Опель стреляет во впускной коллектор

Обновлено: 10.05.2025

Всем привет. Собственно описание проблемы WJ 4.0 : С утра заводишь без проблем с полоборота прогрев как положено . Ошибок нет, чек не горит.
Начинаешь ехать нажимаешь газу а он как бы не едет и провал , и одновременно стреляет во впускной коллектор. Выхожу из ситуации так : остановлюсь и до отсечки несколько раз газую пока не поможет. Прогазовавши начинаешь ехать все норм до следующей стоянки. Свечи менял , дроссель промывал , форсунки снимал промывал колечки новые поставил.
Помогите советом.

Да 3.5 . Забыл сказать это происходит что на газу что и на бензине.

подсос воздуха проверял?

На заведеную брызгал очистителем карба везде реакции ноль.

При хлопках в впускной коллектор только одно в голову приходит : обеднённая смесь, у меня такое было на вольво , при этом насос качал нормально , но когда замерили производительность форсунок всё стало ясно , заменил форсы и настигло меня счастье ))))))

На газу тоже хлопает так что форсунки не причем.

Значит где-то идет неконтролируемый лишний обьём воздуха, или мозг получает информацию о малом количестве воздуха и даёт маленькое количество топлива, опять-же получается обеднённая смесь и не важно газ или бензин, чудес небывает, проверяй датчик температуры входяшего воздуха и датчик абсолютного давления , мозг регулирует подачу топлива по ним.

проверяй датчик температуры входяшего воздуха и датчик абсолютного давления , мозг регулирует подачу топлива по ним.

Подскажи как их проверить

надо проверить сопротивление . на каком и сколько должно быть спроси у Степаныча. по электрике эт к нему.

Холостые в норме

Нужна хорошая диагностика электрооборудования сканером, возможно что и выплывет! Больше с ходу в голову ничего не приходит, датчики вряд ли, им по большому счету наплевать на обороты двигателя, если температурный дохлый, то хоть обгазуйся до отсечки, легче ему не станет, хотя MAP не любит когда во впускной коллектор стреляет.

Еще добавлю про поведение машины . Утром на холодную начинает троить но не всегда. Один раз подловив этот момент быстренько вывернул свечи были все сухие как бы рабочее состояние.

А диагностику электрики какой сканер делает дилерский что-ли?

любой который читает OBD2.

ELM 327 + сканмастер ошибок нет.

у тебя модуль катушек -наконечников или одна катушка?
Полностью снимается со всех свечек одним блоком.

Полностью снимается со всех свечек одним блоком.

почему я спросил,потому что у знакомого на опеле такая же херь была.диагносты сказали-внутри блока пробивает.меняй.

Стрельба во впускной- однозначно бедная смесь. У меня тоже самое было на Патруле (двиг почти тот же 4,2 -впрыск рядная шестерка) Причину искал долго, диагностика ни чего не показывала, виноват оказался в результате датчик расхода воздуха: элементарно был грязный и занижал количество , соответственно процессор дозировал горючку.
Какой датчик на ZG отвечает за воздух пока не знаю, может кто грамотнее. Может и подсос быть - распылять не показатель, просто отревизировать впускной: гофру, трубки и т.д.
По электрике врят ли проблема, т.к. тогда бенз. сгорать не будет и стрельба пойдет в глушитель.

Как то смог подловить момент чих пыха и сканмастер показал кратко временную подачу топлива -33 %. То есть получается что мозг дает мало топлива ?

Так и я о том же- бедная смесь! Вопрос: почему процессор дает команду на меньший объем бенза? Одна из причин - либо меньший объем воздуха - т.к. его так померил датчик, либо померил нормально , но где то подсос.
(неисправность бензонасоса точно исключена?)

(неисправность бензонасоса точно исключена?)
Наверно да исключено мерил в момент чих пыха давление 3.5. Да и на газу тоже чих пыл происходит.

Чих пых и будет во время нажатия на газ , особенно резкого если смесь бедная, а в спокойном режиме может и хватать бенза на относительно ровную работу.
У меня так и было : ездить ездил- тапку в пол - стрельба

Ну а как вылечилось?

Я же писал - был грязный датчик расхода воздуха на входе - протер пальцами для начала, машина полетела, потом помыл карбклинером.
Но повторюсь это было на патруле, здесь я по мануалу видел, что такой датчик есть (да и должен быть!), но пока не нашел его в живую, т. к. машина пока под арестом, но это другая история.

Вот поймал момент чих пыха, может это все-таки лямбда. подсоса воздуха не нашел.
64133
и вот машина выравнивается сама.
64134

И еще подскажите где стоит мап на 4.0 вжике

Подскажите а что будет если я отключу первую лямбду и попробую без неё поездить ?
у тебя их две.мотор будет работать по таблицам

у тебя их две.мотор будет работать по таблицам

Я имею ввиду можно по поведению машины понять трындец лямбде или нет ?

По твоим графикам, как я это понимаю, смесь богатая(-30). У меня похожие проблемы на газу, но на бензине не замечал. Ты газовые карты настраивал? Скинь клемму и нажми на тормоз, чтоб все обнулить. После сброса поезди на бензине чтоб накатать нормальные коррекции. Проверь катушку зажигания, сними резиновые колпачки и посмотри на них. У меня белый налет на концах резинок и внутри - это пробой на корпус свечи. от этого пропуски в зажигании, мотор трясет. Пока не устранишь проблему лучше ездить на бензине, так быстрее поймешь где косяк. Без лямбд на бензине можно смело пробовать ездить.

По твоим графикам, как я это понимаю, смесь богатая(-30). У меня похожие проблемы на газу, но на бензине не замечал. Ты газовые карты настраивал? Отключи обе лямбды, скинь клемму и нажми на тормоз, чтоб все обнулить. После сброса поезди на бензине чтоб накатать нормальные коррекции. Проверь катушку зажигания, сними резиновые колпачки и посмотри на них. У меня белый налет на концах резинок и внутри - это пробой на корпус свечи. от этого пропуски в зажигании, мотор трясет. Пока не устранишь проблему лучше ездить на бензине, так быстрее поймешь где косяк. Без лямбд на бензине можно смело пробовать ездить.

А я думал что -30% коррекция топлива это бедная смесь. Ну мысль я понял буду пробовать. Тогда отпишусь.

Коррекция - это насколько мозги корректируют смесь. Если -30%, то значит форсунки льют, а мозги пытаются их сдержать (уводят в минус). Но -30% это очень много. А поскольку стреляет во впуск, то значит смесь бедная.
Как вариант, льет одна-две форсунки, по остальным идет бедная смесь.
Свечи в каком состоянии?

Астра Джи, 8 клапанов, после сборка ГБЦ стреляет в впускном коллекторе. Метка нижняя и верхняя на месте. Гидрокомпенсаторы отпустил, но правда местами перепутал. Помогите, что может быть?

@andrienko.1966 --> Гбц был на ходу я только колпачки поменял

@andrienko.1966 --> Гидрокомпенсаторы надо промывать и прокачивать. Обязательно прокачивать, чтобы знать работает гидрик или нет. Если не работает тогда заменить на новый!

@andrienko.1966 --> Когда они не исправны они стучат, но не должны держать клапан открытым

@andrienko.1966 --> Если стучат значить клапан закрытый

Метки выставлены верно, датчики рабочие. Что еще может быть.

На конце щупа белая эмульсия, иногда звук подсасывания при незначительной прогазовке, уровень антифриза уходит, но незначительно. В работе машины изменений не заметил, разве что ст.

Я так понимаю, это с головкой проблемы. Можно починить не снимая головку.

Здравствуйте. При пуске, а особенно в момент когда глушу мотор происходит удар. Также при переключении передач, и если резко сбросить газ на скорости. Да и 1 передачу трудно воткну.

При запуске двигателя слышится сильный грохот, похожий на взрыв. Именно так разрывается впускной коллектор. Это часто происходит при попытке завести авто на морозе или жаре, но может случиться и при благоприятных погодных условиях. Попробуем разобраться, почему разрывает впускной коллектор, и как избежать этой неприятности?

Совпадение впускного и выпускного клапанов в открытом состоянии

В этом случае громкий хлопок нельзя назвать неисправностью. Напротив, это способствует улучшению характеристик мотора. Таким образом протекает внутренняя рециркуляция отработавших газов.

Воспламенение газовоздушной смеси на впрыске

Воспламенение происходит от нагретых элементов в камере сгорания или от раскаленного нагара. Часто причина кроется в обедненной рабочей смеси, которая с легкостью воспламеняется: сначала на первом такте работы цилиндра, затем уже поджигается бензовоздушная смесь.

Обратный хлопок

Такая проблема характерна для ДВС с системами зажигания без механических распределителей. Вообще во многих авто искра подается в цилиндры, когда впускной клапан открыт. Открытая дроссельная заслонка, топливо в цилиндре, открытый впускной клапан и полноценная искра – все это создает благоприятные условия для взрыва.

Прокалывание нити аэромассметра

Платиновая нить аэромассметра не нуждается в очистке от загрязнений. При нагреве примерно до 1000 градусов все загрязнения естественным образом удаляются. Это происходит за считанные секунды. И в этот момент велика вероятность взрыва, когда взрываться есть чему.

Изменен угол опережения зажигания

Такая проблема может быть следствием неквалифицированного вмешательства в электропроводку, низкой температуры окружающей среды, подсевшей аккумуляторной батареи, из-за чего происходят ложные срабатывания датчика положения коленвала. Также датчик может некорректно работать из-за ошибок программного обеспечения и других неполадок.

Некорректная работа топливной системы

Причиной неисправности может быть и поломка топливного насоса, засорение фильтра грубой или тонкой очистки. Когда есть проблемы в топливной магистрали, возникает дефицит топлива в рампе инжектора, недостаточное количество горючего поступает и при запуске мотора. При этом при попытках завести двигатель образуются воспламенения в цилиндрах. Несгоревшее топливо неизбежно попадает во впускной коллектор. По мере его накопления повышается риск воспламенения.

Вам нужны запчасти для ремонта впускного коллектора? Переходите в наш каталог! Здесь представлен большой выбор комплектующих. Мы стараемся предлагать только проверенные автозапчасти от ведущих производителей. Вы можете быть уверены в высоком качестве и долговечности продукции.

всё "железо" двигателя, система смазки, система охлаждения, впуск, выпуск, система управления двигателем

Стреляет во впускной.

Проблема такая: При резком нажатии на газ с холостого хода двигатель начинает троить вплоть до того что может заглохнуть и стреляет во впускной коллектор.
В чем может быть причина?

Зажигание проблему немного смягчает, но не устраняет, сейчас выставлено по стробоскопу 12 градусов, провал очень существенны, при сильном нажатии хлопает во впускной.
Что еще может быть причиной этого?

ТПС и воздухомер отъюстировал, они если и "врут" то не существенно (тпс при закрытой заслонке 0,65в, воздухомер +0,3 вольта от показаний в факе, оба работают плавно.).

А в ФАКе таблица от другого автомобиля, нет гарантии что нам подходит. Кроме того, +0,3 Вольта на холостом это ОЧЕНЬ много.

Может банально заливает свечи при ускорении?
Хотя, очень подозреваю ранне зажигание. Перепроверь метки.

"А в ФАКе таблица от другого автомобиля, нет гарантии что нам подходит. Кроме того, +0,3 Вольта на холостом это ОЧЕНЬ много."

На холостом различий нет, они появляются когда бегунок уходит в след. сектор, т.е когда уже нажата педаль газа.

"Может банально заливает свечи при ускорении?"

Скорее бедная смесь чем заливает, т.к на холодную меньше проявляется.
Расход кстати большой около 16 литров в городе сейчас при температуре +5с-(-10)с за ботом.

"Хотя, очень подозреваю раннее зажигание. Перепроверь метки."

Метки стоят верно, где-то здесь фотки выкладывал уже.

Неисправный МАП может такой эффект давать?

Зажигание попробую сделать чуть попозже, это получается хлопок от того что клапан еще не закрылся а смесь уже воспламенилась?.

Дык у тя с лямбдой если МАП есть? Смотри ее. Скорее всего она. Тем более на горячую такой баг. можешь попробовать ее отключить для проверки. Если что ставь от ВАЗа. У меня форсы от Волги стоят и при неисправной лямбде идет перелив и такой же баг, ну у тя может он просто помягче станет если отключишь.

DENNIS_NSK пишет: Дык у тя с лямбдой если МАП есть? Смотри ее. Скорее всего она. Тем более на горячую такой баг. можешь попробовать ее отключить для проверки. Если что ставь от ВАЗа. У меня форсы от Волги стоят и при неисправной лямбде идет перелив и такой же баг, ну у тя может он просто помягче станет если отключишь.

ДА, вероятно она, просто я ее 4 месяца назад менял как раз на вазовскую, как-то не хочется думать на нее.

Не все читал, тем более что за рулем бензинового Скорпа только пару раз сел. но по аналогии с более простой техникой - сильно раннее зажигание. Что-то слишком рано делает зажигание именно при нажатии на педаль газа. Дальше понятия не имею, но все-же подсказка. Типа вакуумного корректора там нету?!

Нормальная работа системы:
При резком нажатии на педаль газа резко возрастают показания расходомера воздуха при этом компьютер резко увеличивает УОЗ.

Может ты ослаблял пружину расходомера?

Или.
При нажатии на педаль не хватает мощности двигателя (причины могут быть разные, например бедная смесь- если пружину расходомера наоборот затянули и требуемого обогащения не происходит) и потому мотор затыкается.

fedorvs пишет: ДА, вероятно она, просто я ее 4 месяца назад менял как раз на вазовскую, как-то не хочется думать на нее.

Ну 4 месяца это срок, у меня бывали лямды, что и на месяц не хватало. рекорд пока это год и то наверное потому что на 98й перешел. А газ когда в пол с хх из выхлопной черный дым валит? Может конечно просто не контакт в ней. если она сажей покрылась то скорее всего енять ее надо.
Просто у меня например если такой баг появляется я сразу меняю лямбду, и ты описываешь как раз такие симптомы.
Ну и потом в расходомер если лазил то может и там какая манд-ка затаилась.
А мап я проверяю так (ну работает или нет просто, а не правильность показаний). Снимаю со впускного вакуум мапа, затыкаю подсос пальцемна впускном.. Мотор начинает глохнуть если мап рабочий, потом всасываю воздух с вакуума мапа, если мотор реагирует то он рабочий по крайней мере.

Лямбду отключил, стало значительно лучше.
Но потрясывания и троение в начале движения остались, начинаешь движения двигатель троит и по по всему кузову идет вибрация. Зажигание чуть подкорректирую, надеюсь пройдет, вечером отпишусь.

ну нет я бы по другому сделал. Новую лямбду, комп обнулил на всяк пожарный, поездил немного чтоб она там в режим вошла и только после этого уже на прогретой лямбде и моторе регулировал зажигание.

Отключил лямбду и пододвинул зажигание, провала нет, но машина не разгоняется практически, тупит страшно. С лямдой ускоряется очень хорошо (чудо шланг из бака(из темы про прикольный датчик) подключин на прямую.
Похоже смесь богатая, лямда ее беднит сильно.
И еще, может после отключения лямбды мозги сбросить?

Дык это. я пытался подключить напрямую баг с хх капец какой, подсос идет вот и не едет, попродуй его не напрямую подключить. шланг этот.

DENNIS_NSK пишет: Дык это. я пытался подключить напрямую баг с хх капец какой, подсос идет вот и не едет, попродуй его не напрямую подключить. шланг этот.

Суть не в том, со шлангом на прямую и лямбдой едет очень хорошо, но есть провал.
Без лямбды провала нет, но машина оооочень тупит, что с этим шлангом что без него.

А холостые без лямбды тоже начинают гулять, это походу от переобогащенной смеси.

Я б все таки поставил лямбду. Я много их перепробовал и тазовых и универсальных (это ваще шляпа). Оптимальный вариант это как мне показалось "нового" образца 0 250 006 537

Она и стояла, сейчас поставил старую, ту что была до нее, т.к сегодня сорвал резьбу на лямбде, но внешне она чистая, без черного налета, когда ставил ее 4 месяца назад, провал не пропал.
МАП реагирует на изменение разряжения.

А вв часть то как себя чувствует? У Вас там сыро? Может под крышку трамблера заглянуть? У меня как то конденсат оказлся там на 3м цилиндре в сырость и тож подобно было, а потом выяснилось что бегунок ваще повдоль лопнут и через него тоже в сырость шило.

Читайте также: