Опель антара не работает задний привод
Электромагнитная катушка (6) притягивает якорь вспомогательной муфты (4). Ведущие диски вспомогательной муфты прижимаются к ведомому диску муфты. Ведомый диск удерживает кулачковую шайбу вспомогательной муфты.
Кулачковая шайба вспомогательной муфты и ведомый вал межосевой муфты вращаются с одной
скоростью, если на электромагнитную катушку подается напряжение. Кулачковая шайба основной
муфты и ведущий вал также вращаются с одной скоростью.
Под действием разности скоростей вращения ведущего и ведомого валов межосевой муфты кулачки вспомогательной муфты вытеснят шарики, которые, в свою очередь, надавят на кулачковую шайбу основной муфты, в результате чего ее диски войдут в зацепление.
Межосевая муфта в сцепленном состоянии
Ведущий и ведомый валы муфты соединены через диски и снова вращаются с одной скоростью. Крутящий момент передается от двигателя на задний мост. В обычных условиях не происходит пропорционального управления межосевой муфтой. Наличие муфты позволяет плавно включить полный привод. Блок управления муфтой осуществляет подачу тока на электромагнитную катушку в импульсном режиме, так как электрическое сопротивление катушки слишком низкое и осуществлять подачу 12 В непрерывно невозможно. Сопротивление катушки должно быть низким для того, чтобы обеспечить быстрое срабатывание по команде блока управления. Скважность импульса определяет напряженность электромагнитного поля. Если необходимо обеспечить прочное сцепление муфты во время ускорения, на нее подается высокий ток. Если все четыре колеса вращаются с одной постоянной скоростью, подавать высокий крутящий момент на задние колеса нет необходимости, поэтому блок управления муфтой снизит подачу тока на катушку, чтобы предотвратить ее перегрев.
Конструкция межосевой муфты не предусматривает работы в режиме повышенного трения в течение
длительного периода. Трение приводит к повышению температуры муфты. При повышении температуры до определенного уровня блок управления муфтой перестанет подавать питание на катушку. Полный привод снова включится только после того, как температура опустится до нормального значения. Датчик температуры следит за температурой электромагнитной катушки. Блок управления муфтой рассчитывает температуру внутри межосевой муфты исходя из сигнала датчика и расчетного значения проскальзывания. И измеренное и расчетное значение можно просмотреть в перечне данных на диагностическом приборе TECH 2.
В обычном режиме проскальзывание происходит только в момент сцепления и расцепления муфты.
Для диагностики системы полного привода можно воспользоваться следующей методикой:
— Чтобы проверить включение и работу полного привода, следует съехать всеми четырьмя колесами с дороги, включить двигатель и выбрать передачу или диапазон передач (для АКПП).
— Если автомобиль исправен, все четыре колеса будут вращаться.
— Теперь поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
— Задние колеса перестанут вращаться.
— Нажмите на газ и наблюдайте за задними колесами.
— Они должны начать слегка проворачиваться по мере набора оборотов двигателем. Это указывает на то, что система полного привода работает исправно.
После включения стояночного тормоза диски в межосевой муфте начнут проскальзывать и быстро нагреваться. В обычных условиях это никогда не происходит. По этой причине не рекомендуется проводить данное испытание с включением стояночного тормоза более чем на 5 секунд.
Дополнительные сведения см. в Технологии технического обслуживания.
Обслуживание модуля заднего привода
Задний дифференциал заливается синтетическим маслом для конических зубчатых передач. Замена этого масла в процессе эксплуатации не предполагается.
Если масло доходит до нижнего края наливного отверстия (автомобиль при этом должен стоять на ровной поверхности), значит коробка заправлена полностью.
Пробка заливного отверстия модуля заднего привода
Межосевая муфта залита маслом для автоматических коробок передач, которое в ходе эксплуатации не заменяется. Замена заводского масла в межосевой муфте на сервисное также не предусмотрена.
Диагностика модуля заднего привода
Сведения о диагностических кодах неисправности
Если в память блока управления муфтой (CCM) заносится диагностический код неисправности, будет работать только передний привод. На это указывает горящая или мигающая лампа индикатора системы полного привода.
Индикатор полного привода (AWD)
При включении зажигания проверка лампы индикатора полного привода не проводится. Лампа индикатора полного привода загорается при возникновении какой-либо неисправности в этой системе. При включенном индикаторе работает только передний привод.
При перегреве модуля заднего привода загорается индикатор полного привода, при этом привод осуществляется только на передний мост. После снижения температуры до нормального уровня индикатор выключится и полный привод снова заработает.
Прошел почти что год моего, без иронии, счастливого владения Антарой, но не могу не высказать своё неудовлетворение работой "интеллектуального полного привода".
Пересел на Антарика после Х-Трайла, поэтому есть с чем сравнивать, машины имеют похожую систему полного привода, в виде подключаемого через муфту, и не имеют межосевого дифференциала. Кратковременные пробы-поездки на других авто не принимаю в расчет, конкретно описываю то, чем владел, а именно работу полного привода на них.
Не могу не отметить, что интеллектуальный полный привод на Ниссане имеет место быть. На Антаре есть, в моем понимании, его некое жалкое подобие.
Не буду вдаваться в технические подробности, их не знаю, но сравнению они не подлежат. К моему глубокому сожалению, как владельца Антары.
Я не сидел на ней в грязи и снегу ни разу, только потому, что стал очень сильно страховаться, что просто ужасно меня напрягает. Пропала былая уверенность в машине. Но пересаживаясь в Ниссан, ощущаю дискомфорт, как будто пересел с иномарки в отечественное авто.
Вот так и живу с двояким чувством, где то нашел, а где и потерял.
Ни значительная разница в мощности и крутящем моменте, ни лучшая геометрия кузова (меньшие свесы, особенно задний) не дают никакого преимущества, проходимость "убивается" невнятной настройкой муфты, или другим принципом работы, не берусь утверждать, не силен. Но Ниссан по бездрожью ехал, как я и хотел, ожидал от него, для Антары, небольшой бугорок на льду становился непроходимым препятствием. На Ниссане сразу гребли все колеса, даже если и остановился посреди говен, можно тронуться и ехать дальше, на Антаре такая остановка чревата. Крутиться начинают колеса передка и задка, почему то по очереди, потом вместе, но уже поздно, закопался. Про диагональное вывешивание промолчу, не сравнивал, скорее всего критично для обоих.
На Ниссане с крутилкой в положении Авто, с пробуксовкой не возможно тронуться на сухом и мокром асфальте, на Антаре, до ранжировки, муфты я пробуксовывал и на твердом и сухом покрытии, чуть притопив педаль газа. Ранжировка существенно исправила положение, но не до уровня Ниссана.
Объезжая по дороге на дачу засевшую РАВ-4, меня снесло в кювет, к счастью не положило на бок. Включил заднюю, крутилку в Локк, и со второй попытки выехал. Вылез, посмотрел, и только тогда испугался. Антаре это не под силу сделать априори. А ещё непонятки с не включеним заднего моста в связи с вывернутым рулем, прям беспредел, электроника не учитывает скорость, и на Антаре, даже на месте, не дает задку тяги. И где же здесь интеллектуальность?
На Ниссане до 40 км/ч муфта подключается автоматически или в ручную, не зависимо от положения руля, хоть как крути его.
Понимаю, что Антара и бездорожье очень условно соместимы, но ожидал от неё несколько большего, в плане проходимости. Но зато и с места, и не с места, на трссе, порвать Х-Трайл, и не только, это только дай.
Простите за много букофф, просто накипело на душе, такая классная машина, и не довели до ума эту муфту, или настройки муфты, или не знаю. чего там не хватает для нормальной, адекватной работы.
У меня сейчас залито масло Addinol 0537
Странное конечно решение подключать задние колёса при пробуксовке передних, в грязи вот так буксанёшь и закопаешься сразу. На икстрейле и аутлендере переключается шайбой и это несомненно плюс, когда надо сам себе делаешь полный привод. Иногда хочется себя чуствовать поувереннее на обгоне например по снежной трассе со скоростью 90 км/ч. Ещёодин вопрос волнует на "интелектуальном" полном приводе антары это когда он выключается, ну допустим подключился он у меня при пробуксовке, а когда выключается то при полной остановке или когда скорость снижается до определённой?
У меня сейчас залито масло Addinol 0537
для Антары, небольшой бугорок на льду становился непроходимым препятствием.
Когда Антара медленно ползет, у неё муфта почти разомкнута. Поворот руля так же распускает муфту. Особенно при осторожном заезде на бордюр передними колесами ощущается моноприводность. Нужно не бояться в таких случаях надавить на газ. Больше газа, сильнее муфта смыкается. Машинка пошла, плавненько отпускаем педальку. Потренируйтесь на своём бугорке.
Мой опыт показал, что пока хватает сцепления колес и геометрии, Антарка гребет всеми четырмя.
У вас степень включения муфты меняется динамически. Полностью муфта размыкается на дороге с хорошим сцеплением при прямолинейном движении на довольно большой скорости. А когда вы просто трогаетесь на светофоре, то муфта у вас в определенной степени зажата. Попробуйте, к примеру, по льду осторожненько тронуться с поднятым ручником. У вас задние колеса не будут волочиться, а будут вращаться как передние, как будто ручник и не поднят совсем.
У меня сейчас залито масло Addinol 0537
то есть задние колёса всегда подключены или я не так вас понял?
Хотя там то же есть фразы типа "при пробуксовке передних колес" и "подключается при необходимости", из подробного описания всё равно прослеживается , что муфта в работе постоянно.
Прошел почти что год моего, без иронии, счастливого владения Антарой, но не могу не высказать своё неудовлетворение работой "интеллектуального полного привода".
Понимаю, что Антара и бездорожье очень условно соместимы, но ожидал от неё несколько большего, в плане проходимости. Но зато и с места, и не с места, на трссе, порвать Х-Трайл, и не только, это только дай.
Простите за много букофф, просто накипело на душе, такая классная машина, и не довели до ума эту муфту, или настройки муфты, или не знаю. чего там не хватает для нормальной, адекватной работы.
Знаешь я тоже когда брал Антару выбирал между кашкаем (там я головой упирался в потолок) ,хитрилой и outlender.
И тоже самое :
Хитрила - авто для деревни, все очень практично , но блин дубово до безобразия и с комфортом туго, точнее вообще никак , комфорта нет ну и еще болезнь 2.0 d у них воздушный фильтр постоянно плавает в масле , а офицыалы заявляют что это не баг, а так и должно быть "для лучшей фильтрации"
Кашкай - монопривод и голова упирается в потолок а колени в руль.
Outlander - хорошая машина, но только бензин , а судя по форуму владельцев outlender в городе он жрет ну ни как не меньше 15 - 20.
Так что взял Антару, совершенно четко понимая что я получу без иллюзий, зато с комфортом и вставочками под дерево.
Всё изложенное ниже взято исключительно из заводского руководства по обслуживанию и не содержит личного мнения автора бортжурнала.
Информация не новая и много раз опубликованная, но не всем доступная. Поэтому публикую данный материал у себя, дабы удобнее было ссылаться.
Введение
Автомобиль Opel Antara относится к классу внедорожников и поэтому в стандартной комплектации
оборудуется системой полного привода. Данная система обладает следующими преимуществами:
— Вырабатываемая двигателем тяга более эффективно передается на дорогу, так как
используется вся масса автомобиля.
— На скользких покрытиях сочетание полного привода и таких систем, как система курсовой
устойчивости (ESP), обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и устойчивость автомобиля.
Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL
Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.
Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.
Двигатели
До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).
Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.
Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.
Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.
Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.
В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.
2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).
Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).
Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).
Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.
Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).
Трансмиссия
За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.
После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.
В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.
Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.
Ходовая
Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.
Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.
Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.
Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.
При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).
Другие проблемы и неисправности
Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.
Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).
Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.
Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.
С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.
Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).
Стоит ли покупать?
Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.
Для любого автовладельца в общей массе диагностика и обслуживание своего автомобиля – процесс неприятный, так как требует затрат времени и финансовых вложений. Но современные автомобили стали умными, они оснащены системой самодиагностики, которая является встроенной функцией. С помощью данной системы выявляются неисправности, формируется код ошибки, который сохраняется в память автомобиля. Код может быть считан автовладельцем самостоятельно при наличии специального оборудования – ручного сканера. Он подсоединяется к компьютеру или ноутбуку, на котором должна быть установлена специализированная программа. В сервисе диагностировать теперь не обязательно. Считал код ошибки при помощи ручного прибора, осмотрел основные проблемы автомобиля и принял решение, как выходить из ситуации – своими силами либо с помощью СТО. Большинство закодированных ошибок систематизированы, с их расшифровкой, как правило, проблем не возникает. Неплохим подспорьем также являются форумы автомобилистов, которых много на просторах интернета.
Автосканеров в продаже большой выбор. Имеются как бюджетные, так и дорогостоящие модели. Цена зависит от функционала и сопутствующих дополнительных элементов. Рядовому автомобилисту вполне достаточно самого простого сканера, профессиональный приобретать ни к чему. Такие модели нужны профессионалам, так как ежедневно в СТО возникает необходимость в сложном компьютерном сканировании.
По стандарту OBDII все комбинации должны состоять из 5-ти символов.
Первый символ, указанный перед кодом, поможет определить категорию ошибки:
Второй символ в комбинации обозначает класс неисправности:
- 0 — общий символ для всех OBD-2 кодов;
- 1 и 2 — категория ошибки;
- 3 — резервный символ.
Третья цифра свидетельствует о типе проблемы:
- 1 и 2 — неисправности в системе впрыска и подачи горючего;
- 3 — неполадки в работе системы зажигания;
- 4 — ошибки в функционировании вспомогательных узлов и механизмов (каталитических нейтрализаторов или улавливания паров горючего);
- 5 — неисправности контроллеров холостых оборотов и других датчиков;
- 6 — неполадки в функционировании электрической и электронной составляющей авто;
- 7 и 8 — ошибки в работе модуля управления коробкой передач;
- 9 и 0 — резерв.
Четвертый и пятый – число, соответствующее порядковому номеру неисправности.
Раздаточная коробка 2. Шарнир равных угловых скоростей 3. Карданный вал 4. Карданный шарнир 5.
не работает полный привод Опель Антара
Опорный подшипник карданного вала 6. Задний карданный шарнир 7. Модуль заднего привода Карданный вал служит для передачи крутящего момента от раздаточной коробки к модулю заднего привода и состоит из 2 валов.
В состав заднего вала входит центральный опорный подшипник и вилка карданного шарнира, которые напрессовываются на задний карданный вал и закрепляются стопорным кольцом. Передний и задний валы соединены с помощью карданного шарнира. Задний карданный вал соединен с валом заднего моста также через карданный шарнир.
Центральный опорный подшипник поддерживает вал в месте соединения, он крепится к днищу кузова с помощью болтов. Передний шарнир равных угловых скоростей прикручен к коробке отбора мощности, а фланец заднего шарнира прикручен к межосевой муфте, размещенной в модуле заднего привода. Шарнир равных угловых скоростей, используемый вместо вилки на шлицах, позволяет изменять длину карданного вала.
Модуль заднего привода 1.
Картер межосевой муфты 2. Межосевая муфта в сборе 3.
Внедорожник Опель Антара — полноприводный проходимец
Картер дифференциала в сборе 4. Внешний вид Производители акцентировали внимание на внешнем виде внедорожника. После обновления автомобиль стал еще внушительнее и привлекательнее.
Новые технологии и модные тенденции внесли некоторые коррективы в обновленную версию автомобиля. Если есть, то киньте сюда список — помониторим форумы этих моделей на проблемы подключаемого полного привода.
Желательно проверить реально работает при надписи привод или нет — побуксовать немного, запарковать с наклоном без ручника и через часок проверить копают задние колеса при надписи или.
Система полного привода на Opel Antara.
Обе трансмиссии зарекомендовали себя только с положительной стороны и не вызывают никаких нареканий. Даже сцепление в механической трансмиссии, при среднестатистических нагрузках, выхаживает более км. Новый комплект сцепления обойдется в. Автоматические коробки передач, при своевременном обслуживании замена масла раз в кмслужат тыс. Все версии автомобиля оснащены системой полного привода, если говорить о ее надежности и эксплуатационные характеристики, то, здесь, есть определенные нюансы.
Чаще всего собственники нарекают на как работает полный привод на опель антара подключение задней оси штатно автомобиль переднеприводный.
Основным виновником данного недостатка является электромагнитная муфта данную особенность производитель не признает поломкой.
На автомобилях с пробегом более км, начинают подтекать сальники редуктора заднего моста, с наступлением холодов данная проблема усугубляется. Раз в тыс. Шарик 4. Якорь вспомогательной муфты 5. Ведущий диск вспомогательной муфты 6. Электромагнитная катушка 7. Кулачковая шайба вспомогательной муфты 8.
Ведомый диск вспомогательной муфты 9. Ведомые диски основной муфты Электромагнитная катушка 6 притягивает якорь вспомогательной муфты 4. Ведущие диски вспомогательной муфты прижимаются к ведомому диску муфты.
Ведомый диск удерживает кулачковую шайбу вспомогательной муфты. Вместо блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов на автомобиле Opel Antara применена система контроля тягового усилия.
Без блокировки дифференциала или системы контроля тягового усилия передача крутящего момента в случае проскальзывания одного из колес была бы невозможна. Проскальзывание левого переднего колеса без блокировки дифференциала и без системы контроля тягового усилия Система контроля тягового усилия автомобиля Opel Antara подтормозит одно переднее колесо, чтобы обеспечить передачу крутящего момента на второе переднее колесо.
Проскальзывание левого переднего колеса с системой контроля тягового усилия Использование системы контроля тягового усилия позволяет не как работает полный привод на опель антара блокировку межколесных дифференциалов переднего и заднего для поддержания передачи крутящего момента на колеса.
Читайте также: