Опель астра h замер давления масла почему показывает по разному уровень
Падает давление масла на холостых, после ремонта!
Падает давление масла на холостых, после ремонта!
Падает давление масла на холостых, после ремонта двигателя.
Дело было так: кушала моя машинка масло - 1,5 литра на 2000км. Отогнал я её в сервис, поменяли шатунные вкладыши, все кольца и колечки, прокладки, притёрли клапана, поменяли фильтр и масло.
Фокусы начались сразу после сборки, на первом запуске машина отработала час и вдруг, дал клину распредвал, лампочка давления масла при этом не светилась, но распредвал не смазывался! Сразу привезли новый распредвал, заменили, больше ничего не трогали. Проверили - всё смазывается. Я забрал машину, выехал из сервиса и на первом перекрёстке, когда обороты упали до холостых, заморгала лампочка давления масла! Что это может быть? На холодную ничего не моргает, только когда нагреется до рабочей температуры.
Похоже Ты обратился к плохому мотористу-давление масла падает при большом зазоре в коренных подшипниках
Коренные вкладыши никто не трогал, проблемы такой раньше не было, движок был в идеальном состоянии: практически нет выноса на гильзах, небыло следов износа на шатунных вкладышах. Такое может быть из-за распредвала? Почему не поднялось масло на первом запуске?
вкрути механический манометр и проверь какое давление в системе.причин потери давления может быть много.начиная от качества масла и заканчивая. плохой сборкой двигателя.
Только проверь на холодном и на горячем моторе.
Также проверь редукционный клапан намасленном насосе.
у меня был случай, продал свою машину человеку. мотор после капиталки прошел 35000км. отдал фильтра в придачу с машиной. Через какойто время приехал, с его слов поменял масло и стала на ХХ моргать лампочка давления. Фильтр поставил мой. я в нем уверен был. Я поехал купил тогда масло , слил его масло, залил новое. лампа не моргает и давление на прогретом моторе стало 1,5. а было около 0,3. так самое интересное, новый хозяин у нас в городе распространял масло, не буду писать какой бренд, которое при нагреве становилось вода водой. а залил ему самое дешевое на тот момент Ravenol, для пробы.
Grandko писал(а): на первом запуске машина отработала час и вдруг, дал клину распредвал, лампочка давления масла при этом не светилась, но распредвал не смазывался!
Так, мысли в слух: если не смазывался распредвал в течение ЧАСА, то, собственно, где гарантия, что в течение этого часа смазывалось колено? Час без масла - вот тебе и износ коренных вкладышей. Потеря давления и все радости жизни. Может и смазывалось чего, но недостаточно. Еще раз - это ПРОСТО мысли в слух. Просто мне кажется, что такие вещи совпадениями не бывают, хотя кто знает.
А вообще очень странно-если не смазывался распредвал то откуда же компенсаторы брали масло для работы? Масляный канал из блока в головку один,а если бы компенсаторы были без масла двигатель грохотал бы так.
Дима писал(а): А вообще очень странно-если не смазывался распредвал то откуда же компенсаторы брали масло для работы? Масляный канал из блока в головку один,а если бы компенсаторы были без масла двигатель грохотал бы так.
В том-то и дело, что признаков никаких не-бы-ло. Лампочка не горела, и ничего не стучало. Сервис хороший, не первый раз там ремонтируюсь.
Сегодня я забрал машину второй раз. Путём нехитрых умозаключений пришёл к таким выводам: поставили бракованный фильтр, давление не дотянуло до распредвала, соответственно он клинанул. Его поменяли, но так как в результате заклинивания видимых дефектов в головке не появилось, поменяли только распредвал! Вероятно он вкупе с фильтром и вызвал моргание лампочки. Сейчас поставили ещё один распредвал со всей головой и фильтр - всё путём, тяга есть, лампочка не моргает.
Последний ремонт сервис произвел абсолютно бесплатно.
Вывод: пользуйтесь только качественными масляными фильтрами!
P.S. Кстати, если ваша мамега жрёт масло, не спешите раскидывать движок, попробуйте сначала какие-нить толковые присадки к маслу, способные оживить запавшие МС кольца. В моём случае раскидывать двигун небыло надобности.
Кстати если до головки по какой-то причине не доходит масло,а насос качает- лампочка аварийного давления масла не будет гореть,датчик стоит внизу недалеко от маслонасоса
По поводу хорошего сервиса, сервис может и хороший, но мастер тебе попасться может не очень хороший.
Я дружу с ребятами мотористами, пока работали сами все было замечательно.Взяли себе помошников и пошли касяки. Последний работяга постоянно забывал. что - то прикрутить и т.д. теперь уехал в Москву на заработки, не давно приехал. пальцы веером, на какой-то станции работает, машины только с 2000г делают и не старше. А после отъезда косяки его полгода исправляли. Так недавно ребята разбирают мотор родственника. который собирал этот горе умелец, в поддоне ключ на 19 лежит.
Grandko писал(а): поставили бракованный фильтр, давление не дотянуло до распредвала, соответственно он клинанул.
Хорошая формулировка. Но нереальная.
Если проблема была в фильтре, то давления не было во всей масляной системе. Значит, коренные и шатунные вкладыши, гидрокомпенсаторы и т.д. в течение часа работали всухую. Надо смотреть все шейки и вкладыши.
Но если гидрокомпенсаторы не стучали, значит, масло в головке было, но масляный канал к р/валу оказался чем-то перекрыт/засорен. Тогда при чем тут фильтр?
Grandko писал(а): в результате заклинивания видимых дефектов в головке не появилось, поменяли только распредвал! Вероятно он вкупе с фильтром и вызвал моргание лампочки.
Каленый р/вал защемило в постели так, что он пошел под замену - и при этом алюминиевая постель р/вала не получила никаких видимых дефектов? А зазоры измеряли?
Grandko писал(а): если ваша мамега жрёт масло, не спешите раскидывать движок, попробуйте сначала какие-нить толковые присадки к маслу, способные оживить запавшие МС кольца.
Это какие, например?
"Оживить запавшие кольца" способна (иногда) только раскоксовка, которая с маслом категорически несовместима. После раскоксовки масло полагается менять.
Grandko Читай внимательно! Ребята 100%правы, не бывает дыма без огня. Распредвал заклинил и задрал постели в голове, поэтому второй раз тебе всю голову поменяли БЕЗПЛАТНО. небось хотели развести как лоха, но ты настырный попался А движёк трогать не надо было, масло жрало из-за колпачков. Кароче эти *мастера* полюбому с тебя бабла срубили. яб таким в руки накакал
И нельзя использовать никакой химии в двигатель!! это всё фуфло.
dimaest писал(а): Grandko Читай внимательно! Ребята 100%правы, не бывает дыма без огня. Распредвал заклинил и задрал постели в голове, поэтому второй раз тебе всю голову поменяли БЕЗПЛАТНО. небось хотели развести как лоха, но ты настырный попался А движёк трогать не надо было, масло жрало из-за колпачков. Кароче эти *мастера* полюбому с тебя бабла срубили. яб таким в руки накакал
И нельзя использовать никакой химии в двигатель!! это всё фуфло.
Значит не на 100%. Постель была задрана совсем немного - узкая полоска в полмиллиметра шириной - двигатель на холостых работал 600RPM поэтому легко заглох, фильтр оказался бракованный - масло проходило, но туго. Когда меняли второй раз голову, я лично всё проверил и проконтролировал - никаких косяков никто не исправлял. Сегодня ездил 200км - всё отлично работает, никаких проблем. Маслосъёмные колпачки я менял летом - масла жрать меньше не стала.
Единственное, в чём вы все меня убедили - это то, что химию лучше не использовать. Значит если запали кольца надо разбирать двигун - так? Ну значит так.
Не хочу тебя обидеть , но у тебя любовь к этим мастерам.
По опыту скажу, конечно может мне только такие машины попадались, но как правило эти моторы шли у меня только под расточку, ставил новые поршня и все были счастливы.А подкидка колец допустима, если выроботка по гильзе в пределах нормы, но это крайне редко случается. я на своей Omega C24NE подкидывал кольца, если спидометр не скручивали на 200000км. И то, что менял цепь со свездочками. пришлось голову снимать.Проблем с жором масла не было. Просто раз долез до поршней . то и подкинул. Но хон на гильзаг был прктически не виден. Взял крупную наждачку и рукой пошоркал гильзы( понимаю, что не правильно, но это лучше чем зеркало). Уже проехал 60000км, расход постоянен 300гр на 10000км.
Я сам днем в автомагазине работаю, а по вечерам машины ремонтирую для народа, не знаю как по стране. но в моем городе до сих пор половина мастеров определяет выработку. Дословно. ноготь не цепляется, значит выработки нет. Дальше для себя делает выводы каждый сам.
По поводу химии. Я пользовался для раскоксовки колец LAVR ML-202.
проверял компрессию до обработки, после и через неделю, эффект есть. Но попробовал на своей машине, как была так и осталась.потом поподают машину ко мне, на которых раскоксовывал кольца полгода-год назад. Компрессия опять упала. Для себя я сделал вывод, что все раскоксовки временная мера. когда движок умирает. А если мотор нармальный, то заливай хорошее масло все будет хорошо.
Всех с Новым годом.
Flat Style by Ian Bradley • Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
В том случае, если из-за выработки элементов в масляной системе двигателя не будет обеспечиваться достаточное давление, существует большой риск для силового агрегата. Последствия могут быть различны, от повышенного износа отдельных узлов, до полного заклинивания мотора. Для того чтобы избежать столь серьёзных последствий и применяются датчики, контролирующие давление масла в системе.
В автомобилях встречаются два вида таких приборов:
- Первый – это механический вариант, показания которого выводятся на стрелочный прибор, расположенный в салоне.
- Второй вариант, который собственно и устанавливается на Опель Астра заводом-изготовителям является электронным. В связи с тем, что на нашем автомобиле устанавливаются исключительно электронные датчики, то их принцип работы и рассмотрим поподробнее.
Электронный датчик устроен вопреки всему гораздо проще, чем механический. При этом он также является гораздо более надёжным. Главной функцией датчика по факту является передача информации о спаде давления на приборную панель. Конструктивно датчик включает в себя толкатель, контакты и подпружиненную мембрану. Включается он в ту же цепь, что и индикатор аварийного уровня давления.
Суть его работы заключается в том, что нормальное давление масла размыкает контакты внутри устройства. В том случае, если показатель давления упадет, контакты замкнуться и на приборной панели загорится соответствующий индикатор. Стоит отметить, что мембрана, расположенная внутри датчика, имеет достаточно высокую чувствительность, поэтому непосредственно при включении зажигания индикатор может выдавать ошибку низкого давления, но это вполне нормально и беспокоиться не стоит.
В большинстве случаев, задумываться об этом датчике автовладельцы начинают только после того, как на приборной панели загорается лампочка и при учете, что с маслом всё хорошо, это говорит о неисправности самого узла. Добраться до датчика давления масла на Опеле Астра возможно либо очень сильно извернувшись, либо гораздо проще будет снять переднее правое колесо. Конструктивно он располагается около генератора на уровне картера, примечательно, что узнать его можно по одному подключённому проводу.
Проверка на исправность
Ещё одним пунктом для проведения проверки является механический насос, которым будет обеспечиваться давление. Также нелишним будет обзавестись стрелочным манометром для измерения давления.
Процесс проверки датчика давления масла включает в себя следующие этапы:
Ну что, выдался свободный вечерок и я, так сказать, соскучился уже по кручению опеля, (последний раз крутил его в январе месяце) решил замерять компрессию и давление масла в двигателе. Показаний для этого не было, просто для успокоения души) Да и как раз компрессометр под руки попался, грех было не воспользоваться) И так, погнали👋
Для замера компрессии необходимо подготовить автомобиль и найти помощника, т.к. в одиночку у вас ничего не выйдет) Ну либо купить прибор с резьбовым соединением, который будет вкручиваться в свечное отверстие.
1. Для начала нужно демонтировать дроссельный узел (короб с фильтром и патрубок от дроссельной. За одно можно и дроссель почистить) У меня он не сильно был забит, да и прокладки не было под него, которую рекомендуют менять, и нужно ещё адаптацию сбрасывать дроссельной после снятия, поэтому просто смочил тряпочку очистителем и вычистил его сверху.
2. Далее снимаем модуль зажигания и выкручиваем свечи. Обязательно все свечи!
3. Обязательно нужно отключить бензонасос, чтобы топливо не поступало в цилиндры. Для этого можно просто вытащить предохранитель на 15.
4. И последним пунктом нужно спустить давление в топливной рампе. Снимаем колпачок, накрываем тряпкой и надавливаем отвёрткой на ниппель.
После всех проделанных действий начинаем замер. Один человек садиться за руль. В его обязанности входит выжать в пол педаль газа и крутить мотор, а второй человек с прибором в руках пихает его в свечные каналы. Для замера необходимо 4-5 такта сжатия, ну или пока стрелка на монометре перестанет подниматься.
Получается следующее: 13.1 — 13.4 — 13.1 — 13.1
В трёх цилиндрах одинаковые значения +-13бар, а во втором 13.4. Такая разница позволительна и опять же по ТИСу разбежка должна быть не более 1 бар. Но возникает вопрос: какая компрессия должна быть? В ТИСе написано не менее 10 бар. А какой максимальный предел компрессии? Почитал на форумах, пишут, что норм компрессия от 12 до15 бар. Так ли это?
С компрессией покончено, переходим к давлению масла. Вкручиваем свечи на место, ставим модуль, возвращаем дроссельный узел и не забываем поставить обратно предохранитель бензонасоса)
Для замера давления масла нам понадобится все тот же компрессометр и переходник для вкручиваемся в блок двигателя. Пришлось его делать самому. Нам понадобиться штуцер с резьбой М10Х1.
Отверстие для замера находиться под защитой выпускного коллектора. Ее даже снимать не придётся, т.к. GM сделал выемку для этого. Должен был сделать, у меня почему-то ее не было. Вернее она как бы есть, но у меня какой-то второй слой металла появился, который благополучно закрыл отверстие.
Но это оказалось не проблема😅 Долго не думая, взял ножницы по металлу и проблема решена) Даже аккуратно получилось)
Там стоит заглушка под шестигранник на 5. Проливаем WDшкой и выкручиваем, можно подложить тряпку, т.к чуть-чуть масла выйдет. Вкручиваем монометр и идём заводить мотор.
Мотор уже к этому времени успел остыть, поэтому начал замерять с 50 градусов. Вот результаты:
Немного не удачный монометр на большое давление. Для замера компрессии ещё сгодиться, а вот для масла многовато будет. Но примерные цифры есть. При 50 градусах около 2.5 бар. При 80 чуть больше 2 бар. Ну и при 95 и 105 градусах давление чуть больше 1.5 бар. Вроде норм. Опять же по ТИСу давление не должно быть ниже 1.3 бар. Вообще давно хотел померять давление масла, т.к после замены масла на GM, на горячую начали стучать шестерни. Думал уже менять масло, но через пару сотен км стук исчез.
Здравствуйте. Какую марку масляного фильтра лучше выбрать? Спасибо.
После замены масла, масляного и воздушного фильтра через 2 дня вытекло масло через сливное отверстие фильтра. Опель Астра Н 1.9 ctdi.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как мне лучше выбрать масляный фильтр, по винкоду или как то по другому.
Здравствуйте! Вытекло масло из двигателя, не знаю почему, а лампочка не горит, то есть не показывает о неисправности.
Всё будет хорошо!
Вы про какую крышку написали?
Про эту, переднюю?
На ней нет датчика масляного. Ваш датчик давления масла находится на ГБЦ, на рисунке позиция № 25. Проверьте, на месте ли фишка подключения и в порядке ли провода.
Ещё на поддоне есть датчик контроля уровня масла(это я к тому, что может например от него идёт сигнал о недостаточности масла).
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Так вы поменяли маслонасос? Это передняя крышка двигателя, она в сборе с маслонасосом, её? Так она новая? Ну вообще надо замерить давление. Может датчик врет, но вряд ли. Если нет чем замерять. Можно выкрутить датчик, провод с датчика на массу-кузов, включаем зажигание, смотрим погасла лампа-цепь рабочая.
Теперь одеть провод на датчик, а с другой стороны на резьбу шланг насоса надеть. Включить зажигание и качаем насос, гаснет лампа? В принципе значит работает датчик. Там не много надо, давление 0.3-0.6 бар.
Дальше выводы, если лампа гаснет в обоих случаях, значит давления нет. Только пока не понятно какую крышку меняли.
Читайте также: