаем болгаркой гайку на наконечнике, только так чтобы можно было поработать сьемником. Вычавливаем наконечник со стойки.
5.Снимае супорт (2 болта на 15)
6.Снимае тормозной диск.
7.Снимаем защитную тарелку тормозных колодок(обод)
8.Отвинчиваем шаровую от рычага (2 гайки) шаровою оставляем на стойке (чтобы при сьемке ее не повредить пыльник) обследуем шаровою (цел ли пыльник туголи ходит)
9.Ломом нажимаем на рычаг и стойка вылазит можно без лома нажать на рычаг рукой.
10.Берем стойку ложим на пол, сжимаем пружины сьемником до тех пор пока в ручную можно будет открутить гайку на штоке стойки (круглая с 2 выямками)
11.Снимаем опорный подшипник (обследуем хреновый меняем)
12.снимае пружину
13.Отвинчиваем балонным ключем большую круглую гайку стойки
14.Вытягиваем стойку
Собираем в обратном порядке без болгарки.
накидной ключ!)) и гайки эти разных размеров бывают.
накидной ключ!)) и гайки эти разных размеров бывают.
да извиняюсь, накидной!!
если уж полез туда сними и переделай как надо. что с ним?тоже приварен?)))
Ну если останутся скрипы, то придется и там резинки менять. Там головка нижнего болта счесана на половину)))
И так в вашем случае. Запасаемся болгаркой, сьемником для наконечника, рожковый ключ на 22 (для снятия верхней гайки под капотом), сжиматель пружин, ну и конечноже новый наконечник рулевой тяги.
1.Откручиваем гайку ступицы колеса.
2.Откручиваем гайку под капотом.
3.Снимаем колесо.
4.срезаем болгаркой гайку на наконечнике, только так чтобы можно было поработать сьемником. Вычавливаем наконечник со стойки.
5.Снимае супорт (2 болта на 15)
6.Снимае тормозной диск.
7.Снимаем защитную тарелку тормозных колодок(обод)
8.Отвинчиваем шаровую от рычага (2 гайки) шаровою оставляем на стойке (чтобы при сьемке ее не повредить пыльник) обследуем шаровою (цел ли пыльник туголи ходит)
9.Ломом нажимаем на рычаг и стойка вылазит можно без лома нажать на рычаг рукой.
10.Берем стойку ложим на пол, сжимаем пружины сьемником до тех пор пока в ручную можно будет открутить гайку на штоке стойки (круглая с 2 выямками)
11.Снимаем опорный подшипник (обследуем хреновый меняем)
12.снимае пружину
13.Отвинчиваем балонным ключем большую круглую гайку стойки
14.Вытягиваем стойкуСобираем в обратном порядке без болгарки.
Спасибо . Теперь понятно, а то в книге - очень много лишнего нужно снять)
А пункт 8 это эти гайки?
Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген пассат б3 занимает не очень много времени. Происходит замена в основном из за выхода из строя амортизатора. Пружина ломается. Стойка симается и устанавливается в сборе. Поэтому сняв стойку достаточно ее перебрать и в сборе установить на свое место.
Амортизационная стойка задней подвески:
1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка
Сборка стойки
Для того чтоб установить пружину на амортизаторе её необходимо сжать С делать это можно разными способами. Самый простой и доступный предполагает сжатие пружины при помощи стяжек. Они крепятся по двум сторонам пружины. Зацепить их можно за максимально удаленные друг от друга витки пружины и равномерно скручивать стяжки. Пружина укоротится. Чтобы вылета штока амортизатора хватило установить пружину с сжатом состоянии. И закрутить верхнюю крышку. Стойка собирается согласно схемы. Нюансов особенных нет. Единственное желательно добиться равномерного сжатия пружины. Что бы не было перекосов. После того как прикручивается верхняя чашка стойки стяжки отпускаются. Пружина растягивается. Садится на своё место. Под резинку верхней чашки. И нижнюю чашку.
Снятие задней стойки
В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль проехал на ней 3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.
Демонтаж верхней опоры стойки
Требуется открутить ее верхнюю часть где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке. Болты крепления верхней опоры стойки крепят так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить . Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.
Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.
Сложность возникает при откручивании самого кронштейна .
Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.
Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром своё дело знает.
Снятие нижней опоры стойки
После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.
Чтобы вытащить стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21
Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.
Установка стойки
После того как неисправность устранена установку стойки можно производить в обратной последовательности. Но сначала удобнее закрепить верхнюю опору предварительно наживить на два болта. Затем вставить нижний болт. Поэтому следует установить верхнюю крышку так чтобы защелки равномерно встали на свои места. И уже после этого установить кронштейн ремня безопасности. Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген Пассат б3 не трудно произвести самостоятельно без обращения в автосервис.
Чуть-чуть истории
Volkswagen Passat можно смело отнести к машинам, которые имели огромное значение и для производителя, и для потребителя. Начнём с первого.
Автолюбители терпеливо ждали до 1973 года – именно тогда появился Passat В1 (Typ 32). Несмотря на то, что этот автомобиль был построен на одной платформе с Ауди 80, он стал настоящим прорывом для Фольксвагена в бюджетном классе. До него все подобные машины концерна имели двигатели с воздушным охлаждением и довольно-таки скромные характеристики. Пассат предлагал больше, и до 1981 года их было произведено более двух миллионов экземпляров. С 1980 по 1988 год на конвейере стоял Пассат В2, ещё более успешная модель, которую собирали в Бразилии до 2006 года, а доблестные сыны Поднебесной не могли отказаться от выпуска В2 под местным именем Santana аж до 2013 года! В 1988 году появились В3. Если второе поколение выросло из первого по законам эволюции, то Пассат В3 отличался от предыдущих автомобилей кардинально. Дизайн стал более современным, изменилась ходовая часть, но самое главное – в достаточно широкой линейке двигателей появились инжекторные моторы. Наравне с ними оставались и карбюраторные, и дизельные, в том числе и турбированные силовые агрегаты.
Двигатель
Ремня два: один – генератора, второй – на помпу и гидроусилитель руля. Казалось бы, вот оно, натяжение ремня генератора. Открутил гайку на кронштейне и двигай его, как хочешь. Но не тут-то было: для того, чтобы снять ремень генератора, придётся снимать и второй ремень (или шкив коленвала), а тут уже без ямы или подъёмника не обойтись. Стоимость ремня генератора колеблется от 500 до 1 000 рублей, ремень ГУРа обойдётся дешевле – от 200 до 400. Если нет возможности или желания ползать под машиной в поисках болтов, которые надо откручивать для замены ремней, то готовьте тысячу-полторы для мастера СТО. Ну и глянем заодно на фары: удобно ли поменять лампочки? Скажем сразу: родной свет тут не самый лучший. С другой стороны, за весь срок эксплуатации владелец Пассата не поменял ни одной лампочки головного света! Машина тем временем служит ему уже 18 (!) лет. Но менять их легко, особенно с правой (по ходу движения) стороны. Снимать фару не надо, достаточно снять заглушки контактной группы с внутренней стороны фары. А вот слева придётся снять бачок жидкости ГУРа, он полностью закрывает доступ к фаре. Но это не сложно: крепится он хомутом, дело нескольких минут.
Трансмиссия
Ходовая часть и тормоза
И задняя, и передняя подвески В3 достаточно просты и надёжны. Правда, есть тут один тонкий момент: существует целая армия любителей приподнять (да-да, не опустить, а поднять) автомобиль, особенно его переднюю часть. Для этого чаще всего ставят стойки от В4, хотя чисто теоретически толку от этого быть не должно: их высота абсолютно одинаковая, отличается лишь длина пружин. Вопросы тюнинга мы обсуждать не будем, это всё на любителя. Скорее обратим внимание вот на что: передние рычаги к большому пробегу бывают настолько уезжены, что их придётся менять. Рычаг стоит 1 900 рублей, его замена – 1 000. Если же с ними всё в порядке, то из элементов, требующих внимания, остаётся лишь шаровая опора. Она крепится болтами, менять её несложно отдельно от рычага, и стоимость операции составит всего 500 рублей. Цена шаровой – около 400 рублей.
Задняя подвеска Пассата В3 зависимая, чаще всего требуется замена амортизаторов. Они обойдутся около 1 000 рублей за штуку, но можно найти и значительно дороже: всё зависит от фантазии, возможностей и амбиций. На нашей машине замена амортизатора обойдётся в полторы тысячи, а вот если ваш Пассат одет в кузов универсал, то придётся платить больше: некоторые пластиковые элементы в процессе работы нужно будет снять, а затем установить обратно, что несколько удорожает ремонт. Цена в этом случае составит 2 200 рублей за замену одного амортизатора. Что можно сделать самому? Теоретически почти всё. Но мы ограничимся заменой тормозных колодок: это достаточно простая работа. Про передние говорить не будем, схема классическая, замена колодок дисковых тормозов – почти что удовольствие для любого рукастого мужика. А вот замена колодок заднего барабанного тормоза имеет одну тонкость.
Кузов и салон
Салон автомобиля, конечно, нельзя назвать красивым, изысканным, современным или как-то иначе в подобном ключе. Он прост, утилитарен, даже скучен. Первое, с чем я столкнулся за рулём, это с неудобным расположением замка зажигания. Он справа от руля, но прячется где-то между панелью и рулевой колонкой, подлезать к нему не очень удобно. Обороты немного плавают: мы же говорили, что оригинальный регулятор холостого хода – штука дорогая… Ну ладно, зато в поездке машина ведёт себя очень неплохо, особенно в 25-летнем возрасте.
Особенное удовольствие доставляет подвеска: ямы она "глотает" неплохо, но и валкой или ватной её назвать трудно. Но в общем автомобиль более предполагает спокойную езду, а для любителей жечь резину были у В3 моторы и посерьёзнее. Отметим качество салона: даже на хороших колдобинах нет скрипов и сверчков, внутри тихо, хотя мотор довольно голосистый. Свист ремня ГУРа спишем на его износ или слабую натяжку, а недовольное урчание механизма в крайних положениях руля – на возраст. Старикам положено ворчать, куда деваться.
Кузову, конечно, приходится труднее всех. И как раз он и напросился на единственное серьёзное вложение со стороны владельца автомобиля. Совсем недавно пришлось переварить пороги, задние арки и всё покрасить. Запчасти обошлись в 3 000, работа – в 14 000, а ещё в 10 тысяч обошлась покраска.
Что в итоге?
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
хорошая статья! напишите про гольф 3 1991-1997 г, интересно как они в эксплуатации и остались ли интересные экземпляры.
Хм, а фильтр-то в масле. Вот тебе и сверхнадежный мотор с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев. Не умеют вагены делать движки ни сейчас, ни тогда не умели, никогда. Немецкий ширпотреб.
Да вы, батенька, автоэксперт!
"с пробегом 300 тыс. - детским даже для современных корейцев."Корейцы до этого пробега просто не доживают :)По поводу того, что VAG не умел и не умеет делать двигатели - это мега-авторитетное высказывание тянет на автомобильную премию Дарвина :)
Мы давно думаем учредить премию в виде дивана с логотипом Колеса.ру. Вручить лучшему диванному эксперту сайта :)
Купи себе сначала фольксваген, а потом умничай. Если, конечно, будет желание.
Когда-то был классный аппарат, мягкая подвеска, ремонтопригодность, посадка, но черт возьми брать сейчас авто без минимального набора кондиционер, электрозеркала не смогу: на каждый день рабочая лошадка - жалко его, старичка, чтобы "убивать" лучше отечественное. А для семьи и души - Сааб 9000 2.3Т.P.S.: Спасибо "Колесам" за интересные статьи, удачи вам.
VW Passat B3 1990 г. 1,6 TDI. В России с 1998 г. в одних руках (знакомый семьи), потом попал в мои руки. За три с небольшим года было сделано следующее:220 - 238 000 - рулевые наконечники, шаровые, новая передняя и задняя резина.238 000 - педаль сцепления, главный цилиндр сцепления.239 000 - два ремня привода навесных агрегатов, патрубок от помпы на железную трубку, патрубок на помпу с разветвлением.241 000 - головка блока, прокладка, ремень ГРМ, все распылители форсунок, втулка привода ТНВД, задние ступичные подшипники244 000 - передние ступичные подшипники, передние стойки, передние пружины, пыльники шруса и рейки, стойки стабилизатора, передние колодки249 800 - крепление глушителя крайнее заднее, опора двигателя самая большая, которая сзади вместе с резиновыми шайбами (оригнал, по 300 рублей каждая шайба), регулировка оборотов двигателя250 000 - все опоры движка, набор резисторов на печку (оригинал, Бош)253 000 - сайлент глушителя, сигнал, новые чехлы256 000 - 264 000 - между заменами масла поменял: стойки задние, шрусы (наружние), правый передний суппорт265 000 - переклеена и шумоизолирована крыша, поставлен двухламповый плафон267 000 - задние ступичные подшипники, клапан отсечки топлива, левый передний суппорт268 000 - шумоизоляция капота, козырьки солнцезащитные с подсветкой271 000 - замена рулевой рейки и обеих тяг заодно, переборка стартера с заменой почти всего, что там есть, сход развал, замена стоек и подушек стоек стабилизатора, замена пыльника левого наружного ШРУСа, снятие всего пола с тотальной промывкой ковров, антикоррозийная обработка днища, шумоизоляция вибропластом и толстым спленом всего пола, замена левого заднего сайлент-блока, заново проложена топливная магистраль, переборка блока управления печкой, облицовки центральной части торпеды, заменены и покрашены оба порога.272 000 - замена правого наружного ШРУСА, левого внутреннего ШРУСа, протяжка рулевой рейки.278 000 - замена всех свечей накаливания, профилактика форсунок, замена топливного фильтра. Новая зимняя резина (2 колеса "Нокиан Нордмен")279 000 - замена задних тормозных цилиндров (оба) и колодок, колдуна (оригинал АТЕ), ремня генератора, патрубка-кишки возле масл. фильтра.280 000 - замена прокладки клапана вентиляции картера, установка новой сирены сигнализации, замена датчика температуры в верхнем патрубке и термовыключателя радиатора.Ездит и возит своего владельца, говорили они. Не обдирает его как липку, говорили они.
Читайте также: