Передняя подвеска фольксваген джетта 5 схема
помогите разобраться стук когда едешь по небольшим неровностям на 1 и 2 передачи с небольшой скоростью что за причина?стойки стаба новые сам стаб ни где не болтается опорники новые сайленблоки рычагов новые наконечники рулевые новые шаровые тоже
именно стук когда по неровности едеш
токое ощущение что ктото молоточком стучит спереди
Как вариант - рулевая рейка.
опоры двига о подрамник или сам подрамник?и как это проверить двиг качали как только могли ни каких стуков
а если на наружном шрусе радиальный люфт из за этого стук может быть?у меня с правой стороны люфт радиальный на наружном шрусе хотя болт ступичный затянут с левой не смотрел есть люфт или нет.не путайте с продольным
У меня было постукивание,когда машина как-бы переваливалась с кочки на кочку,при езде по двору,вылечил заменой подушки КПП.
У меня было постукивание,когда машина как-бы переваливалась с кочки на кочку,при езде по двору,вылечил заменой подушки КПП.
- проверь суппорта (направляющие) у меня было такое-проверить просто добавляешь газу навторой и держишь правой нагой а левой немного тормозишь, если стук прекращается точно они( замена направляющих или набивка смазки эффекта должного не дает на длительное время,устанавливают пружины отгаз24(сцепление) сверху вдоль суппорта поверх накладок (болезнь многих дисковых тормозов поищи в нете) У меня стоят уже 2года (пружины накладки не поджимают):D
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Volkswagen Jetta шестого поколения был представлен в России в 2011 году. Технические характеристики модели, в том числе и подвески, очень схожи с родственной моделью — шестым гольфом. В основу автомобилей легла платформа PQ35, которая была основой Golf пятого поколения, но перенесла некоторую модернизацию.
С 2013 года многорычажная схема подвески стала применяться во всех модификациях, независимо от варианта используемого двигателя. Рассмотрим различные характеристики подвески автомобиля, а также ее достоинства и недостатки.
Что было до 2013 года
Главная особенность этих автомобилей в том, что многорычажная подвеска устанавливалась только в модификации с турбированными моторами. Во всех остальных вариантах использовали ее сочетание с упрощенной версией полунезависимой подвески. В такие автомобили ставили скручивающуюся балку, что позволяло снизить стоимость автомобиля в недорогих комплектациях.
Конечно, производитель основывался не только на снижении стоимости, дело в том, что изначально модель фокусировалась на европейском рынке и рынке США, где такое сочетание показывало действительно хороший результат, так как преимущественно эксплуатировалась на хороших дорогах.
Поэтому такое сочетание передней и задней подвески никак не влияло на ездовые характеристики и ресурс подвески в целом. А вот в 2013 году были внесены некоторые изменения.
Что изменил Volkswagen в 2013
Когда автомобиль готовился к производству в России, что означало его большую популяризацию на дорогах СНГ. Учитывая наличие проблем с дорожным покрытием, главные изменения получили задняя и передняя подвеска.
С 2013 года многорычажная система использовалась уже во всех модификациях Jetta 6. Кроме того, подвеска была усилена в целом и были установлены более выносливые стойки с увеличенным ресурсом.
Так как силовая конструкция автомобиля выполнена преимущественно из стали высокой прочности, получилось создать более устойчивую структуру к деформациям кручения, это лучшее решения для достаточно длинного кузова модели.
Также изменения положительно отразились на пассивной безопасности авто, так как были выявлены зоны конструкции, которые имеют большую склонность к деформациям, после чего их сделали более мягкими и устойчивыми.
Также в автомобилях российского производства была решена проблема с лопающимися пружинами, которая была болезненным местом авто американской сборки, неисправность часто возникала в экземплярах, которые не проехали даже 100 тысяч километров.
Передняя и задняя подвеска: основные характеристики
| Передняя подвеска | Задняя подвеска | |
| Тип | Независимая | Многорычажная |
| Используемый материал | Высокопрочная сталь | Высокопрочная сталь |
| Стойки и амортизаторы | Стойки McPherson | Отдельно стоящие амортизаторы (телескопические газонаполненные) |
| Телескопические амортизаторы | Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Витые пружины цилиндрической формы | Витые пружины цилиндрической формы | |
| Мост | За счет своей подвижности мост работает как стабилизатор. | |
| На мост крепится еще один стабилизатор (D = 14, 18 или 21 мм) | ||
| Рычаги и их назначение | Рычаги независимой подвески, соединяются шарниром с кронштейном. Это обеспечивает отличный контроль направления движения пары колес. | Несколько рычагов, одной частью крепятся к кузову. Для опор подшипников они являются несущей конструкцией. |
| Дополнительные элементы | Стабилизатор поперечной устойчивости | Стабилизатор устойчивости |
Преимущества и недостатки
Если исключить то, что конструктивно много рычажная подвеска сложнее, что приводит к более дорогому обслуживанию, то можно говорить, что модификации имеют исключительно положительный характер. Более дорогое обслуживание сполна компенсируется комфортом и увеличенным ресурсом каждого элемента, что значительно увеличивает интервалы между обслуживанием.
Если смотреть в финансовом плане относительно содержания усовершенствованной подвески, можно также прийти к выводу, что изменения пошли на пользу.
Выводы
Если опираться на опыт эксплуатации, нельзя однозначно сказать о точном ресурсе подвески, так как на это напрямую влияют режимы езды. Многие владельцы проезжают более 150 тысяч километров до первого значительного обслуживания подвески. А некоторые на первой сотне тысяч километров сталкиваются с некоторыми заменами:
- амортизаторы;
- сайлентблоки передних рычагов;
- опорные подшипники.
Если говорить в целом, то изменения в подвеске однозначно пошли на пользу. Это подтверждает тот факт, что Volkswagen Jetta 6 поколения до сих пор остается очень востребованным автомобилем на рынках СНГ. У инженеров получился некий симбиоз знаменитого немецкого качества, который отлично адаптирован для эксплуатации на наших дорогах.
Техника
Все поколения VW Jetta вплоть до пятого включительно были лишь вариантом Golf с кузовом седан, но шестое сломало традицию. Машину разработали в мексиканском филиале компании, так как основным рынком для этого поколения виделись Штаты и Канада. Машина не имела общих кузовных панелей с Golf, обладала значительно большей, чем у хэтчбеков, колесной базой, а задняя подвеска у простых версий американских авто стала полузависимой.
На рынке ЕС у Джетты была и многорычажка, и приличная отделка, ну а дополнительные 73 мм колесной базы в сравнении с Golf VI в любой комплектации кардинально меняли условия размещения задних пассажиров, делая модель куда более полезной для семейного применения.
В Китае эта модель выпускалась компанией совместно с FAW как VW Sagitar начиная с 2012 года.
Таймлайн
Июнь 2010 года. Модель представлена в США с атмосферниками 2,0/115 л.с., 2,5/170 л.с.
Ноябрь 2010 года. Для Канады и Европы (включая Россию) представлены версии с турбомоторами 1,2 TSI/ 105 л.с., 1,4 TSI/ 160 л.с., 2,0 TSI/ 200 л.с., а также варианты с атмосферником 1,6 MPI/ 105 л.с. и дизелями 1,6 TDI/ 105 л.с. и 2,0 TDI/ 142 л.с.
Май 2011 года. Расширение линейки моторов для Европы, у мотора 1,4 появляется версия 122 л.с.
Июль 2013 года. Начались продажи версии Turbo Hybrid c 1,4 TSI и электромотором в США и Европе
Март 2013 года. Запуск производства Jetta на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде.
Май 2013 года. Мотор 2,0 TSI модернизирован, новая версия соответствует Евро 6 и имеет мощность 210 л.с.
Сентябрь 2014 года. Рестайлинг. Незначительные внешние изменения и замена линеек двигателей для всех рынков. В Европе вместо 1,2 TSI и 1,4 TSI серии ЕА111 появились 1,4 TSI серии ЕА211 мощностью 105, 125 и 150 л.с. В США сняты с производства атмосферники – 2,5 заменен на 1,8 TSI в версии на 170 л.с., а 2,0 — на 1,4 TSI. Все варианты получили электроусилитель руля и полностью независимую подвеску во всех модификациях.
Ноябрь 2017 года. Прекращение продаж в Европе и США.
Апрель 2018 года. Прекращение выпуска в Нижнем Новгороде, сворачивание продаж в России.
Кузов
Репутация Volkswagen в России по части коррозийной стойкости хорошая, но Jetta от идеала весьма далека – что мексиканской, что российской сборки. Сложно утверждать однозначно, не имея репрезентативной выборки на руках, но дорестайлинговые машины в среднем смотрятся хуже поздних – как в силу возраста, так и, судя по всему, качества окраски.
Пороги плохо защищены от пескоструя – у кромок порога и крыла не прикрыты штатным брызговиком и локером. Есть слой антигравия, но с ним явно вышел промах, потому что у достаточно многих машин коррозия проступает прямо из-под него. Похоже, что дело в плохой адгезии грунта – тут виной нарушение технологии или её непродуманность.
Уплотнители дверей протирают проёмы и пороги. Последнее может привести к коррозии, так что нужно обращать внимание и своевременно красить. Коррозия низов дверей встречается пока редко, зато ржавчина развивается под уплотнителем передних кромок задних дверей.
В общем, даже снаружи проблем для пяти-шестилетней машины многовато – они в основном мелкие, но не удивляйтесь косметическим подкрашиваниям. Обновлять ЛКП приходится даже машинам, не побывавшим в ДТП. И особое внимание порогам.
Если есть возможность, то при осмотре на подъёмнике снизу снимите локеры задних арок: почти наверняка найдете точки коррозии на швах усилителя чашки заднего амортизатора, на стыке порога и внутренней арки кузова. Иногда и на самих поверхностях панелей брызговика и усилителя. В передней арке корродирует внутренняя кромка вдоль плоскости контакта с локером на всем протяжении. Проблемой все эти очаги коррозии станут через добрых лет десять, но сейчас это неплохой повод поторговаться, а затем – зачистить пострадавшие поверхности и швы.
Салон
Интерьер у Джетты без изысков, жёсткой пластмассы куда больше, чем хотелось бы, но качество неплохое. Кнопки часто бывают сильно затёртыми, но это скорее следствие массовой скрутки пробегов – у машин, которые проездили до 100 тысяч в одних руках, подобной проблемы не отмечено. Зато быстро – зачастую еще до достижения 60 тысяч – затираются и засаливаются кожаные обшивки руля и ручки КПП.
Скрипы в основном связаны с качеством сборки сидений и уплотнений салона, а вот посторонний звук справа снизу – это топливные магистрали стучат о кузов. Проблему с клипсами креплений пытались решить у машин выпуска после 2014 года, но ситуация если и улучшилась, то ненамного.
Если перестал работать подогрев сидений, проблема не всегда в самих нитях, отказывают и датчики присутствия, и датчики температуры, и даже блок управления. Радиатор кондиционера слабоват, уже к трем годам теряет нижние соты и очень боится мойки под давлением.
Много жалоб на плохой прогрев салона – это характерно для машин с моторами серии ЕА111 до 2014 года. Атмосферники и поздние турбомоторы серии ЕА211 подобными проблемами не досаждают. Нет нужды и в установке дополнительного электрического подогревателя от дизельных моторов.
Электрика
Основные проблемы электрики тут привнесенные – из-за установки противоугонных систем, доработки мультимедийных устройств, монтажа дополнительного оборудования. Не всегда такие работы производятся качественно. А установка, например, круиз-контроля может потребовать внедрения изрядных кусков проводки, отсутствующей в Jetta VI.
Ресурс щеток генератора сравнительно небольшой, иногда уже на 120-150 тысячах они имеют минимальный остаток и начинают зависать. Поломки жгута водительской двери и гофры багажника случаются при значительных пробегах, более 150 тысяч километров.
Ещё из характерных проблем можно вспомнить посредственное качество реле. Например, реле зажигания (номер 645) лучше всегда иметь про запас, особенно если любите выбираться далеко от дома.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Ресурс дисков и колодок зависит от стиля вождения, но оригинальные диски способны пройти сотню тысяч на машинах с МКП, с автоматом – обычно меньше. Оригинальные колодки сильно пылят, загрязняя колесные диски, но ресурс у них вполне приличный, 30-60 тысяч километров.
Передняя подвеска VW, типичный для PQ35 МакФерсон, вполне надежна. В основном до сотни тысяч пробега требуют замены только задние сайлент-блоки рычага и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти элементы недороги плюс имеется огромный выбор качественных неоригинальных компонентов.
Машины с независимой задней подвеской немногим хуже с точки зрения стоимости эксплуатации. При пробегах порядка сотни тысяч такая конструкция уже требует замены сайлентблоков и шаровых шарниров, особенно у автомобилей не самых аккуратных водителей.
Промежуточный итог
Читайте также: