Опель вектра б замена выпускного коллектора
Опель Вектра Б автомобиль неоднозначный. Приятный дизайн, хороший уровень безопасности, хорошие комплектации и большой выбор двигателей. Но, с другой стороны, подпорченный имидж марки Opel, особенно по части коррозии. К тому же возраст и чрезмерно экономные владельцы не улучшают характеристики машины. Давайте разберемся стоит ли связываться с Vectra B и на что обратить внимание при выборе б/у экземпляра.
Немного истории
Первый Опель Вектра Б поступил в продажу в далеком 1995 году. На то время модель была если не революционной, то, по крайней мере, прогрессивной. Новая платформа (которую, кстати, использовали для создания Saab 9-5) и полностью независимая задняя подвеска, новые двигатели. И всё это по доступной цене.
В 1999 году сделали рестайлинг модели. Визуально Vectra B поменялась не сильно:
Зато технические изменения были довольно существенны:
Кузов
Кузов у Opel Vectra B красивый, но недолговечный. Слухи о его слабой коррозионной стойкости правдивы, но не до такой мифической степени, как многие себе представляют.
- От региона эксплуатации. В больших городах агрессивные зимние химреагенты очень ускоряют процесс разрушения металла.
- Наличия дополнительной антикоррозионной обработки.
- Своевременности устранения очагов коррозии. Убрать небольшие пятна и сколы гораздо дешевле кузовного ремонта с применением сварки.
- Аварийного прошлого. Если рихтовочно-малярные работы производились непосредственно перед продажей, то сложно оценить качество работы в долгосрочной перспективе. Если ремонтировали на скорую руку, то остатки коррозии проявляются сквозь новую краску через 3-6 месяцев.
Если при осмотре вспучилась краска на задних арках и внизу дверей — это не смертельно (по меркам Опель). Не забывайте о возрасте автомобиля. Последняя Vectra B сошла с конвейера более 15 лет назад. Мерседесы и БМВ из 90-х гниют не меньше.
Но если коррозия добралась уже и до днища, несущих лонжеронов, нижней части порогов — то от покупки лучше воздержаться. Так как придется потратить много финансов и времени, чтобы приостановить процесс разрушения. Устранить его полностью практически нереально. Тем более модель популярная и на вторичном рынке есть из чего выбрать.
Кстати, снизу пороги неплохо обработаны с завода. Чаще всего гнить они начинают сверху, в местах крепления нижнего уплотнителя двери. Капот из-за большей вероятности сколов также начинает ржаветь в первую очередь. Но он на жесткость кузова не влияет. При желании капот можно заменить на новый не теряя много времени (цена вопроса 50-100$). И защитить его дефлектором.
Комплектации и салон
В самой бедной комплектации GL имелась только одна водительская подушка безопасности, центральный замок и гидроусилитель. Даже рулевая колонка нерегулируемая. Но любая комплектация могла быть дополнена опциями. Поэтому каждая Вектра Б может быть со своими особенностями.
В таблице комплектации до рестайлинга. Главное изменение после 1999 года — 4 подушки безопасности в базе.
Двигатели Опель Вектра Б
Выбор двигателей у Вектра Б еще больше, чем комплектаций. Тем более за время выпуска моторы регулярно модернизировались или заменялись на новые. Откровенно неудачных моторов нет. Все со своими особенностями и слабостями, но общий беспроблемный ресурс выше 250 тыс. км. Начнем разбираться по порядку возрастания.
1,6 литра
Недостаток сил обычно пытаются компенсировать педалью газа, что существенно ускоряет износ двигателя. Спустя 20 лет сложно найти такой мотор без капитального ремонта. А если ремонт состоялся, то сложно оценить качество его выполнения без вскрытия. Зато восьмиклапанник при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана.
Шестнадцатиклапанный вариант двигателя 1,6 л. (X16XEL) выдает уже 101 л. с. Этого вполне достаточно для комфортного передвижения без гоночных амбиций. Возможные проблемы:
1,8 литра
В первые годы выпуска в Opel Vectra B устанавливали X18XE (115 л. с.). Этот мотор можно назвать оптимальным для Вектры Б. Наравне с аналогичным двухлитровыми X20XEV (на основе которого и создали 1,8 л.). Возможные проблемы обоих:
Мотор просуществовал недолго, после 2000-го его модернизировали до Z18XE (125 л. с.). Суть осталась та же, но поменяли впускной/выпускной коллектор, добавили один лямбда-зонд и педаль газа стала электронной. Зато убрали клапан EGR, одной проблемой меньше.
2,0 литра
2,2 литра
Единственный среди моторов Vectra B с цепью ГРМ вместо ремня. Срок замены цепи обычно приходит после 250 тыс. пробега. С учетом среднего пробега и возраста любой Вектра Б, есть большая вероятность, что эта нагрузка ляжет на плечи нового владельца. Первый признак скорой замены – дизельный звук работы двигателя.
Двигатели V6
До 1999 года устанавливали 2,5-литровый (X25XE, 170 л. с.). После его заменили на 2,6 л. (Y26SE, 170 л. с.). Разница в едином модуле зажигания (без высоковольтных проводов) и электронной педали газа. К тому же у Y26SE установлено 4 лямбда-зонда и четыре катализатора.
Масляный теплообменник, который с возрастом течет и термостат расположены в развале цилиндров. Добраться к ним очень тяжело. Поэтому работа по замене термостата или ремонту теплообменника обойдется дорого. Запчасти для узла ГРМ также обойдутся в два раза дороже.
В остальном стоимость обслуживания шестицилиндровых моторов не особо отличается от четырехцилиндровых. Если, конечно, дело не дойдет до капитального ремонта двигателя.
Дизельные моторы
Из всех предложений Опель Вектра Б на авторынке, дизельные составляют не больше 5% (32 из 634 в продаже по всей России). Поэтому шанс найти машину в хорошем состоянии минимален.
Проверенный временем турбированный дизель Isuzu X17DT (82 л. с.) ставили на Вектра Б только первые два года конвейерной жизни. Сам по себе 1,7-литровый дизель легендарно надежен, но 20+ лет эксплуатации накладывают свой отпечаток.
После него стали устанавливать двухлитровый X20DTL (82 л. с.), тоже вполне надежный. Проблемы, в основном, возникают с топливной системой. И то в силу возраста и качества топлива.
После рестайлинга его заменили на Y20DTH (101 л. с.). Отличия минимальны, чуть подтянули экологические нормы. Очень редко встречается самый мощный для OVB дизель 2,2 литра (Y22DTR, 125 л. с.).
Во всех моторах, кроме бензинового 2,2 литра (там цепь), обязательна замена ремня ГРМ каждые 60 тыс. км. Если неуверены в честности продавца, то обязательно поменяйте ремень для профилактики. При обрыве ремня поршни встретятся с клапанами и последствия обойдутся дорого. Восьмиклапанный 1,6 литра исключение, но остаться без движения посреди пути тоже не сильно приятно.
Трансмиссия
Механические коробки передач
Вариант комплектации механическими коробками F16 или F18 — на втором месте по распространенности. Подшипники надежные, проблем до 300-400 тыс. пробега практически нет.
Коробки F23 и F25 устанавливали только в паре с самыми мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Поэтому они встречаются реже всего.
Цифра (умноженная на 10) после F означает нагрузку в Н·м, на которую рассчитана коробка. То есть F23 гарантированно выдержит нагрузку до 230 Н·м крутящего момента, а F15 — только 150 Н·м.
Лучший способ ремонта механической коробки Vectra B – её замена в сборе. Вариантов б/у в хорошем состоянии достаточно. При этом цена за работу по замене, скорее всего, будет выше, чем сама коробка. Совместимость между разными модификациями не стопроцентная. Минимум придется поменять пару кронштейнов, максимум — поменять еще и привода со сцеплением.
Сцепление способно прослужить и 200 тыс. км, реальный ресурс напрямую зависит от стиля вождения.
Автоматические КПП
По разновидностям похожая с МКПП ситуация. Модификации AF13 и AF17 устанавливали на более слабые моторы. Мощные оснащали AF14, AF20 и AF22.
Последние меньше греются и имеют больший ресурс без ремонта. При хорошем обслуживании — это 350-400 тыс. Правда, когда автоматическая коробка исчерпает весь свой ресурс, то ремонт обойдется очень дорого.
Обязательно проверяйте Vectra B с автоматом на ходу. Не должно быть никаких толчков при переключениях. Проверьте щуп АКПП, масло должно быть прозрачным и без горелого запаха. Срок его замены — раз в 40-60 тыс. км.
Ходовая часть Opel Vectra B
Говорить о ресурсе оригинальной подвески Опель Вектра Б особого смысла нет, поскольку такой уже не найти. По конструкции передняя подвеска простая, надежная и довольно комфортная. Шаровая опора меняется отдельно от рычага — это плюс. Сайлентблоки также меняются по отдельности. Поэтому ремонт можно делать по чуть-чуть и недорого.
Чаще всего придется менять стойки стабилизатора, как и на многих других машинах. Еще можете столкнуться с необходимостью замены передних верхних опор амортизатора. Они проседают со временем. В продаже есть много аналогов, но обратите внимание на качество резины. Она может быть мягкой и жесткой. По отзывам владельцев неплохо ходят опоры немецкого производителя Sachs.
Задняя подвеска на такая простая — она многорычажная. Хоть сзади и 3 рычага, основная статья расходов — это 4 плавающих сайлентблока (2 верхних и 2 нижних). Стоят они по меркам Opel дорого от 5 до 15 долларов за штуку. Работа по замене может стоить дороже. Затягивать с их заменой не стоит, поскольку они влияют на задний развал. При нарушении которого может съесть резину, которая стоит дороже.
Амортизаторы спокойно выхаживают 100 тыс. км. Ступицы в среднем 120-150 тыс. км. В общем, подвеску Вектра Б можно охарактеризовать как надежную и беспроблемную.
Электрика
Проводка Vectra B сделана с запасом. Причем запас как по прочности, так и по функциональности. До рестайлинга уже с завода закладывалась одинаковая проводка как для дешевых, так и дорогих комплектаций. Поэтому очень легко доукомплектовать свою машину круиз-контролем или подогревом сидений. Чаще всего достаточно только найти дополнительное реле и кнопку.
Дисплей на передней панели со временем начинает терять пиксели. Лечиться перепайкой шлейфа. В зоне риска катушка зажигания, лямбда-зонд, датчики кондиционера. Но это скорее не слабое место модели, а особенности обслуживания и эксплуатации.
Главная электрическая проблема у Вектра Б — это ЭБУ на некоторых модификациях двигателей, а котором мы упоминали в соответствующем разделе. Контакты внутри блока разрушаются из-за температуры и вибрации практически гарантированно, вопрос времени. Найти сложно, поменять дорого.
Тормоза и рулевое управление
У Вектра Б тормоза на всех колесах дисковые. Задними барабанами комплектовалась только версия с восьмиклапанным бензиновым мотором 1,6 л. (X16SZR, 75 л. с.). Из конструктивных просчетов только механизм ручника. Настраивается и работает плохо. Остальные проблемы в основном возрастные.
Проверяйте состояние тормозных трубок и цилиндров. Со временем они повреждаются по причине коррозии. Если перестал работать блок АБС, то, скорее всего, дело в плохом контакте внутри блока. Решается довольно легко с помощью перепайки.
Рулевая рейка обычно напоминает о себе после 250 тыс. пробега. Проявляется это течью или стуком. Можно реставрировать за 100$, купить чуть дороже б/у или восстановленную на заводе за дорого.
До рестайлинга быстро разбивается карданчик и втулка в рулевой колонке. На скорость не влияет, но стуком напрягает. Многие меняют на послерестайлинговый более надежный шлицевой вариант карданчика.
Opel Vectra B привлекает неплохим дизайном и демократичной стоимостью обслуживания. Но найти достойный экземпляр без отпечатка тотальной экономии будет непросто. В первую очередь выбирайте ухоженный кузов. Потом уже двигатель, желательно не Z/Y серии (вспомните проблемы с ЭБУ). Восстановить подвеску даже с нуля будет не очень дорого. Поэтому о её состоянии перед покупкой можно сильно не заморачиваться.
Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.
Вы не робот?
Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.
Вы не робот?
Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.
Переборка X18XE1 с картинками.
Краткий мануал
картинки кликалбельны ;)
В общем замонал меня аппетит моего драндулета (20 литров на 120-140 км)
Лямбда новая, расходомер новый ( кстати стали плавать обороты на холостом в плоть до глушения двигателя) а расход такой же остался.
В общем решился я на замену МСК и притирку клапанов. О чем и поведаю вам.
И так для начала снимем обвесы двигателя.
Кстати снять впускной коллектор, не снимая дроссельной заслонки, не получилось :(.
Еще осенью прошлого года для удобства доступа к форсам, короб жгута был переделан
Так выглядит рампа с форсами
Пытливый взгляд видит не черные форсы а желтенькие.
Да-да, форсы СИМЕНС от 406 волги ;)
При снятии выпускного коллектора не понравилось присутствие масла в районе 1-2 цилиндра.
Для снятия впускного коллектора советую прикупить вот такую головку на 10
Заглянем внутрь впускного
Это грязь последствия работы ЕГР. Вывод однозначный, ГЛУШИТЬ сразу после покупки.
С низу головки крепится патрубок системы охлаждения на двух болта с головкой под битку торкс Т45. Подлезть трещоткой не реально, главное сорвать а там пальцами крутится легко. Я подобрал к битке рожковый ключ и им крутил
К вопросу о ролике натяжителя доп.оборудования. В том году менял на неоригинал (dell помойму) а в этом году стало шелестеть, но тут непонятно что шелестит толи этот ролик толи ролики ГРМ. В общем для профилактики я решил его смазать.
Кстати на сальнике подшипника написано толи 6203 толи 6503 (запамятовал)
Выкрутив свечи обнаружил что резьба свечи первого цилиндра в масле (диаграмма компрессии 24-14-14-14) Меня это давно напрягало.
Чтобы потом не лазить к колленвалу для установки метки, выставим их сразу по распредвалам
Снимаем шестерни распредвалов так: берем отвертку с торкос и вставляем в через окна шестерни в болт крепления кожуха ГРМ и спокойно откручиваем болт шестерни, с другой так же делаем.
Излишки масла убираем шприцом
Общий вид блока цилиндров
Пациент на столе )))
Переворачиваем и ужасаемся виду
Теперь есть вопросы.
Начал рассухаривать и столкнулся с проблемой. Тарелки пружин так плотно прилипли к сухарям, что даже мощные удары по рассухаривателю не помогают.
Если под клапана положить деревяшку а по чашкам бить молотком через трубку. Я не погну или не поломаю клапана?
И самый главный вопрос который меня пугает, снимать поршня для ревизии колечек или нет?
Завтра продолжу, рассухаривать, притирать клапана, мыть голову и если получится собрать голову.
ps ХевиМеталл, заманался руки вытирать для захвата в руки фотика :)
Поршня вытащить обязательно,маслосъемные на 1 ом лежат 99.9%. Ударишь по клапанам трубкой и молотком- клапана в мусор сразу,ковыряй рассухаривателем.
ps ХевиМеталл, заманался руки вытирать для захвата в руки фотика
Там на фотке видно что у тебя рукавица есть, хотя левая какая то :D , сейчас уже есть одни такие тканевые, но с латексом, ваще кто их изобрел - ему зачот..
И тебе зачот Скиф, что смело занялся таким ремонтом без инструментами, если снимешь поршень как будеш потом впихать кольца? поломаешь их нафиг! нужна специальная одна такая хреновина из жести,она прижимает кольцо к поршню во время монтажа.
Мистериозный у тебя мотор, загадочный. резьба облита маслом, все равно течет сверху, через колпачка, а на свечу нагар отсуствует. вообще сними сначала етот проблемный клапан, проверь есть ли люфт, сними рукавицу, сфоткай :D потом будем думать.
Skif.42ru писал(а)Colon Тарелки пружин так плотно прилипли к сухарям, что даже мощные удары по рассухаривателю не помогают.Если под клапана положить деревяшку а по чашкам бить молотком через трубку. Я не погну или не поломаю клапана?
Клапана надо обязательно простукивать перед рассухариванием.
Только бить не по рассухаривателю, а по тарелке и несильно, а то есть риск повредить клапана - могут риски остаться..
Ну а без замены колец вся эта работа - мёртвому припарка.
Кстати, я не понял: мотор просто бензин жрал?
А масло?
И зачем полез?
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Обязательно. :yes:
И не пугайся - там не сложно. Вот только метки все же придется выставлять. Ну и есть пара моментов, которые стоит учитывать -
Не перепутать шатунные вкладыши местами, при установке на шейки коленвала налить немного моторного масла, болты затягивать с динамометром, для замены колец приспособа желательна, иначе намучаешься без опыта
А вообще бааальшой плюсег тебе за описание с фотками :roul:
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.
Про оправку для колец знаю.
Маслосьемные колпачки купил.
Ремонт затеял из за повышеного расхода 20/120-140.
Сухари залил лавром на ночь.
Думаю взять торцевой на 10 или свечной и им обстучать тарелки.
Сухари расшевелил торцевым ключом на 10мм, бил по чашечкам через него
Притерев все 16 клапанов убираем голову в сторону, меняем простынь на операционном столе и начинаем мыть клапана, пружинки, сухари и гидрики
Моем не для чистоты а для того чтоб смыть мусор и абразив
Устроив перекур с кофе не расслабляйтесь )))))
Прополоскав голову в керосине неизвестного происхождения даем ему стечь
Вот чистая голова готова к установке новых маслосъемных колпачков и старых поршней
Засухарив, готовимся к установке гидрокомпенсаторов.
Обильно смазав компенсаторы маслом устанавливаем их на место
Ставим распред-валы.
Навешиваем термостат заранее ибо на месте не хочется корячится.
Прокладка есть но я для верности помазал герметиком
Чистую и перебранную голову убираем в сторону и морально готовимся к снятию поршневой
Поршневую не трогай! Компресия у тебя в порядке. На проблемном клапане, на конусе была куча дерьма? Я поетому хотел фотку, увидеть через колпачка ли текло.
И на фотку со свечами случайно их не поменял местами? Вторая свеча больше подходит первому горшку.
HEAVY METAL писал(а)Colon Поршневую не трогай! Компресия у тебя в порядке. На проблемном клапане, на конусе была куча дерьма? Я поетому хотел фотку, увидеть через колпачка ли текло.
И на фотку со свечами случайно их не поменял местами? Вторая свеча больше подходит первому горшку.
Нет, свечи не попутал, Практически на всех выпускных клапанах была куча дерьма на штоках, некоторые клинили во втулках. пришлось ножом наросты срезать, как раз в 1 и 2 горшке клапана видать неплотно из за этого прилигали
При притирке вставляя клапан некоторые МСК просто выпадывали.
Вот ето дерьмо образуется когда течет масло на шток клапана. вообще собирай мотор, купи оригинальную лямбду и все уладится. Ето я бы так сделал, знаю чте тебе любопитно посмотреть как выглядит обнаженый поршень :D
Продажа коллектора выпускного на Опель Вектра. Б/у, контрактные и новые запчасти с подбором по модели автомобиля. Выпуск и очистка отработанных газов Opel Vectra с авторазборов и магазинов.
Предложения о продаже коллектора выпускного на Опель Вектра с авторазборов и автомагазинов: 129 объявлений с фото и ценой, в наличии и под заказ.
Покупка коллектора выпускного на Opel Vectra с авторазборки позволяет приобрести 100% оригинальную запчасть по приемлемой цене.
Краткие характеристики|Совместимость|Opel Vectra C 2002-2008:Opel Zafira B 2005-2014:Opel Signum 2003-2008
1 Общая схема соединения компонентов впускного тракта системы подачи воздуха представлена на сопр. иллюстрациях. В основном крепление трубопроводов и рукавов осуществляется посредством хомутов различного типа. В некоторых случаях для этой цели используются болтовые соединения.
6.1а Впускной воздушный тракт (на примере двигателя Z18XE)
2 Датчик измерения массы воздуха
3 Впускной воздуховод
4 Шланг системы вентиляции картера
5 Передний впускной воздуховод
6 Соединительный рукав
6.1b Схема соединения компонентов впускного воздушного тракта турбированного двигателя (на примере двигателя Z19DTH)
1 Корпус воздухоочистителя
2 Впускной воздуховод
3 Рукав наддува
4 Патрубок дроссельной заслонки
5,7,10,11 Шланги наддува
6 Турбокомпрессор с выпускным коллектором
8 Труба наддува
9 Охладитель надувочного воздуха (интеркулер)
13 Дренажная трубка
14 Соединительный рукав
15 Нижняя часть корпуса воздушного фильтра
16 Датчик измерения массы воздуха
2. Наиболее важным элементом системы подачи воздуха является воздухоочиститель. При выполнении работ по его обслуживанию достаточно снять только верхнюю крышку, но при выполнении многих работ по ремонту и замене других элементов двигательного отсека требуется демонтаж всего воздухоочистителя в сборе.
3. В данном Разделе подробно рассмотрен порядок снятия воздухоочистителя двигателе Z18XE. На остальных двигателях данная операция производиться аналогично.
4. Отжав фиксатор, рассоедините разъем электропроводки датчика измерения массы воздуха. Высвободите жгут электропроводки, разрезав держатели, при необходимости пометьте их положение для последующей установки новых.
5. Отсоедините шланг (см. рисунок 6.1а) системы вентиляции картера, ослабьте крепежные хомуты и снимите впускной трубопровод. Высвободите воздухоочиститель из держателей, отсоедините соединительный рукав и извлеките корпус воздухоочистителя из двигательного отсека
6. На двигателях Y20DTH/Y22DTR при снятии воздухоочистителя дополнительно вытяните вверх держатель электромагнитного клапана и датчика атмосферного давления.
6.6 Воздухоочиститель (3) дизельных двигателей Y20DTH/Y22DTR
1 Разъем электропроводки датчика измерения массы воздуха
2 Впускной воздуховод
4 Держатель электромагнитного клапана и датчика атмосферного давления
7. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Проследите за надежностью затягивания хомутов крепления воздуховодов.
Замечание: Направление стрелки на датчике измерения массы воздуха должно совпадать с направлением входящего воздушного потока.
Читайте также: