Опель астра шумит генератор

Обновлено: 11.05.2025

Приветствую всех! Ребят, подскажите пожайлуста как разобраться со следующей проблемой: на асконе С 83г стоит генератор Delco. Както раз не стого ни с сего я обратил внимание на датчик заряда аккумулятора, на котором стрелка плясала от середины и практически до верхнего предела, в зависимости от оборотов двигателя. При проверке тестером напряжение с генератора на холостых 13,5В, при повышении оборотов растет до 16-17В. Че далать, чего крутить. Заранеее благодарен.

Сначала проверить надежность подключения батареи.
Особенно массу батареи и генератора.
В противном случае скорее всего менять регулятор напряжения(моноблок со щетками).

------------------------------------------------------------------------
"Когда много спрашивают - мало думают или плохо помнят".
"Когда ты правильно задаешь вопрос, то он сам по себе является ответом".

А регулятор напряжения я так понимаю внутри , под корпусом генератора?

его никак не проверишь, только заменой на новый. Но сначала проверь соединения аккамулятора и генератора.

Итак.
Стабилизатор (он-же "таблетка") снимается с генератора без разборки оного, просто вывернув пару винтиков его крепящих.
У тебя в руке модуль с торчащими щетками.
Одна из щеток соеденена с клеммой + (+D).
Подсоедини лампочку 2-5Вт, 12В между щетками.
Подай напряжение с РЕГУЛИРУЕМОГО БЛОКА ПИТАНИЯ около 10В на Плюсовую щетку(+) и минус стабилизатора(-).
Лампочка должна гореть.
Увеличивай напряжение до порога стабилизации генератора, это 13,8 --14,8В (разные стабилизаторы).
Как превысишь этот порог- лампа должна погаснуть.
Увеличь напряжение до 16В (более не надо!), лампа не должна гореть.
Уменьши напряжение ниже порога 13,8 --14,8В, лампа снова вспыхнет.
Если все так, то стабилизатор исправен, иначе на замену.
Кстати, если руки не из. то можешь перепаять щетки на новенькие(от нашемарок, или электроинструмента подберешь).

Одной из болячек опелёвского двигателя z18xer является дизельный стук, который проявляется сначала на холодную при пуске двигателя, а потом он присутствует постоянно.

Этот звук пожет появиться как при пробеге в 30 тысяч, так и 130 тысяч. Послушайте звук на видео, узнаёте? Будем исправлять неполадку!

Проблема эта заключается в механизме газораспределения, но так как тут нет гидрокомпенсаторов, то особо и шуметь нечему, и клапана должны вовремя открываться/закрываться, да и регулировка клапанов не помогает. А шумит в данном случае механизм изменения фаз газораспределения.

Механизм изменения фаз газораспределения представляет из себя две муфты, которые под воздействием давления масла проворачиваются относительно друг друга. Этим самым регулируется момент открытия клапанов. Но в процессе эксплуатации возникают неприятные ситуации, в результате которых эти муфты могут износиться и застучать.

Сопутствующей проблемой при неисправной системе изменения фаз могут стать провалы мощности двигателя, особенно в диапазоне 3000 — 4500 оборотов в минуту. В данном диапазоне машина значительно теряет в мощности и динамика разгона замедляется, машине очень сложно становится разогнаться.

Начальная стадия поломки z18xer — дизельный звук при запуске

Начальным симптомом данной проблемы станет дизельный шум при запуске двигателя, который пройдёт через несколько секунд. В чём же причина такого шума? Это начинают шуметь муфты механизма изменения фаз. Как показывает практика, они начинают шуметь из-за недостатка масла или из-за некачественного моторного масла, к которому очень чувствителен данный механизм. Некачественное масло после остановки двигателя стекает обратно в поддон, не образуя на поверхности качественную плёнку, из-за этого начинается повышенный износ, который и приводит к последующему нарастающему шуму.

Также отсутствие масла может быть вызвано другой причиной- на управляющих клапанах, которые дозируют давление масла, поступающего к механизму, есть фильтрующие сеточки. Со временем эти сеточки засоряются, и маслу сложнее через них пробраться, в результате механизм изменения фаз работает на сухую.

В принципе, причина одна- отсутствие масла в достаточном количестве, не важно, что вызывает данную причину. По началу, когда износ ещё небольшой или его ещё нет, замена масла и простая прочистка узла может решить проблему.

Если с проблемой не начать сразу бороться, то дизельный шум на X18XER и X16XER будет сопровождать в течение всего времени работы двигателя, а не только при запуске холодного двигателя. Это произойдёт вследствие износа муфт механизма изменения фаз. Тогда муфты будут болтаться, зазор будет огромным, и никакими присадками это не исправишь, только замена. Под замену сразу попадают шестерни, регулирующие клапана и сопутствующие расходники. Сразу можно заменить ремень ГРМ, всё равно его снимать. Ниже- список деталей с их номерами.

Список деталей для замены.

Клапан электромагнитный фазорегулятора (нового образца) 2 штуки (выпуск/впуск) GM 12 35 299 / 55 567 050
Шестерня распредвала впускная (нового образца) GM 55 567 049
Шестерня распредвала выпускная (нового образца) GM 55 567 048
Болт электромагнитного клапана 2 штуки OPEL 20 05 086
Втулка шестерни распредвала 2 штуки OPEL 0636924
Винт, torx, m10×80, зубчатое колесо к распредвалу 2 штуки OPEL 5636971
Сальник распредвала 2 штуки OPEL 06 36 930
Прокладка клапанной крышки OPEL 56 07 980
Крышка болта шестерен распредвалов 2 штуки 56 36 974 / 55 557 288

Хочу отметить, что на заводе знают об этой болячке, поэтому купить такие же шестерни, которые были установлены с завода, невозможно, на Опеле переработали эту деталь, и теперь они типа усиленные. Работает, ну и ладно.

Вот так выглядит данный узел в сбореА это корпус электроклапанов вместе с клапаном, через этот корпус подаётся масло к муфтам шестерёнТот же корпус, установленный на двигательВ заключение. Не используйте плохое масло, это может сказаться на самых подверженных износу деталях. Также регулярно меняйте моторное масло, чтобы оно не теряло своих свойств, особенно не изменяло вязкость и не расслаивалось.

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добрый день. Купили новый Лада Х-рей кросс 2021 г.в., с первого дня рулевое колесо на стоячей заведенной машине крутится легко, но при движении становится очень тугим и жестким. В автосалоне проверяли несколько раз и сказали что так и должно быть и регулировок ни каких нет, включая прошивку мозгов. Супруга мучается с рулем, а в остальном машина устраивает.

Дело в том, что ЭУР должен отключаться на определенной скорости, чтобы избежать возможных аварий. Возможно вы ранее катались на автомобилях других марок с усилителем и привыкли к такой легкости, а пересев на отечественный автопром, кажется, что руль становиться тяжелее. Это как вариант. Диагностику ЭБУ усилителя проводили на сервисе, ошибок нет? На какой скорости руль становиться тугим? Это проявляется в любое время года: зима, лето?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Проблема в том что воет генератор , не гудит а именно вой как будьто на него нагрузили вагон и маленькую тележку ))) напрежение в норме 14.5 вольт , а на горячюю вой усиливается ! к чему готовиться замену подшипников или чтото может быть с диодным мостом или обмоткой ?

ну подшипы то точно. диодник (может только щетки) и обмотка 90 процентов что норм.

Лучше не тяни. тем более там ремонта тыщи на 3 с учетом съема

У меня вой начался именно из за неисправности обмотки.хотя первоначально на подшипники подумал.сам будешь диагностировать или в сервисе？

Ремень скидывал , крутнул шкиф шумит подшипник наружний ! но смущает именно не шум подшипника а вой со свистом ! возможно тоже замыкание обмотки ? хотел сам снять а дальше либо сам разбирать ( нет съемника чтобы подшипники снять ) либо съездить до сервиса по ремонту генераторов и им отдать ! если замыкание обмотки проще б у купить наверно .

мне обмотку по параметрам подобрали.цена 2000руб и новая,а не бу

Гул — это пробита обмотка генератора, а свист — это твой подшипник, который ты проверял. С б/у не эксперементируй, бери новый и не парься.

Читал, но не утверждаю, что вой — обмотка. Себе подобрал китай обмотку, не бьется ни по каким кодам, номеров на заводской обмотке тоже нет, искал через аналог аналога.
Косвенно, нарушение обмотки — греется корпус гены до кучи. И если уж вскрывать генератор, то есть смысл поменять все подшипники + щетки однозначно, токосьемные кольца (запчастей на около 1 т.р.), + обмотка 2 т.р.
С б/у обмоткой так же не рекомендую связываться, какой смысл если она возможно в таком же состоянии, лучше уж новый китай.

ПОПРОБУЮ ДЛЯ НАЧАЛА СМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ И ВСЕ ЯСНО СТАНЕТ )))

Ничего ясно не станет если до кучи не прозвонишь обмотку.

наивый.как всегда хочется малой кровью решить проблему..

Ну если человеку нравится снимать/ставить генератор по нескольку раз — не надо его отговаривать (мне эта процедура не понравилась).
По уму, автору советовал бы отвести на тест генераторщикам, много денег не возьмут, а нового могут много сказать.

Вскрытие показало замыкание статора ! он был весь в грязи и при отмытии визуально видно он весь в корозии ( зеленые окислы ) железо разбухло и местами оплавилась обмотка )))

Ну и отличненько, только обмотку поменять можно, если не сильно криворук — то и сам справишься, аккуратно лапки разжимать надо, а в остальном не сложнее сборки детского конструктора.

Ревизия генератора на Z18XER

Когда менял приводной ремень, заметил, что шкив генератора как-то пошатывается — заподозрил подшипник. Да и шум какой-то странный завывающий был при нагрузке и при включении кондиционера. При смене передних тормозных дисков решил заодно провести ревизию генератора — все одно — колесо скидывать.
Кое-где видел, что снимают козырек над моторным отсеком — тоже так сделал, думал удобней будет — не заметил пользы — генератор сверху практически не видно и не подлезть никак — только со стороны ремня.
Открутил два болта (без особых усилий) — генератор висит. А вот с откручиванием гайки провода и снятием фишки пришлось повозиться. Провод короткий. К себе повернуть не получается. Пришлось снимать защиту и лезть снизу. Оттуда гораздо проще это все отсоединить и обратно вернуть.
Приятно удивился, когда без труда вытащил генератор через колесную арку — многие пишут, что это жуткий гемор, типа он никак не хочет протискиваться. У меня вышел со свистом — еще и свободное место было (может на астрах меньше места, чем на зафирах).
Разобрал, осмотрел. Не зря полез — знаменитый отгнивающий контакт регулятора напряжения не обошел меня стороной — пропаял, усилил. Если оценивать сечение сгнившего проводника с оригинальным — оставалось, думаю, не больше 20%.

Подшипник был со смазкой, но имел люфт. Заменил на 6303.2RS SKF.
Из сложного — еле открутил гайку крепления шкива к валу. После того, как она открутилась, че-то с горяча (видимо торопиться начал из-за этой гайки) решил по-быстрому выбить вал из крышки генератора, при этом не наживил на него гайку, — слегка расплющил вал с резьбой 🙁 — какой-то он слишком мягкий. Пришлось потанцевать над восстановлением резьбы. Вывод: поспешишь — еще больше потратишь времени, а то и денег (были и такие мысли).
На сборку и установку ушло меньше часа.

Генератор все проблемы с ним включая гул и свист ремня.

Напряжение проверить в разных точках. После замка зажигания обязательно.

Сигналка есть? Часто бывает она АКБ садит.

Для начала ответить, 12.3 на работающем двигателе было? не зря же спрашиваю.

Ну, так померили ток утечки?

Покупать новый генератор, либо, крышку заднюю к нему — совсем не хочется.
Никто не сталкивался с такой ситуацией, как решали ?

Услуги профессиональных Dj’s по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro

Аренда: свет, звук + доставка.

Знаем. Плавали.
Машина билась. Мордой. Жестянщики меняли передок, возможно резали и варили лонжерон. Ремень генератора не снимали, на него летели брызги металла ввариваясь в резину. Умну уж 3 года после аварии прошло, я эти брызги до сих пор с ремня выковыриваю (мне тогда еще и на лобовуху набрызгали немного).

Да. Пожалуйста, когда втыкаете ссылки на радикаловские (ради чего, ради чего. ) фотки, удаляйте html в конце ссылок, оставляя только расширение jpg, тогда срадикала не грузится прорва флеш-рекламы забивающей процессор и трафик

Перебрать движок самому. — не просто, но реально.

Услуги профессиональных Dj’s по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro

Аренда: свет, звук + доставка.

мне кажется это отполированные камешки

2. Отверните две гайки силовых выводов генератора…

Примечание.
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.

3….выверните винт крепления защитного кожуха…

4….и снимите кожух.

5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом…

6….и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.

Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.

Примечания.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.

8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока…

Примечание.
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.

9….и снимите выпрямительный блок.

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…

…а так – со стороны статора.

10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.

11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).

12. Выверните четыре стяжных болта…

13….и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.

16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.

17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора…

Полезный совет.
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.

18….и разъедините ротор и крышку.

19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу…

20….а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора.
Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.

22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.

Предупреждение.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.

23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.

24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв – ротор необходимо заменить.

26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

Предупреждение.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.

Читайте также: