Опель мокка вибрация на холостых
проблема в повышенном расходе топлива и детонации на ХХ. двиг x20se бенз 95ый, двигатель откапитален, ДД новый оригинал. в чём может быть дело такого показания угла опережения зажигания. иногда бывает аж -30 на хх. куда ещё копать.
Measuring blocks information:
Identifier,09
Battery Voltage,13.9 V
Immobiliser Signal,Received
Immobiliser,Active
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.66 V
Simulated Idle Position,Active
Simulated Full Load Switch,Inactive
Mass Air Flow Sensor,0.86 V
Mass Air Flow Sensor,18 kg/h
Coolant Temperature,0.99 V
Coolant Temperature,90 °C
Intake Air Temperature,3.27 V
Intake Air Temperature,26 °C
Engine Type,4 Cylinder
Transmission Coding,Automatic Transmission
Park/Neutral Switch,P - N 0V
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive 0V
A/C Compressor Switch (Air Conditioning),Inactive 0V
Telltale (Check Light),Off 12V
Fuel Pump Relay,Inactive 12V
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),-17 °CA
Ignition Coil Cyl. 1+4 (Cylinder),Load
Ignition Coil Cyl. 2+3 (Cylinder),Load
Knock Signal,Inactive
Knock Retard,0 °CA
EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation),Inactive
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),0 %
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
O2 Sensor,83 mV
O2 Sensor Loop,Closed
Air/Fuel Ratio,Lean
O2 Integrator,118 Steps
O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map),238 Steps
O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map),114 Steps
Engine Speed Pulse,Active
Engine Speed,653 RPM
Idle Air Control,77 Steps
IAC Integrator (Idle Air Control),124 Steps
IAC Block Learn (Idle Air Control),123 Steps
Desired Engine Idle Speed,700 RPM
Injection Pulse,2.4 ms
Engine Load Signal,2.4 ms
TPS Load Signal (Throttle Position Sensor),0 %
Vehicle Speed Pulse,Received
Vehicle Speed,0 km/h
Torque Control,Inactive
A/C Cutoff Relay (Air Conditioning),Inactive 12V
Diagnostic Request,Inactive 5V
Стук клапанов
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Стук распределительного вала
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Стук коленвала
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
Из вечный вопрос и проблема. Почему на D плюс тормоз - вибрация? Кто конкретно знает причину? Перелопатил все форумы и не форумы,
Итог начиная от полушек двигателя и заканчивая генератором. А толком ио кто как лечил?
Причем на холодном движке ее нет.есть только на прогретом, при оборотах 600. Если поднять, то меньше. Что это может быть? Генератор мало тока дает? Свечи? Клапан холостого хода?
Не сенсей, но что то знаю.
Из вечный вопрос и проблема. Почему на D плюс тормоз - вибрация? Кто конкретно знает причину? .
У себя такого не наблюдаю, может просто потому ,что мотор у меня дизельный (судя по профилю).
Человек спрашивает у владельцев дизельных авто??Неужели тяжело написапись вопрос в соответствующей ветке??
У меня нет доступа к созданию новой темы.
А тут единственное, где нашел про вибрацию на D. И по большому счету дизель или бензин- без разницы. Эта фишка у всех кто на автомате
подушка АКПП - думаю в ней причина. по аналогии с другим авто от GM.
у меня вибрация на холостых. увеличиваю обороты вибрация пропадает.в сервисе на диагностике сказали защита деформировалась и вибрирует . поменял защиту вибрация не исчезла.загнал в другой сервис приговорили шкиф коленвала там резинка накрылась . машину брал новой никакой вибрации не было сейчас пробег 110 тыс
Не сенсей, но что то знаю.
у меня вибрация на холостых. увеличиваю обороты вибрация пропадает.в сервисе на диагностике сказали защита деформировалась и вибрирует . поменял защиту вибрация не исчезла.загнал в другой сервис приговорили шкиф коленвала там резинка накрылась . машину брал новой никакой вибрации не было сейчас пробег 110 тыс
А шкив КВ поменял? Если нет, то менять СРОЧНО!
Да нормально для дизеля. У меня с новья видно как руль вибрирует, начинаешь движение всё пропадает. На Шеви ТриалБлейзере дизель 2.8 даже на кузове ощущается.
Обратил внимание на следующее
Работает машина на холостых, кондиционер выключен, вентилятор отопителя выключен, регулятор температуры стоит на минимум.
Просто поворачиваю регулятор температуры немного в + и вибрация увеличивается. Такое ощущение что нагрузка увеличивается на генератор.
Никто внимания не обращал?
Может это связано с включением "электрофена"? Есть такая тема на форуме. Поищите, может будет вам истина.
У меня другой вопрос. Может кто сталкивался. На холодную и на горячую при оборотах 1400-1900 (на холостом четче выражается) двигатель начинает вибрировать, как-бы "троит", но не явно, и обороты в пределах 50-100 плавают. А при движении в пробках на этих оборотах похоже отрегулировано переключение передач на коробке и машина уже целиком дергается. На ходу на повышенных передачах ситуация повторяется. Обращения к ОД по коробке закончилось - 1. "прошивкой" управления коробкой, - 2. заменой масла в автомате. Результата нет. Про вибрацию на горячую на холостых ОД говорит просто вибрация связанная с конструктивными особенностями. но предъявить то же на других авто не может.
Если кто сталкивался с подобным подскажите как лечится.
Приветствую всех!) К теме про вибрацию,у моей Антары 2,2 тоже присутствует вибрация,шкиф коленвала поменял,ситуация не изменилась. в автосервисе приговорили обгонную муфту генератора,с горем пополам нашёл её) но ни где не могу найти информацию-как снять генератор с A22DM(((( может кто то сталкивался,знает как это сделать? (соседи скоро яицами забросают . грохот с утра на всю улицу. )
Стоит генератор неудобно.
Три болта крепления.
Но и сами муфту без спецключа не поменяете.
И еще хитрость в том, что могут идти два генератора, Бош и не Бош.
И вот эти хитрые ключи разные для отворачивания муфты.
Один спец ключ имеется) уже проще) но всё же как его снять через верх или низ? что нужно открутить что бы его достать наружу?)
Serpav,
по п.1. было аналогично.
Забилась форсунка. Промыл и прошло. Случай не гарантийный, поэтому можешь сразу обращатся в Джем-Авто.
п. 2. Есть такое, но это не критично.
Промывка форсунок помогает на некоторое время, а многоэлектродные свечи уменьшают проблемку.
Corsar
Что то мне кажется что пропуски зажигания никак не от грязных форсунок. Проехал 63 т. ниразу нимыл, ниразу чек не загорался. Заправлялся раньше вообше где то на сибнефти, то на лукойле. Парят моцк официалы. Из-за свечей тоже такого не может быть. Скорее всего проблема в модуле зажигания
модули конечно не редко дохнут на наших банчах ну а форсунки 18хеr слабое место приходится мыть после мойки и движка мягче шепчет и прием чувстую
Serg_tm
Serpav
1. Чек гореть перестал! Сам. Ничего не делал.
Пришел после работы в тот же вечер как написал здесь. завожу. - не горит.
Мистика! :razz:
2. Пока не буду ничего мыть.
3. На шиномонтажке сняли переднее левое. а диск немного погнут с внутренней стороны.
решили поставить на зад слева. сняли заднее - погнут (но меньше).
Видимо где-то левой стороной влетел
Переставили левые. Зад на перед и наоборот.
Отбалансировали.
Проблема ушла. Машина идет как по рельсам и на 130 и 150.
Dybrovski
Опель-сука ваще машина странная.
у меня как то раз было что завел и у меня начала стрелка спидометра до 160 и более на прыгать, я честно говоря ох. л (вот так - :shock: ) потом заглушил двигатель, вытащил ключ из зажигания, посидел маленько, вставил ключ, запустил двигатель и все хорошо, больше такого не повторялось. так и не понял что это за полтергейст был)))))
Serpav
1. Чек загорался .. потом гас.
А потом уже не гас. Стала пропадать динамика. снова появилась тряска "на газу".
Скатался до Полюс-ДМ. Оставил машинку.
Вечером забрал. Итог: поменяли модуль зажигания по гарантии.
Теперь всё работает как часики
indi74
Короче люди если у Вас на Х.Х. машина как бы запинается или пропала мощность-это скорее всего модуль зажигания и он далеко не дешёвый.Меняйте чаще свечи и смотрите ошибки на БК, если есть ошибка о пропуске зажигания то готовтесь потратить от 6 до 14т.р.
Dybrovski
Wooga
У меня бывает ХХ плавает вниз оборотов на 50-75, понять от чего не могу, вентилятор не включается, нагрузки особой нет и происходит это редко. но ритмично, раз в секунду опускаются обороты, потом на место. тяга у движка на месте (рвет и мечет). мож безинка какашко?
indi74
Нафаня
ну а на случай выхода из строя модуля зажигания, у нас лежит один в наличии на реализации за 7000 руб.
Wooga, у меня такая же история. раньше даже глохла. диагностировали все. понять ничего не могут. это бывает у меня по зиме в минус. заводится и едет без проблем.
graff-tolsti
DrReset
Dybrovski
Saa_Tal
кажись нашел куда писать
У знакомого тоже Астра GTC, 1.6 (105 лош). Пару дней назад позвал помочь прочитать ошибки. ХХ нет, троит, на высоких вроде едет но тупая спасу нет
Считали,30000, 30400 (пропуск зажигания в 4м цилиндре) и 31300 (так и не нашел что за ошибка)
Сдернули модуль зажигания (катушки), померил тестором, все выхода от 80 до 100МОм, нормуль
Сняли свечи, обратил внимание на зазор, более 2мм. Поставил 1мм
(а какой должен быть?)
Собрали, завели, гут, робит шелестит.
Собрали инструмент, поехали, 1км, и снова та же ерунда, за троил потерял тягу, еще 300м снова танк. Бросили как есть.
Завтра с утра устраиваем ралли, попробует покрутить в районе 4000-4500 об.мин и на 98м бензе. Посмотрим что получиться.
Может еще какие мысли есть.
Saa_Tal, я как на прошлой машине ездил..так и на этой. 1 раз в 7-10 дней выезжаю за город. и далю педаль в пол до отсечки минут 10. (прошлая машина прошла уже 180тыщ стоит все родное. в смысле форсунки и прочее). на этой пробег 70тыщ. пока, тьфу-тьфу. ничег не менял и даже не промывал.
Читайте также: