Опель вектра в стук в двигателе
Всем привет.О проблеме,начну с начало.Ехал на подьем,провал в тяге,дотянул до конца подьма.Стал на обочине заглохла.На стартер,завелась сразу на со стуком.Доехал домой,с глушителя легкий сизый дымок,мощность упала .Начитавшись разных форумов и послушав мотористов местных,решил снять мотор и посмотреть на колено.В маслоприемнике ошметки успокоителя ббв,очень много.Перед этим при утреннем запуске мотора видел что лампочка масла тухла секунд через 3-5,думал масло пора менять(1000 до замены,лью MOTUL X-Cess 5W-40).Открутил бугеля ,центральный был покоцаный,остальные и шатунные нормальные.Колено целое ,возил шлифовщику ,промерял,сазал можно не шлифовать ,все в допуске.Поставил колено,новые вкладыши(колбеншмит стд).Прокладки ,сальники все новое.Голову не трогал.Собрал завел и опять стук.Заводится с пол оборота ,что на холодную что на горячюю.Поехал по СТО,все в один голос -стучит топливная или форсунка.Снимаю форсы,меряю давления впрыска,1.2й цилиндр 190,3.4-215.Сопла все дуют.Сегодня заказал распылители и поехал купил эндоскоп.При осмотре обнаружил блестщие места на поршнях (2и3 ,первый и четвертый не смотрел ,не хотел крутить колено) от клапанов.Все метки перед первым разбором стояли на месте.При сборке все метки были выставлены по штырям.А теперь вопрос-как такое могло случиться и что теперь дальше делать?Снимать головку?Ставить толще прокладку?
Guest_mikevin_*
OFFLINE RANCID-RANCID
На машине знакомого была подобная вещь. Он на 2х литрах подрифтовать решил, появился стук глухой, но в тоже время громкий. С повышениями оборотов до 2000 и выше прекращался. Ощущение было как буд то металлом по металлу ударяют. Решили что провернуло вкладыш. Лампа давления не загоралась. Машина разгонялась нормально, даже на буксире тащила другую, всё ждали когда же заклинит. Закупили комплект колец, вкладышей, прокладок. На последок заехали в сервис, что умные ребята скажут? Умные ребята сказали: мотор в помойку, как он не заклинил до сих пор?, да и машину туда же! Вынули мы мотор и обнаружили что это МАХОВИК БОЛТАЕТСЯ НА 2Х БОЛТАХ, притом погнутых, остальные отломились. Это он производил такой стук. Раз уж вытащили то махнули вкладыши и кольца заодно, хотя старые были невыработанные. Вот так бывает.
Guest_mikevin_*
Сегодня прежний хозяин сказал что пол года назад пару раз наскакивал на поребрик, естественно при этом бился передком или днищем. Вот я и хочу прежде чем серьезно копаться в движке сначала детально осмотреть передок на яме, вдруг там что-то болтается. Да и источник звука можно поискать слухачем. Смущает тут одно-звук появляется только после прогрева до 85-90 гр., а прогревается до этой температуры у меня после начала движения (до 90 ни разу не грел на холостых) - так вот появляется стук после прогрева или после начала движения. и есть ли разница в диагнозе.
Guest_mikevin_*
Да и звук не то что металом по металу, а будто глухо так бу-бу-бу, не металический звук. Скорее как если кулаком по деревянному столу стучать.
OFFLINE Арчи
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.- Имя: Артур
А есть ли катализатор? Может сетка в нем прогорела или как-то повреждена от ударов? Пока холодная машина, метал сжатый и вроде все нормально, а как прогреется расширяется и начанает колбасить всякую гадость в бочке катализатора. Может от ударов что-нибудь оторвалось и болтается, дребезжа о кузов, сложно сказать не видя машины. В общем нужно залезть под низ и все посмотреть да потрогать и послушать.
Guest_mikevin_*
To: А если это так, то звук должен зависить от оборотов двигптеля? И где примерно расположен катализатор-спереди или дальше? А есть ли катализатор? Может сетка в нем прогорела или как-то повреждена от ударов? Пока холодная машина, метал сжатый и вроде все нормально, а как прогреется расширяется и начанает колбасить всякую гадость в бочке катализатора. Может от ударов что-нибудь оторвалось и болтается, дребезжа о кузов, сложно сказать не видя машины. В общем нужно залезть под низ и все посмотреть да потрогать и послушать. [/quote]
Guest_mikevin_*
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.
Предупреждение
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).
2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).
Стуки в подвеске и трансмиссии
Предупреждение
Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.
Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.
2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.
4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.
Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.
Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?
7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.
Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.
Предупреждение
Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.
Opel Vectra B | Стуки в двигателе | Опель Вектра
3.14.2 Стуки в двигателе
Опять прокладку и шпильки менять? Да пошло оно все! Буду так кататься. Но вот сегодня я решил проблему.
Что это было опишу чуть позже а сча кому интересно попытайтесь угадать по звуку. Ну так вот как обещал Сегодняшний день незадолся так как шел небольшой дождь но с тачкой поковыряться было все равно было решено. Так вот у меня был завышен угол впрыска. Почти вдвое. Хотя все выставлено по меткам.
Сделал самодельный ключ для регулировки угла так как обычная головка туда не влезет — кто в теме тот меня понял. Отключил свечи, завелся и снял показания — тут же заглушил, снял воздухан, ремень, натяжитель, крышку звезды насоса.
Откручиваем 4 болта и поварачиваю вал насоса ключем на пару градусов против часовой стрелки. Стуки в двигателе Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно проверьте, все ли в порядке с двигателем.
Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.
Непонятный стук в двигателе
Зоны прослушивания стуков в двигателе: Опель вектра б стук в двигателе ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика. Стук коренных подшипников прослушивается в самой нижней части блока цилиндров — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.
Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно. Стук шатунных подшипников прослушивается в средней части блока цилиндров — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.
Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона.
Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания. Стук поршневых пальцев прослушивается в верхней части блока цилиндров — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.
Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
Форум любителей Опель Вектра А
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Информация о пользователе
движок
помогите пожалуйста,купил мотор 2.0i ,а у меня 1.8 моно,не подходит впускной коллектор что делать?,подходит ли головка блока с 1.8 на 2.0?
и не подойдёт, как не старайся. Впуски разные.
Здравствуйте форумчане! помогите советом пожалуйста! проблема вот в чём: на холодном и на горячем двигателе когда плавно нажимаю педаль газа, то очень хорошо прослушивается характерный стук в двигателе ( стук глухой, как будто что-то в стенку молотком заколачивают ) так происходит на ХХ, и в движении когда переходишь с первой на вторую. если резко нажать педаль газа то не слышно.помогите кто сталкивался с похожей проблемой? а то боюсь далеко ехать ( ПИПЕЦ!)
strelok
Не слышав характера стука сложно что либо посоветовать. У меня была проблема, глухой стук на ХХ уменьшающийся при трогании, масло на щупе странного цвета и запаха. После вскрытия поддона все стало ясно-провернуло вкладыш 1-го шатуна.
у меня наоборот, при трогании стук увеличивается. с маслом вроде всё ОК! стук прослушивается в районе 2-3 цилиндра, свечи все одинаковые без особого нагара, искра на всех свечах есть, а такое чувство как будто один цилиндр вообще не работает. машина плохо тянет, тяжело при разгоне! завтра попробую сделать видео с этим стуком, если получится конечно. да кстати при прогреве как начинает стучать — сразу выскакивает 45 ошибка.( слишком богатая смесь) шланги все проверены, подсоса воздуха нигде не обнаружено! все датчики проверены, работают 100% чё делать? коммутатор, ВВ провода, ЛЗ, ДТОЖ, ШМХХ, ДПДЗ всё стоит новое. форсунка распыляет ровно зонтом — но мелкими капельками, ( колечки форсунки стоят новые: оригинал!)
Опель вектра цокот при нажатии на газ
Симптомы: при нажатии газа, можно сказать под нагрузкой, во всем диапазоне скоростей начинается клацание с была произведена замена внутренего правого ШРУСа на ШРУС GSP , по каталогу который на опель вектра а.
Моя машина (Вектре В Караван 1,6л, 16 кл.) при нажати на газ на любой из передач начинает дергаться. При сильном нажатии на педаль газа она в начале еле тянет, подергивается, а потом при кол-ве оборотов в едит нормально.
Утром и вечером, когда машина холодная, при нормальном нажатии на газ (наборе скорости со сфетлофора и тд) в мотроре кабуто Я сам тоже не разбираюсь, но хочу придти сказать: проверьте это, это и это. Машине опель вектра б экотек бензин.
Ездть то можно вот только от замены масла может ничего и не поменяться. Поменял бегунок, крышку, ВВ провода, свечи- стало чуть лучше, но все же. Менял свечи , ВВ провода поменял , хотя в темноте никакие искры не бегали , но сопротивление ВВ проводов было 11 МОм, хотя должно быть около кОм, после этого перестал троить двигатель , но проблема с рывками осталась. В какую сторону вообще копать?
В ровном режиме нормально при нажатии на газ дергаетса и подзаглыхает одинаково на всех передачах — форум Opel Vectra
Всем большое спасибо за участие Gustaf, тух-тух кратный оборотам. Не пробовал, надо попробовать. Самое гадкое, что в сервисе проблему показать нельзя: Если оставить на день, не факт что непривычное к именно этой машине ухо механика распознает тот самый шум.
Александр Михайлович, а кто такой Тарас? Про выпускной коллектор обязательно спрошу в сервисе, мерси. Еще при покупке автомобиля Опель Вектра Б , я заметил что выпускная система слегка подсекает, но не придал этому значения, так как решил, что это лечится за умеренные деньги.
Когда я чуть позже обратился на станцию с этим вопросом, оказалось, что все несколько серьезнее. По всей видимости, из-за ошибки разработчиков выпускной коллектор на двигателях Экотек 1,8 и 2,0 литра искривляется в процессе эксплуатации.
Причем на Омеге он обходится дороже, так как для высверливания шпильки двигатель приходится демонтировать zVZz Всем лежать!
не заводится машина а если заведется то что то сильно стучит опель вектра
Как найти причину, если двигатель заглох? Первым делом, нужно проверить запас топлива в баке. Не смейтесь, на практике было немало случаев, когда обращались автолюбители, что машина глохла во время движения из-за нехватки топлива. Отметим, что не надо полагаться на указатель количества бака в топливе, он может “врать” или выйти из строя. Если бензин в баке плещется, то нужно искать причину в электропроводке. Начинаем с аккумулятора, для этого поворачиваем ключ зажигания в первое положение. Горят ли контрольные приборы, работает ли электроника? Если ничего не горит, то причина в аккумуляторе, а точнее слетела клемма.
Нужно открыть капот, найти аккумулятор и проверить соединения. Не помешает и почистить клеммы, чтобы в дальнейшим не возникало аналогичных проблем. Если бензин имеется, электрооборудование работает, тогда следующим шагом осматриваем машину на образовавшиеся лужи под ней. Возможно, порвался шланг охлаждения и вылился тосол.
Или пробили картер двигателя, вследствие чего вытекло масло и мотор остановился. Осмотрите все внимательно, заглядывая под капот и под днище машины. Помочь с определением причины заглохнувшего двигателя способен бортовой компьютер или диагностическое оборудование. Если в машине имеется таковой – считайте с него код ошибки и расшифровку – и тогда поймете причину остановки двигателя. Как правило, виной бывает один из датчиков двигателя. Расскажу про случай, когда машина внезапно заглохла во время движения без видимых причин.
На попытки снова завести – не реагировала. Сначала был предпринят осмотр подкапотного пространства, все оказалось в норме, без всяких подтеканий или других последствий. Позже, обнаружился. А без данного ремня машина не заведется.
Причиной является вода, попавшая на датчики и провода системы зажигания. Советуем посидеть в автомобиле несколько минут и подождать, не открывая капота. Обычно за это время влага, попавшая на провода и датчики, успевает испариться. Если дождя нет, то можно сухой тряпкой вытереть воду с приборов, после чего дать время обсохнуть. А защитные меры в таких случаях лучше предпринимать заранее. Было на практике, когда двигатель заглох после преодоления глубокой лужи.
Посмотрев по бортовому компьютеру ошибки двигателя, был выявлен виновник – датчик коленвала, который находиться низко. Причина – его залило водой, а двигатель без этого датчика работать не будет. После этого, протер тряпкой, подождал пару минут – и машина спокойно завелась. Также был случай, когда машина заглохла после прохождения глубокой лужи. Оказалось, что двигатель “захлебнул воду”, т. Е.
Случился. В итоге, машина после преодоления такой преграды отправилась на ремонт. Заметить гидроудар мотора не сложно, т. К. Он сопровождается громким хлопком, после чего двигатель глохнет. На практике случаи гидроудара единичны.
Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки
Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.
На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.
Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Вектра в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.
Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.
Ходовая
Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.
Тормоза Опеля работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.
Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.
Электрика
Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Опель Вектра С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.
Встречаются проблемы и с СИМ-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый — свыше 25 000 рублей. А так как на СИМ-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.
Двигатели
В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км — клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.
2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его стоимость около 20 000 рублей.
Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).
Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.
Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.
Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.
3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).
С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Опель Вектра с мощным двигателем и автоматом.
Трансмиссия
5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеренок дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.
Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. Стоимость ремонта составит минимум 60-80 тыс. рублей.
Стоит ли покупать?
На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – стоимость восстановления более 30 000 рублей.
В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.
Читайте также: