Опель вектра с троит и глохнет
Привет всем. Прошу помощи!
Троит двигатель и заливает вторую свечу, заменил катушка зажигания и теперь проблема только на прогретом двигателе! Также заменил все свечи и лямбда-зонд.
Евгений Журов Мыслитель (5760) форсунка льет, промывай.
степан гуляев Мыслитель (7447) а как ты определил
Скорее всего форсунка не распыляет а ссыт на свечу
Обычно на многих авто я промываю карб клинером в спрее - шприц на 5 кубов в качестве переходника от трубки спрея на фарсунку - создаем давление нажатием на спрей и подсоединяя к акб контакты форсунки (заранее обзовестись переходником) добиваемся идеального распыления в виде тумана - что бы было проще у меня электрическая часть с 2мя крокодилами лампачкай для доп сопротивления и кнопочкой которой и замыкается контакт на включение-открытие форсунки
Можно и любой другой переходник
Всем привет, моднраторы ногами не пинайте если что то похожее есть, но увы с такой проблемой сталкиваюсь впервые..
Дело обстоит так, в морозы машина завелась и начала колотиться, но поработав немного все прошло, человек поехал по делам, на ходу начала троить потом опять отпустило, потом после простоя завелась и заглохла и больше не заводилась, постояла часа три и завелась с пол оборота, но при работе на холостых иногда начинала троить, прогазовка и удержание оборотов на 2000 тысячах помогала, но не долго, теперь троит постоянно. Ошибок нет ( только висела в мозгах P0030-FB, не присутсвует, диагностика высокого давления сбой), записал лог, дома еще раз пересмотрел, ничего не увидел, единственное что когда троит дозировка мг/такт скачет от 0 до 6.5 и начало подачи прыгает от 18 до 20, когда не троит все в норме и начало подачи на прогретом двигаеле 18.5. В баке чисто, промывка вингсом не помогла, подумал на форсунки, да и Саша Her13 посоветовал их проверить, форсунки сегодня проверил стенде, все в норме ( одна немного сцыт, но из-за этого врядли троить может). Воздуха в системе не было. Когда не троит едет и тянет что дурная. Кто что думает? Есть мысли что проблема в распределительной башке насоса.
opel-vectra mono-injector прогревается и начинает троить
opel-vectra mono-injector прогревается и начинает троить
Воспользовался впервые скриптом css через осцилограф 2.У меня проблема немогу отремонтировать свою машину.opel-vektra b mono-ingektor моно впрыск.Проблема такая-машина на холодном двигателе работает более-менее устойчиво не троит как только прогревается до 80* то начинаются хлопки в глушитель пропуски зажигания.и начинает троить. При нажатии на дроссель двигатель выравнивается и не троит. компрессия везде 15 атм.По сканеру датчики все работают нормально.Зубчатое колесо целое.Прикрепляю файлы.Подскажите пожалуйста что мне делать и в чём проблема.ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН. Я грешу на датчик коленвала или на блок управления.файлы послал на почту.
MAIKLVOLK писал(а): Проблема такая-машина на холодном двигателе работает более-менее устойчиво не троит как только прогревается до 80* то начинаются хлопки в глушитель пропуски зажигания.и начинает троить. При нажатии на дроссель двигатель выравнивается и не троит.
Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают. Платон.
Не очень понятно. Как это ВЕКТРА-Б, и вдруг моноинжектор. И, какой мотор ? 1,4, 1,6, или 1,8 л ? Если снимался скрипт, то, скорее всего, 1,8 л, т. к. на других моторах нет ДПКВ. А, про подсос воздуха, согласен. На Опелях часто встречаются проблемы с прокладкой впускного коллектора.
admin писал(а): По файлу осциллограмм "Скрипт 2.mwf" - подсос воздуха в четвёртом цилиндре
(возможно - негерметична диафрагма вакуумного усилителя тормозов . ).
PS:
Предоставьте осциллограмму выходного напряжения датчика кислорода
(лямбда-зонда) при работе горячего двигателя на холостом ходу.
Так как топливо для всех цилиндров в моно-впрыске подаётся через одну и ту
же форсунку,
причиной поцилиндровой неравномерности смеси здесь может быть только то,
что в разные цилиндры засасывается разное количество воздуха:
1) подсос воздуха вблизи какого-то одного-двух цилиндров;
2) компрессия в разных цилиндрах не одинакова;
3) не отрегулированы тепловые зазоры клапанов газораспределения или
неисправны гидрокомпенсаторы;
4) кулачки распредвала изношены неравномерно
В общем такие симптомы: 1. При запуске - может завестись нормально, может с троением, туплением (закономерность не выявлена)2. Разгоняешся, едишь, на тахометре доходит до 2500-3000 - двигатель троит, тупит + естественно не тянет. Сбрасываешь газ - движок начинает работать нормально. Еще интересный момент - резко газуешь - троит, "пердит" )) , если плавно давишь на газ - можно разогнаться и без "троения". Также при всем при этом - расход больше 20 литров на сотню. Что сделано: (добавлено)- Поменяны воздушный фильтр, свечи, провода ВВ, крышка рапределителя, катушка. - Промыта дроссельная заслонка; проверено на предмет подсоса воздуха.- Проверены заведомо рабочими - РХХ, ДПДЗ.- Также ставил заведомо рабочий - ДМРВ- Катализатора нет уже давно.- Давление в топливной рампе мерял. Check не загорается.Куда дальше "смотреть"- х.з.Движок - c20ne (ОФА)Кто сталкивался с подобным?P.S. Машина сестры - она мне весь мозк вынесла
Еще интересный момент - резко газуешь - троит, "пердит" )) , если плавно давишь на газ - можно разогнаться и без "троения"
Вот тут сразу возникает вопрос. Давление в топливной рампе измерял? Check Engine не загорается? Если загорается, то какие ошибки выдаёт?
ДМРВ может гнать а может и мозг постарел, не воспринимает быстрое изменение сигнала. А может банально давление в топливной бензонасос не создает, или Регулятор Давления помер. Начни с замера давления в топливной рампе, дальше по результатам!
Вот тут сразу возникает вопрос. Давление в топливной рампе измерял? Check Engine не загорается? Если загорается, то какие ошибки выдаёт?
+ 1 за давление в рампе . Посмотри соответствие высоковольтных проводов крышке , бывает продают провода простые а крышку под штырьки, и проверь метки грм мож шпонку на нижней шестерне срезало и метки разбежальсь
Вот тут сразу возникает вопрос. Давление в топливной рампе измерял? Check Engine не загорается? Если загорается, то какие ошибки выдаёт?
+10! в первую очередь!явно не хватат топлива
Та да - не хватает - расход - больше 20 литров на сотню Давление замерять стоит у меня в очереди(хотя насос меняный год назад+фильтра+помыт бак), и метки тоже замеряю. Также грешу на лямбду, ДПРВ, регулятор давления.
Очень долго пользовал c20ne на Омеге, так долго, что поменял 2 насоса .1-й просто остановился (заклинил). По второму симптомы были в точности такие, тоже без всяких закономерностей. И тоже все менялось на заведомо рабочее и промывалось, а все равно оказалось умер насос.
Очень долго пользовал c20ne на Омеге, так долго, что поменял 2 насоса .1-й просто остановился (заклинил). По второму симптомы были в точности такие, тоже без всяких закономерностей. И тоже все менялось на заведомо рабочее и промывалось, а все равно оказалось умер насос.
а не проще всеж померить? чем . а?
Мерял. По результатам:1. Перед рампой - примерно 2,6-2,8. При подгазовке - до 2,9-3,1. При снятии вак.трубки увеличивается до 2,9-3,1.При пережатии обратки - 4,5 и более (далее шкала закончилась)2. С рампы => перед регулятором давления - аналогично как и перед рампой3. После регулятора - 1-1,1 (учитывая погрешность манометра и всего измерительного девайса в целом)
а как началось-то всё или так и купили?!
В этом-то вся и соль - я на ней практически не ездил - ездила сестра, собрать нормальный анамнез нет возможности - в силу одной особенности - обьясняет ДЕВОЧКА!С ее слов - расход бензина раньше был меньше.Я на машине ездю и тестю ее около месяца и по совместительству занят ее ремонтом. Вот Сегодня ставил заведомо рабочий - ДМРВ - изменений не последовало. Буду копать дальше
А расход увеличивался при этом?
По расходу ничего не могу сказать, не замечал. Еще было такое: на холодную, после запуска минут 5-10 работал нормально, потом видимо прогревался и начинались все те симптомы, которые в начале темы. Давление мерять было нечем, измерял производительность путем слива бензина в емкость по времени.Это к тому, что после запуска на холодную работал, значит давление было в норме, а проблемы начинались после 5-10 минут прогрева. И тоже, при резком нажатии на педаль захлебывался, а если немного плавнее, с трудом, но ехало.
В общем такие симптомы: 1. При запуске - может завестись нормально, может с троением, туплением (закономерность не выявлена)2. Разгоняешся, едишь, на тахометре доходит до 2500-3000 - двигатель троит, тупит + естественно не тянет. Сбрасываешь газ - движок начинает работать нормально. Еще интересный момент - резко газуешь - троит, "пердит" )) , если плавно давишь на газ - можно разогнаться и без "троения". Также при всем при этом - расход больше 20 литров на сотню. Что сделано: (добавлено)- Поменяны воздушный фильтр, свечи, провода ВВ, крышка рапределителя, катушка. - Промыта дроссельная заслонка; проверено на предмет подсоса воздуха.- Проверены заведомо рабочими - РХХ, ДПДЗ.- Также ставил заведомо рабочий - ДМРВ- Катализатора нет уже давно.- Давление в топливной рампе мерял. Check не загорается.Куда дальше "смотреть"- х.з.Движок - c20ne (ОФА)Кто сталкивался с подобным?P.S. Машина сестры - она мне весь мозк вынесла
по расходу датчик СО. было такое, заменил стало норм. а по поводу провала . сам мучаюсь, помог бы кто мне щас снял фарсунки(они у меня от БМВ, проверяю может что из за них. А так грешу на мозги или обрыв в проводки)
производительность насоса какая?было нечто похожее из-за хренового контакта на бензонасосе.п.с.чет с электрикой, замкните бензонасос напрямую и покатайтесь
тут, судя по описанию, скорее всего форсунки. Из-за плохого контакта бензонасоса давления бы не хватало и глохла. При таком давлении форсы, если сильно забиты, могут просто лить, а не распылять, что в следствии ведет к плохой тяге, перерасходу и неустойчивой работе на холостых.
неа! с уставшим насосом едет, тока тупит! поверь, не раз сталкивался и на разных машинахтут, судя по описанию, скорее всего форсунки. Из-за плохого контакта бензонасоса давления бы не хватало и глохла. При таком давлении форсы, если сильно забиты, могут просто лить, а не распылять, что в следствии ведет к плохой тяге, перерасходу и неустойчивой работе на холостых.
У мя тоже самое было . Ты поменял крышку трамблера свечи хуечи . Посмори сальник распредвала который трамблер закрывает с него может теч, или там конденсат. Так же было по чуть чуть газуешь едет , резко начинает пердеть сразу. Вылечил заменой сальника. Ещо троит когда бензина мало в баке. Попробуй поменять Лямбда Зонд. Он подходит от 10ки. Прежде чем ехать в магаз сними старый и по внешнему виду побдери от десятки. Тока там 4 провода а у нас три. Один питание , 2 управление(подключать их пофуй как) , и 4й минус. (который придётся самому подводить). Я вот тока ещо поставил форсы от волга 406дв и РДТ волга. Щас вот нахожусь в стадии испытания расхода. Жрет ппц как. (после того как поставил рдт от волги динамика заметно упала)
По поводу ДМРВ щас у себя убавил на четверть оборота ехать стал на много лучше. По расходу ещо не извесно. Народ просьба огромная вы все тут умные все всё умеете научите не словами а на фото покажите где мерить сопротивление или чё там с мафа (какие проводки) и сколько оно должно быть для оптимальной работы двигателя (хочется меньший расход).
Ну в общем - победил!! (Тьфу-Тьфу )В двух словах - проблема была в комплексе : 1 - галимая проводка ( поменял - заново оконечил массовые провода к движку и др. + где это было возможно ) Провода местами по-отгнивали под кембриком - незаметно так - рис. 2 2 - заменил лямбду , разьем лямбды (пока сделал пилотнй вариант) 3 - еще раз новую крышку трамблера + новый бегунок (старый давал сопротивление 0,7 кОм -при норме 1-1,2 кОм - видимо на повышеных оборотах - пробивало крышку - мое мнение)Частично спасало - возможность взять заведомо рабочие детали с другой машины на проверку. Без этого наверно - мозгом двинулся Единственный плюс в этой истории - произвел практически полную ревизию движка. Плюс незаменимый опыт - хрена хтобы так на СТОхе в машине ковырялся Ну и пока 200 км - полет нормальный А вообщем - "То что Нас не убивает - делает Нас сильнее" (с)
Читайте также: