Опель мокка чистка дроссельной заслонки

Обновлено: 11.05.2025

На Драйве подробного поста, как чистить дроссельную заслонку на Opel Mokka 1.8 A18XER нет. Ну или я не нашёл. Поэтому публикую этот пост.

Решил почистить дроссель по одной лишь причине: как-то раз года два назад дроссель мне на сервисе чистили. Но уверенности, что чистили, нет)) Поэтому решил залезть посмотреть, что там и как. Исключительно для самоуспокоения. Каких-то симптомов, указывающих на дроссель, не было от слова совсем.

А вот что нам говорит умная книга по ремонту Opel Mokka про чистку дросселя:

Разбираем на цитаты)

Вот как они родили эту цифру пробега?!

Итак, традиционно уже: список инструментов, которые мне понадобились.

— Очиститель карбюратора LAVR

— Удлинитель для торцевого ключа

— Переходник с 3/8 на биты

— Круглый маленький напильник + пакет :)))) потом скажу, зачем;)

Открываем капот, смотрим слева, видим это:

Чтобы добраться до коруса дроссельной заслонки в сборе на Опель Мокка, нужно снять воздуховоды и корпус воздушного фильтра в сборе.

Вытаскиваем его на себя. В корпусе фильтра он держится на честном слове (просто воткнут):

Штекер: вытаскиваем язычок снизу

Теперь ослабляем хомут патрубка на дроссель отверткой, снимаем с корпуса воздушного фильтра:

Тут крепится корпус фильтра

Состояние резинки так себе. Не понятно, что это её так расколбасило. Надо бы заказать новую:

Фильтр воздушный не стал вынимать, менял в апреле, чистенький пока, его видно в корпусе через отверстие патрубка.

Настало время ослабить второй хомут на патрубке к дросселю. Также отвёрткой ослабляем и снимаем патрубок:

Сразу всё, докуда можно дотянуться, можно почистить, протереть тряпочками.

Всё лишнее в сторону

Вот и добрались до дроссельной заслонки.

Вот она, заслонка

В принципе, я и не ждал, что будет грязная, т.к. пробег маленький и чистили на 30 тыс., но надо заглянуть и с другой стороны.

Можно закрыть пакетиком заслонку, чтоб не летело ничего туда, пока разбираем.

Теперь самое интересное. Помимо того, что нужно открутить 4 винта отвёрткой torx 30, от дросселя нужно отсоединить:

— электрический разъём / штекер

— два патрубка ОЖ (не помню, как правильно называются, что-то типа патрубки обогрева дроссельной заслонки)

— патрубок от двигателя/ к двигателю.

Электрический штекер снимается не просто. Сначала нажимаем на фиксатор (1) и вытаскиваем скобку фиксатора (2) и, сунув отвёртку и нажав на язычок (3), снимаем штекер (сорри, тут стемнело, дальше фотки с фонарём пойдут…):

Хитровыдуманный штекер на дроссель

Снимаем патрубок с двигателя. Тут штекер с хитрой металлической скобкой. Сдвигаем скобку от себя, теперь можно снимать:

Тут видно железную скобку на патрубке, которая выдвинута

Первый патрубок ОЖ лучше снять со стороны двигателя, а не с корпуса дросселя. Для этого с помощью съёмника ослабляем хомут, сдвигаем хомут в сторону, вытаскиваем трубку. Тут немного антифриза может вытечь, поэтому перед тем, как вытаскивать трубку, лучше всё обмотать тряпочкой, чтоб не брызнуло и не облило всё вокруг:

Разжимаем хомут тут

Дальше можно трубку заткнуть, чтобы потом антифриз не вытекал из неё.

Второй патрубок ОЖ у меня не получилось снять с самого корпуса дросселя, прилип наглухо. Я вытащил трубку чуть выше, где второй хомут — также съемником ослабляем хомут, сдвигаем выше и… и тут надо быть готовым, что польётся антифриз. Поэтому я приготовил супер-пупер затычку в виде круглого напильника, обмотанного пакетом, который идеально подошёл по диаметру))) Итак, вынимаем трубку, предварительно подложив тряпочку, и тут же затыкаем:

У кого есть лучшие варианты затычки, пишите)

Под корпусом дроссельной заслонки видим прокладку розово-оранжевого цвета.

И тут прикол. Мне по VIN выдаёт артикул прокладки GM арт. 55568253. Но она стоит на exist 1.7К! Дичь! Я так не играю. Я заказал другую, арт. 55564973 (она вроде как для двигателя A16XER):

Короче, она отлично подходит, и не отличается от оригинала. Хотя прокладку можно было и не менять в принципе, но раз уж залез, решил махнуть.

Снимаем старую уплотнительную прокладку (подковырнуть надо чем-нибудь):

Протираем место установки. Ставим новую.

Ну теперь очередь самого дросселя. Берём карбклинер и чистим всё основательно, очищаем от бяки-каки. Главное при чистке смотреть, чтобы не затекало в электрическую часть на всякий случай.

С одной стороны

С другой стороны

Бячка какая, но чуток

Вот такая чистилка. Осталась с очистки дросселя у бати на реношке

Чистенько. Поставили на место

Ну и всё, дальше в обратной последовательности всё аккуратно собираем и ставим на место. Если надо, капаем водички или антифриза в бачок с охлаждающей жидкостью до отметки, если утекло чутка.

Момент затяжки винтов корпуса дросселя — 8Нм.

Всем добра и хорошей погоды!

Ревизия Opel Mokka. Днище…

Решил я перед осенне-зимним сезоном взглянуть на свой Опель снизу, с ямы. Отсюда и название записи. А не то, что вы подумали))) Скажу сразу — то, ЧТО я увидел, меня не удивило, но расстроило, конечно. Итак: Опель — днище.

Дело в том, что ранее у меня не было гаража с ямой, и осмотреть снизу свой авто возможности не было — только во время посещения сервисов. А их я посещаю крайне редко. А тут вот появилась возможность на яму заезжать иногда, вот и произвёл ревизию спереди.

Пока защиту не снял, всё выглядит хорошо))

Что ж, расписывать тут особо нечего, всё будет понятно на фото. Вот он, мой список проблем Мокки, обнаружившихся в ходе беглого обзора после летнего сезона 2021.

Почему-то многие любят попялиться на чужие косяки, поэтому для таких — наслаждайтесь)))

1. Потеет стык ДВС с АКПП.

Да, это не новость, уже видел в марте, но ситуация за лето стала хуже. Очевидно. Весной было пару капель, теперь накапало прилично.

2. Потеет ДВС в районе стыка (герметика) поддона.

Сразу в 3-4 местах — и спереди, и сзади.

Ну здесь прогресса немного, места запотевания как были, так и остались практически.

3. Почти умерла гофра.

С обеих сторон фиксирующие обмотку колечки отвалились и свободно болтались.

Видно оторванное кольцо гофры, а сзади и запотевание

И знаете что? Именно они, эти две сволочи, дребезжали мелким металлическим дребезгом при прогреве, болтаясь на трубе.

Это прям печалька. Так и сгнить за несколько лет можно.

5. Проржавело крепление глушителя, того гляди отвалится.

Есть у кого идеи, что с этим делать?

6. Гайки и фланец к катализатору ржа одолела.

7. Неожиданно прям совсем: потеет раздатка (угловая передача).

Вот не было этой фигни в марте, было сухо.

8. Не зафоткал всё, но это видно и понятно, что ржа присутствует и в других местах: рычаги, поворотные кулаки, трубки кондёра самые нижние и пр.

Что тут скажешь: хорошего мало. Гниёт Опель из-за едких реагентов, течёт Опель из-за суровых климатических условий))

Хотя хорошее есть: как тут многие говорят — да разве это поломки? Так, ерунда) Ну и из хорошего — нет течей антифриза нигде. Пока))) Поглядим по первым морозам . и по подвеске все пыльники целые, нет подтёков смазки и пр.

В итоге, что сделал на быструю руку:

— Замыл место течи на стыке с коробкой. Понаблюдаю, посмотрю через месяца два, перед зимой. Насколько сильно будет течь. Если прям будет капать-течь, придётся делать до зимы. Если не сильно, до весны оставлю.

— Зачистил, где достал, подрамник щёткой по металлу, обезжирил и прошёлся преобразователем ржавчины в грунт. Понятно, что это всё не серьёзно в плане защиты, но это лучше, чем ничего, как мне кажется.

И на будущий год, наверно, надо будет снимать подрамник и отдать на пескоструй. А то за несколько лет и до дыр дойти может…

— Я тупо оторвал два колечка с гофры пассатижами и… Опель перестал мерзко дребезжать при запуске!

Виновники мерзкого дребезжания

Я, блин, жил с этим дребезгом почти год, грешил на резонатор. Но, маза фака, это были эти 2 несчастных колечка… И знаете что, отсуствие этого дребезга — это прям счастье, я вам скажу)))

— Достал и приготовил гофру + гайки, прокладки, положил всё в машину, ибо гофра сдастся не сегодня-завтра.

— Замыл раздаточную коробку, буду наблюдать за запотеванием, насколько сильно будет прогрессировать. В этом сезоне, скорее всего, делать с передним мостом ничего не буду.

Как то так, друзья. А вы давно смотрели на состояние своих коней снизу?

Делитесь своим мнением от увиденного, советуйте, что с этим делать и пр. Любые идеи и комментарии приветствуются.

Также есть вопрос ко всем: есть кто-то, кто делал антикор на 7-8 году жизни авто (а не с новья сразу)? Как антикор на ржавую машину себя ведёт вообще? Не будет ли хуже?

Всем здоровья и не мёрзнуть)

Бортжурнал №12: Ошибка AFL. 1 способ решения проблемы (НЕ РЕШЕНО!)

Доброго времени суток, господа

Вскочила ошибка AFL-сервис, как прыщ на носу перед конференцией. Пропал дальний свет, хотя осталась индикация на панели приборов. При этом адаптации света при старте двигателя и при простом включении ближнего не работала.

Нужно было решать проблему. Заранее договорился со своим дядей о помещении в виде гаража. И получил добро на выходной.

Предварительно, почитав форумы и БЖ-Drive2, узнал различные причины данной поломки.

По приезду в гараж, было принято решение начать именно с датчика положения кузова. Итак, спускаемся в яму и ищем этот датчик. Но прежде, безопасности ради и во избежании получения кучи ошибок, скидываем одну из клемм с АКБ, а также предварительно не забываем достать ключи из машины, чтобы при возврате клеммы АКБ на место ваша машина не закрылась.

Вот он, под правым передним колесом.

И как выглядит с другой стороны

Заодно, провёл ревизию пыльников внешних приводов. Слава коту, они целые.

Откручиваем единственный винтик, который держит датчик.

Теперь внимание! Такое положение ключа не правильное!

Здесь нам понадобится WD-40

Теперь внимание! Цветными стрелками указаны места, которые нужно (зеленая стрелка) крутить и не нужно (красная стрелка).

После того, как открутили винт и шарнир, идем дальше.

Это защитная хрень фиксирует основную фишку. Обведённая красным кружком область — необходимо слегка нажать чем-либо тонким, чтобы отогнуть язычок и вытащить данную заглушку. Обратите внимание: этот фиксатор ни к чему не прикреплен, ни спаян, не прикручен. В момент его снятия, он может отстрелить в сторону. Поэтому осторожно его снимайте. И не давите на указанную красным область сильно. Машины разных годов, разные погодные условия: пластик дубеет и может не выдержать сильное воздействия.

А вот его номер:

Итак! Датчик снят. Смотрим и видим, что контакт внутри чистый, не влажный. А это означает, что герметичность не нарушена.

Я решил прочистить шарниры WD-40. Разработал их, продавил напором WD-хи грязь, ржавчину. Теперь они очень подвижные. Продул компрессором, чтобы вывести остатки WD-40, иначе она соберет всю пыль и грязь. А это в свою очередь приведет к более быстрому нарастания грязевых комков. Нам это не нужно.

Обратите внимание! Шарнир стал чище. Также выглядит и второй шарнирчик.

Таким же способом я решил прочистить подвижную часть датчика. Но для начала я промыл его под давлением выше, чем в баллоне WD-40 — очистителем дроссельной заслонки (можно карбюратора). После чего продул хорошим давлением воздуха. Затем продул WD-хой, затем снова воздух. После вытер тряпочкой на сколько возможно чисто. И снова продул сжатым воздухом под хорошим давлением, чтобы также удалить остатки очистителя и WD-хи (образование грязевых комков без продувки обеспечено).

Устанавливаем датчик на свое место. Выглядит как новый.

Да! Не забудьте вернуть защитную фишку также на своё место. Без фанатизма фиксируем.

Ну и если кому интересно, вот и номерок. На форуме он также есть. И цена ему на 6 марта 2021 — 11,3 тыс. рублей

Параллельно было проверено:

— топливные магистрали под днищем;

— выхлопная система на видимые глазу сифоны;

— днище на предмет ржавчины. Нет — оцинкована!

— пыльники внешних приводов;

— состояние стоек стабилизаторов;

— состояние тормозных дисков спереди (пора бы поменять);

— уровень ОЖ. Здесь, также подтянули винты, крепящие термостат к ДВС. 2 винта затянулись на 1 оборот воротка, что наверно много. И это без особых усилий на вороток;

— уровень масла. Уровень отличный — по центру. Протер также стык крышки клапанов и блока цилиндров. Это для того, чтобы видеть — начала ли прокладка давать течь или нет;

— долил омывающую жидкость в бачок;

— вытер лужицы антифриза в лунках АКПП. Это даст возможность проконтролировать утечку антифриза в районе термостата. Кстати заметил — пока ехал уже домой после проведённых работ — температура ОЖ не поднималась выше 105. Видимо нехватка давления в системе сказывается из-за утечки. Была заменены прокладки теплообменника — потек термостат. Одно лечим — другое калечим.

ИТОГИ: автокорректор фар при запуске и простом включении ближнего срабатывает без проблем. Ошибок нет. Теперь буду ждать плохой погоды (высокой влажности), чтобы проверить проделанную чистку на работоспособность. Возможно, что просто был загажен сам датчик — отсюда неполадки в системе коррекции фар. В проводку самих фар не залазил — уже лень было снимать бампер, да и времени не было. Нужно было освобождать гараж.

Тьфу, тьфу, тьфу — пока без проблем. Надеюсь, что вся проблема с AFL-сервисом была лишь в загрязненности датчика. К слову, датчик совсем плохо защищён от попадания пыли, грязи и влаги. Задуть его даже теми же китайскими соплями (клеевым пистолетом с пластиком) не предоставляется возможным из-за подвижных элементов датчика.

Вот такой БЖ. Пишите в комментариях о ваших проблемах с AFL и как вы их решали. Всех благодарю за внимание.

UPD.: от 22 апреля 2021г.

Как и ожидалось, чистка датчика проблему не решила. Замечено другое: вырубается данная система при высокой влажности. Значит нужно смотреть контакты и проводку.

ТО: замена масла через щуп насосом

Всем привет! Осень — это время сезонного ТО. Вашему вниманию предлагаю серию из 3х постов, где я собрал практическую информации и сделал пошаговые инструкции. Первый — про замену масла ДВС через щуп на Опель Мокка. Прочитайте, Вам может понравиться!;)

Я меняю масло, масляный фильтр, салонный фильтр каждые осень и весну, и 1-2 раза в сезон — воздушный фильтр двигателя. Меняю масло уже несколько лет насосом через щуп. Почему? Просто потому, что такой метод максимально чистый, позволяет мне менять масло без ямы, а количество слитого масла ровно такое же, как при замене через сливную пробку.

Кстати, про насос — покупал его года 3 назад, конечно, на Алиэкспресс, вот ссылка:

Им я обслуживаю 3 машины, сделано больше дюжины замен, насос за тысячу деревянных работает отлично (смазывал внутри сразу после покупки).

Теперь немного теории. Про масла можно спорить бесконечно, но давайте обратимся к умной книге по ремонту Opel Mokka, какие же масла рекомендует она для двигателя 1.8 л:

Рекомендации по маслам для Opel Mokka

То есть для России в книге рекомендован Dexos2 (предвижу комментарии, но всё же).

А что же по литражу: сколько влезает масла в Opel Mokka с двигателем A18XER? Вот ответ:

Объем масла ДВС для Мокки

То есть в идеале при замене надо бы слить 4.5 литра. Ну может быть меньше грамм на 50-100, которые не сольются из-за геометрии поддона.

Хорошо, теперь слово книге про сам процесс замены (это ж профессионалы писали):

Процесс замены в красках)

С теорией закончили, переходим к практике. Приступем к замене масла на Opel Mokka 1.8.

Вот список инструментов, которые я использую:

— Головка торцевая на 24

— Удлинитель для головок

— Ключ динамометрический Автодело 5-25 Нм: арт. 40349

Открываем капот. Видим двигатель и жёлтую ручку щупа.

Для замены масла насосом, вытаскиваем щуп.

Смотрим на состояние масла на щупе:

И, открутив крышку масливозаливной горловины:

Ну чёрненькое, проехал на нём меньше 7 тыс км. Кстати, кто не рассматривал свой щуп (я про масляный :)), на нём есть объяснение по уровню масла:

Щуп. Разница между отметкой MIN и MAX составляет 1 литр

Даём двигателю немного остыть, чтобы масло не было совсем уж раскалённым. Достаём насос:

К отсосу готовы))

Трубка насоса вместо щупа

Включаем насос. Процесс откачки пошёл.

По времени откачка занимает всего около 5-6 минут. Вот коллаж процесса слива масла:

Отсосали вот столько

Когда насос откачал всё, что было возможно (а это примерно 4.1 литра или чуть больше), пора браться за масляный фильтр. В принципе, на Мокке крышка фильтра расположена относительно удобно (ну если сравнивать с Дастером, например), место для ключа есть.

Вот торчит его крышка

Берём головку на 24 и удобный, подходящий по габаритам вороток:

С усилием скручиваем первый оборот, дальше трещоткой откручиваем почти до конца. Но не спешим доставать фильтр — оставляем на пару-тройку минут. Так всё масло стечёт вниз.

Через несколько минут, когда масло с фильтра стекло, вынимаем его полностью: можно не бояться, не прольётся ни капли, фильтр почти сухой.

Фильтр Bosch стоял

Теперь снова очередь насоса: нужно откачать стекшее с фильтра в поддон масло. Буквально 30-40 секунд и всё: больше насос не берёт. Проверяем: итого около 4.4 литра, может чуть больше. Другими словами — насосом получается слить практически всё масло из ДВС, остаётся меньше 100 грамм. Аналогично сливу через пробку.

Столько откачал насосом

Снимаем с крышки старую резинку, можно воспользоваться китайским съёмником.

Резинка фильтра, снимаем

Далее вставляем новый фильтр, одеваем новую резинку.

Теперь смазываем резинку и сам фильтр свежим маслом. Вставляем фильтр с крышкой на место. Закручиваем крышку трещоткой и с помощью динамометрического ключа окончательно затягиваем с усилием 25 Нм.

Теперь отворачиваем крышку маслозаливной горловины, берём воронку и заливаем новое масло. Я с начала эксплуатации авто лью, как по книге, масло GM 5W-30 Dexos II арт. 93165557 (или арт. Opel 19 42 003).

Масло GM 5W-30 Dexos II 5л арт. 93165557

Сначала я заливаю ровно 4 литра по боковой отметке на канистре, а дальше с помощью мерного стакана отмеряю ещё 400 мл и доливаю.

Вставляем щуп на место, закручиваем крышку маслозаливной горловины.

Почти всё. Запускаем двигатель, даём поработать несколько минут и глушим. Проверяем уровень масла. И снова нам в помощь умная книга:

Всё, масло в ДВС и масляный фильтр заменены. На всё ушло минут 20-30 (с фотографированием).

Так что всем рекомендую такой способ: быстро и чисто!

Осталась самая малость: сбросить счётчик масляного сервиса на бортовом компьютере. Для этого садимся за руль, находим слева подрулевой переключатель:

Переключатель вкладок БК

С его помощью находим эту вкладку:

Вот эта вкладка по остатку срока службы масла

Теперь нажимаем на кнопку SET/CLR с торца подрулевого переключателя, чтобы зайти в это меню. Появится такая надпись:

Паша,нахрена его вообще чистить? Расскажи мне пожалуйста тёмному. может мне тоже надо. а я и не знал никогда)))

Николай Соловьев ответил Павлу

Николай, блин, лень разбирать.

Николай Соловьев ответил Павлу

Михаил, я не знаю, я фильтры газовые когда менял у газовщиков, они открывали (видимо для увеличения $) и там всё чисто. да ездит и ездит, фильтра только чаще меняю и всё.

Катерина Панфилова ответила Михаилу

Михаил, от ты темный))) А ежели там мусор какой или шматы грязи?? И все это апосля воздушного фильтра в цилиндры задуется)))) ну еще это влияет на равномерность воздушного потока на холостых оборотах))) Ой, долго все это объяснять. ну тебе и этой информации будет достаточно)))

Николай, холодно. хомут лень на патрубке поменять, а тут дроссель открывать.

Катерина, ой ой ой ..кака умна женщина попалась

Катерина Панфилова ответила Михаилу

Катерина, а откуда она эта грязь там возьмётся?
Ну, мутный бенз или дизель понятно, хотя на дизеле как раз топливный фильтр есть. а на газе там вообще нихрена кроме воздуха смердящего и нет по сути. изоляторы на свечах бело-серые, а почти 30 тысяч пробега на них. вот масло как начнёт давит во все дыры, тогда да.