Не реагирует на педаль газа опель вектра б
Одна из немногих, но критичных особенностей: иногда, обычно на не полностью прогретом моторе, кажется, будто педаль газа отсоединили от ТНВД — никакой реакции нажатие на нее не дает. Холостые держатся ровные. порядка 800-900, но дальше ничего не происходит(. Спустя какое то время (по ходу срабатывает како-то клапан), связь появляется, но пока мотор не наберет 1800 оборотов, еле ползешь. Зато после выстреливает — только успевай переключать передачи. Если за городом это не особо напрягает, то в городе дико бесит. Может кто-нибудь подскажет, что конкретно является причиной? Плюс педаль тормоза стала какая та каменная. Грешу на вакуумный насос, он там используется и для работы ВУТа, и для клапанов управления.
3) Откручиваем пять винтов крепления крышки педали.
4) Аккуратно снимаем крышку под ней платка с резисторным напылением.
5) Внимаем платку из под контактов.
6) Осматриваем дорожки и ползунки крышки педали на предмет целостности и протираем спиртом
7) Собираем педаль подключаем проверяем работу. Если ошибок нет то все хорошо.)
Если ошибка повторяется, то делаем следующее:
8) Снимаем клемму аккумулятора
9) Снимаем разъем с педали
10) Снимаем воздуховод от дроссельной заслонки к воздухану.
11) Отсоединяем разъем Х7 с EBU
12) Берём тестер и прозвонившем проводку между разъем педали В22 ( 1,2,3,4,5,6 ) и ХС7 (34, 12, 29, 59, 50, 13, 44) с EBU см схему.
Схема разположения разъема ХС7
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
1. В моторном отсеке снимите скобу крепления оболочки троса акселератора и извлеките трос акселератора из кулачка дросселя.
2. Освободите трос акселератора по всей длине из-под крепления. На моделях с автоматической коробкой передач необходимо отсоединить электрический разъем от механизма включения пониженной передачи, который установлен на тросе акселератора.
3. В салоне автомобиля отвинтите зажимы и снимите нижнюю отделку панели со стороны водителя для доступа к педали управления подачей топлива.
4. Снимите скобу крепления и отсоедините трос акселератора от верхней части педали, управления подачей топлива.
5. В моторном отсеке извлеките из перегородки кольцо, уплотняющее трос акселератора, и извлеките трос акселератора.
Установка
1. Из моторного отсека вставьте трос акселератора на место и установите уплотняющее кольцо троса акселератора на перегородку моторного отсека.
2. Установите оболочку троса в фиксатор подвески педали, а трос акселератора соедините с педалью управления подачей топлива.
3. В моторном отсеке проверьте, что оболочка троса акселератора правильно размещена в уплотняющем кольце перегородки, затем разместите трос по всей длине в скобах крепления.
4. Соедините трос акселератора с кулачком дросселя и закрепите скобой. Установите оболочку троса в кронштейн и отрегулируйте положение троса акселератора.
Регулировка
1. В моторном отсеке снимите зажим крепления оболочки троса акселератора.
2. Проверьте, чтобы кулачок дросселя находился в своем исходном положении и, перемещая оболочку троса, выберите провисание троса акселератора.
3. В установленном положении троса установите зажим крепления на внешние канавки оболочки троса перед резиновым уплотняющим кольцом и шайбой. После установки зажима и троса на свои места должно наблюдаться только незначительное провисание троса акселератора.
4. В то время как помощник плавно нажимает на педаль акселератора, проверьте, что кулачок дросселя полностью поворачивается и возвращается в исходное положение.
Читайте также: