Опель астра h при повороте руля падает напряжение

Обновлено: 10.05.2025

Вы сканером смотрели в датах, или тестером? В вашем случае, я бы тоже отсюда начал, как я выше описал. Опорное больше у вас нигде не пропадает?

Смотрел сканером, разъем на ЭБУ без вопросов, опорное - без проблем. Спасибо, я попробую по совету выше проверить.

По теме пауза, клиент недоступен.

-- Ср июл 11, 2012 6:56 am --

OPEL Kaputt писал(а): 1. Открываешь ТИС - схемы.
2.Снимаешь UEC.
3.Смотришь в ТИСе, через какие ноги на каких 2-х разъёмах коммутируется педаль.
4.Подворачиваешь эти ноги на UEC'е, еще смотри, чтоб не были полупровалившись.
5.Собираешь все обратно.
6.Клиент счастливый уезжает, по этой проблеме не появится больше.

Не прошло. Подворачивал. Да и там все идеально в разъемах. Педаль стоит с февраля. С предыдущей педали по словам клиента ошибка была спорадическая. Он ее найдет, посмотрю что с ней. И начальное напряжение на 2-м датчике уже 0,1 В

-- Пн июл 16, 2012 7:08 am --

Вернулся к данному авто. Некая засада. По найденной в ТИСе схеме несоответствие, прозвонил: получается 1-20, 2-19. 3-21. 4-50. 5-33. 6-? с 6-го пина педали выход на моторниый не нашел, подкиньте схему. Педаль разобрал. там все ОК.

balg писал(а): По теме пауза, клиент недоступен.

-- Ср июл 11, 2012 6:56 am --

-- Пн июл 16, 2012 7:08 am --

Гена тряси проводку с пристрастием,думаю там ответ.Лично в моём опыте,была проблема с педалью,но дело было в проводке именно в отверстии где входит в салон,слетела резинка и тёрло о кузов время от времени.

Вот начался такой вот глюк.
Машина Омега Б X20XEV,АКПП,КАРАВАН 95год
Вобщем при повороте на лево машиа глохнет, вся сложность в том что происходит это не всегда, при езде прямо и на право все ок. Кодов никаких нет, замок зажигания в норме,бензина полный бак, пробывал стоя на месте качать машину - ничего. С гуром тоже вроде все ок.Может кто в курсе или было уже такое?
Недавно сделал полное ТО с заменой всех фильтров и ремней.

Мдя. Что то я такое впервые слышу.
Это из ряда: какое колесо не крутится при повороте на права со скоростью 65 км/ч..
Может что то пережимается у тебя.. Хотя там нечему.. У меня у самого X20XEV. Эчень простой и хороший двигатель. Легок в ремонтеи обслуживании.

Человечество - вот главный вирус!! Matrix
Был ГАЗ 2410, Passat B-3, Frontera A, Astra G, Opel Omega А, Opel Omega B, Audi A8 (D2,4D), Chrysler Grand Voyager, Mitsubishi Montero, Hyundai Santa FE New.
Стал Toyota Land Cruiser Но я с ВАМИ .

единственное что я могу предположить,
что этокакой-то проводок без изоляции радостно ложится на массу, либо передавливается(но чем?)
А на маленькой(очень маленькой скорости тоже такое проиходит?

darik писал(а): единственное что я могу предположить,
что этокакой-то проводок без изоляции радостно ложится на массу, либо передавливается(но чем?)

Опель Инсигния СпортТур 2.0Турбо 4х4 (чипована в 285л.с.), кожа, панорамная крыша+ все пироги. Плюс ещё Кадилак BLS 2,0Turbo 210л.с. АКПП, кожа+все пироги.

darik писал(а): единственное что я могу предположить,
что этокакой-то проводок без изоляции радостно ложится на массу, либо передавливается(но чем?)
А на маленькой(очень маленькой скорости тоже такое проиходит?

Да происходит, например вот только тронулся и руль в лево, и может заглохнуть.
Вообще по ощущениям это как-будто залипает клапан ХХ или перестает работать бензонасос.
Кароче как смогу заехать на работу, то помою сначала клапан ХХ с дросселем, а там видно будет.
Просто щас очень много машин едет на ремонт и нет возможности загнать свою, а на улице в мороз неохота с ней париться.

Да я понимаю, это так для профилактики, просто я знаю, что прошлый хозяин этим не парился.
У меня ж это не единственный глюк,при резком нежатии на газулю - обратные хлопки во впускной колектор, типо смесь бедновата, но лямда молчит курва, еще коробка со 2 на 3 иногда не хочет переключаться, хотя коробка сдесь я думаю не причем.
О кто-нибудь ремонтировал коробку, подскажите хорошее место по ремонту АКПП, а то в непроверенный сервис ехать, да еще с таким ремонтом, как то.

Dendriver
Расскажи пожалуйста, решил свою проблемму или нет, если решил- то что было причиной такой работы.

Mr.BOSS писал(а): Dendriver
Расскажи пожалуйста, решил свою проблемму или нет, если решил- то что было причиной такой работы.

Со 100% увереностью сказать не могу, тк глюк пропал сам по себе.
Потом снова появился и машина уже глохла в любых поворотах, и очень тяжело заводилась.
В сервис пока непоехал, тк западло - сам механик.
Вобщем соорудил сомпальный измеритель давления топлива, и удивился, вместо 3атм - 2атм, а при нажатии на газ, падает до 1,6атм.
Перекрыл обратку - давление не поднялось ни на сколько.
Вобщем приговор - бензонасос. Но дай думаю посмотрю на всякий случай на него, вобщем все разобрал досал этого бедолагу, снял фильтр бензонасоса - а он всь в го. не, пошел купил новый 280руб, поставил, собрал, измеряю давление топлива - 2,5 атм, при нажатии на газ падает до 2,4.
Вобщем машина поехала намного резвей, глюка пока небыло, но бензонасос всеравно поменяю.
И всеравно мне кажется дело не в нем.

Статья к ответу Как найти утечку тока в автомобиле

Протестировал. правда на холодную машину, думаю стоит это учесть, так как вентилятор не наботал. Итак. магнитола+кондер+фары(ксенон)=13.2В. кодер+фары=13.3В. фары=13.4В. без потребителей(даже без салонного вентилятора)=13.5В. при этом напряжение на клемах аккумулятора на заведенной машине примерно на 0.1-0.2В больше чем показывает БК. заглушил=12.2В. я знаю, что напряжение должно быть в диапазоне 13.5-14.5В. соответственно зимой при максимальной загрузке всякими обогревами заряда будет не хватать. по поводу аккумулятора гдето слышал что для опеля надо брать чисто кальциевый, чтобы не кипел. это верно? по статье завтра попробую проверить утечку. я грешу на регулятор. может регулятор как-то в среднем уменьшить напряжение на генераторе?

Здравствуйте, к сожалению могу вас огорчить, у вас неисправен как аккумулятор так и генератор. А теперь по порядку. Первым делом заведите машину и замеряйте напряжение на клеммах АКБ затем минусовой щуп прибора коснитесь корпуса генератора а плюсовым на контактный болт генератора, очень часто из-за плохих клемм напряжение теряется в проводке, то есть генератор выдаёт свои положенные 14 вольт, а к АКБ доходит 13 или меньше, остальное напряжение греет провода и клеммы. Второе, это рабочее напряжение должно быть не ниже 13.8 вольта в вашей машине из практики исправный генератор выдаёт в среднем 14.2 - 14.5. Напряжение ниже 14 вольт, это хронический не недозаряд АКБ, что приводит в сульфатации пластин и потере ёмкости АКБ. Дальше, ваш аккумулятор нужно менять, окисление клемм это первый признак того, что аккумулятор кипит, если проявляются пятна, тогда аккумулятор уже в сильно запущенном состоянии. Удалите литол с клемм и больше так не делайте, литолом вы не только изолируете клеммы от кислорода и кислоты, но и уменьшаете площадь проводника. По поводу выбора аккумулятора, кипение электролита это, свойство аккумулятора, если его емкость набрана полностью и излишек энергии выделяется в виде нагрева и кипение электролита. При исправном аккумуляторе активного кипения до напряжения 14.7 не будет. Кипение не зависит от добавок кальция в АКБ они будут кипеть одинаково, только вот для кальцевых АКБ кипение более вредно. Если будут ещё вопросы задавайте, будем разбираться.

до генератора долезть сложно из-под капота без подготовки. попробовал проверить силу потребляемого тока. отключил плюсовую клему аккумулятора, подключил к контакту и клеме мультиметр в режиме амперметра до 10А. сила тока была 0.6-0.7А. мне кажется это больше чем нужно. при этом все потребители вроде были выключены. надо искать утечку?

Здравствуйте нормой для утечки при постановке на охрану 0,03-0,05 все что выше приводит к быстрой разрядке, вам необходимо посмотреть что столько потребляет также процедуру проверки необходимо производить после постановки на охрану при истечении 2-5 мин и более, если утечка остается в преждних параметрах то пробовать снимать по 1 предохранителю и смотреть показания( 1 вытянули посмотрели, если не поменялось вставляете обратно и дальше смотрите), когда найдете откуда идет утечка смотреть по проводке и по самой системе.

Сейчас повторил измерения. Сначала проверил напряжение на контактах на заведенной машине, исключив из цепи аккумулятор. Показало 13В с магнитолой и фарами, 13.4В без нагрузки. При этом на отсоединенном аккумуляторе ~13В. Далее заглушил, подсоединил клемы, поставил машину на охрану, включил в цепь плюсовой клемы амперметр и так стоял около 3х минут. Сначала нагрузка была 0.5 пока в машине что-то происходило (видимо какие-то заслонки закрывались, потом стало 0.2 и так держалось около минуты, потом стало 0.02-0.3 и уже не изменялось минуту. Из дополнительного оборудования стоит модуль автозапуска старлайн, думаю первую минуту он подключался к сети GSM и GPS. Далее все стало нормально, судя по нагрузке ~0.02А. Пока я не добрался к генератору, чтобы измерить выходное напряжение непосредственно на нем, я могу предполагать, что виноват именно он, так как с исключенным из цепи аккумулятором он показывал 13В, а это очень мало.

Главная причина тугого руля - отсутствие регулярного технического обслуживания, износ компонентов и несвоевременное обслуживание. Проблемы с рулевым колесом могут поставить под угрозу вашу безопасность, не стоит ждать, пока ситуация ухудшится. Без системы рулевого управления, автомобиль мог бы двигаться только по прямой, без поворотов. Вот некоторые распространенные причины, почему руль автомобиля может поворачиваться с трудом при поворотах:

Низкий уровень жидкости ГУР
Часто рулевое колесо может туго крутиться из-за недостатка жидкости в системе ГУР. Нехватка возникает при наличии утечек из шланга под давлением. Заливка новой жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления только на время решит проблему. В первую очередь, нужно устранить утечку.

Густая жидкость ГУР
Как и все виды автомобильных жидкостей, жидкость гидроусилителя имеет срок годности. От времени она становится слишком вязкой или теряет свою способность смазывать. Загустевшая жидкость затрудняет повороты руля на малых скоростях. Единственное решение слить испорченную жидкость и долить свежую. Следует придерживаться рекомендаций производителя, чтобы знать срок замены жидкости ГУР.

Неисправность насоса ГУР
Насос ГУР создает нужное давление для поворота руля. В случае выхода из строя насоса, повернуть руль будет сложно. Кроме того, когда насос ГУР неисправен, он издает жужжащий звук при повороте руля.

Неисправная рулевая рейка
Из-за экстремального воздействия температур и дорожного мусора рулевая рейка автомобиля повреждается. Поврежденные внутренние втулки вызывают утечку в системе. В результате накапливается грязь, разрушая рейку и редуктор

Неисправность опорных подшипников
Опорные подшипники – связующее звено между подвеской и кузовом автомобиля. Подшипники испытывают значительные нагрузки, их быстрому износу способствует попадание пыли и грязи, влага и агрессивный стиль вождения. Стук под капотом, скрипы и тугой руль, могут являться признаком проблемы с опорными подшипниками.

Кроме неисправностей, указанных выше, руль может стать тугим и по ряду других причин. Желательно регулярно сдавать машину на техобслуживание и не игнорировать признаки неисправностей.

Электронная диагностика - подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных, также выполнить визуальный осмотр на предмет герметичности узла рулевой системы и срока эксплуатации жидкости гидроусилителя руля
Если имеется ошибка на блоке управления электромеханического усилителя руля, то при данной рекламации в первую очередь необходимо выполнить обновление программного обеспечения блока управления электромеханического усилителя руля в соответствии с таблицей и провести тестовую поездку
Если после прохождения тестовой поездки загорелся индикатор о неисправности рулевой системы, необходимо выполнить повторное считывание кодов в регистраторе событий и на его основании производить дальнейшие работы

При проявлении симптома туго крутится руль эксплуатация автомобиля не рекомендуется.
Рекомендуется диагностика

Читайте также: