На каких оборотах включается турбина на дизеле опель

Обновлено: 09.05.2025

Честно я обыскался по форуму но так и ненашёл точного ответа!

И поэтому спрашиваю на каких оборотах включается турбина!
Конечно меня интересует ответ по двигателю TSI 2.0,
Но думаю если есть Знающие люди и они напишут инфу по всем Трём вариантам двигателей поставляемых в Россию, То и эта информация тоже будет к месту.

shpunt

Местный

SergejFM

Заинтересовавшийся

У меня на 2000 или чуть больше если придавить педальку газа, то сразу слышится слегка свистящий звук. Думаю, это и есть турбина.

Алекс7

ветеран форума

SergejFM, турбина свистеть может и не обязательно, когда сильно увеличивает мощность. Она работает всегда, крутится всегда, но ее воздействие ощущается после 3-3.5 тыщ оборотов. Должны же небольшую ямку чувствовать вы.

LIFAN69

Турбина работает всегда, с момента пуска двигателя, выхлопные газы проходят через горячую крыльчатку и раскручивают её даже на холостых оборотах, но в эффективный режим она выходит на 2000-2500 оборотов и достигает пика при 3000-3500 оборотов.
Таким образом, нам должна быть интересна её производительность.
Так как имеется датчик наддува, то через диагностический сканер можно посмотреть фактическое давление наддува в разделе Двигатель /Измерения/. Шнурком.
А можно просто замерить давление наддува при помощи механического манометра (давление/разряжение) - только не шинным! подключив в разрыв шланга клапана байпасс на впускном коллекторе. на 3 скорости, газ в пол - будет вам пиковое значение наддува.

shpunt

Местный

kashtan

Постоялец

Ясно .
Всем Спасибо за ответы!
Одно скажу - Это первая машина за рулём которой я сидел, и стартуя на котрой меня с такой лёгостью ВЖИМАЕТ в кресло. и очень сложно удежаться и не поддать ГАЗКУ.

shpunt

Местный

Добрый

Новичок

Честно я обыскался по форуму но так и ненашёл точного ответа!

rucartman

Новичок

Судя по техническим характеристикам двигателя с 1700 оборотов, с этих оборотов начинается полка максимального крутящего момента.

StasR

Moderator

Турбина крутиться всегда, но эффект (достаточное давление наддува) начинается с 3000 (для бенза) и 1700-1900 точнее не помню для легкового дизеля у грузового дизеля с 1500. Для 1,4 до 3000 напрягается нагнетатель с 3000 турбина. Вот как-то так.

ppppp

Новичок

А можно вопрос:
В руководстве сказано, что при остановке после интенсивного движения (например при движении на большой скорости по автостраде) необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу перед выключением зажигания.
Как я понимаю, это связано в том числе и с необходимостью охладить турбину.
Хотелось бы уточнить, все-таки ситуации, при которых необходима работа на холостых после остановки.
А то на словах мне дали совет при любой остановке перед выключением зажигания делать паузу на холостых, как указано в руководстве.
А меня грызут сомнения, почему это не указано в руководстве.
Езжу всегда спокойно, не выше 2000 оборотов, как пенсионер.

Dr.FIRE

Почётный Тигуановод

Дать поработать на холостых нужно, когда отжигал или долго ехал по трассе или очень активно педалировал в городе с постоянным бустом, с постоянным поднятием оборотов к красной зоне и т.д. если едешь по городу как пенс - смысла нету давать работать на холостых, так как турбина не успевает сильно нагреваться, чтобы после моментальной остановки и прекращения охлаждения в ней подгорало и закоксовывалось масло, которое прекратило циркулировать по системе охлаждения и смазывания турбины, а когда она сильно нагрета, масло ее охлаждает при работе на ХХ, так как при работающем двигателе оно циркулирует по системе, отводит от турбины тепло, постепенно охлаждая и смазывает её

В России панически боятся турбированных моторов, предпочитая менее мощные и эффективные "атмосферники". Разбираемся, как не "убить" турбину раньше срока и во сколько встанет ее обслуживание или замена.

В нашей прошлой публикации мы уже сравнивали турбированный и атмосферный моторы, пытаясь понять, в чем их отличие и какой из них лучше выбрать. Допустим, что вы уже приобрели машину с наддувным двигателем или вот-вот собираетесь ее купить.

Как устроена турбина?

В общем-то, турбокомпрессор устроен просто. Главная деталь — это картридж. Внутри него размещается вал, а с двух противоположных концов к этому валу прикреплены турбинные колеса. Для того чтобы вал нормально вращался и не грелся, к нему под давлением подается моторное масло. Также к картриджу идет и трубка с антифризом для дополнительного охлаждения.

По бокам к корпусу картриджа прикреплены две "улитки" — горячая и холодная, внутри которых вращаются турбинные колеса. В горячую поступают выхлопные газы, раскручивают колесо, а затем "улетают" в выхлопную трубу через боковое отверстие улитки. Турбоколесо в холодной улитке всасывает чистый атмосферный воздух из впускного тракта и гонит его под сильным давлением дальше во впускной тракт к цилиндрам мотора.

Такова общая схема турбины, и мы не будем сейчас вдаваться в тонкости конструкции и различные варианты компоновки. Впрочем, стоит упомянуть новое поколение турбин, где масло подается под более низким давлением, а вал вращается в очень дорогих и сверхпрочных шариковых подшипниках.

Будет ли турбина "есть" масло?

Как мы уже говорили, без масла турбина работать не может. Обычно для герметизации вращающихся валов используют резиновые сальники (как в двигателе и коробке передач), но никакие сальники не смогут выдержать режимы работы турбины. Рабочая температура в ней достигает тысячи градусов, а частота вращения валов — сотен тысяч оборотов в минуту. Это намного более суровые условия, чем в моторе.

Валы и втулки в турбине подогнаны друг к другу с очень высокой точностью, и за счет этого масло не должно сочиться сквозь них, если турбина исправна. Но как только зазоры увеличиваются, масло через "холодную" часть турбины засасывает во впускной коллектор двигателя вместе с нагнетаемым воздухом. В таких случаях говорят, что "турбина гонит масло".

Из-за чего это происходит?

Естественный износ рабочих поверхностей валов и втулок.
Пониженное давление масла в двигателе: турбине не хватает смазки, и она сильнее изнашивается.
Повышенное давление масла в двигателе: масло попросту выдавливает через щели между втулками и валами.
Повышенное разрежение во впускном коллекторе — масло из турбины туда засасывает. В результате двигатели, где зазоры в цилиндрах близки к идеальным, угар масла из-за неисправной турбины может достигать нескольких литров на сотню километров. Вот этого-то и боятся сторонники безнаддувных моторов.

Каков ресурс турбины?

Здесь все очень индивидуально и зависит от стиля езды. В среднем на бензиновых двигателях ресурс турбины составляет 150 тысяч километров. На дизельных двигателях — 250 тысяч километров. Однако если ездить быстро, перекручивая двигатель и турбину, то ресурс может сократиться и до 100, и до 60 тысяч.

Как понять, что турбина просится в ремонт?

Главный признак скорой кончины турбины — синеватый дым из выхлопной трубы. Его появление означает, что в цилиндрах вместе с топливовоздушной смесью сгорает масло. Весьма вероятно, что во впуск это масло попало именно через турбину. Чтобы провести диагностику, не нужно обладать дипломом автослесаря. Достаточно иметь книжку по устройству автомобиля, где нарисовано расположение узлов под капотом, и немного свободного времени.

Найдите впускной патрубок, по которому воздух попадает в турбину и открутите его. Засуньте руку в "улитку" турбины и нащупайте вал, на котором закреплена крыльчатка. Покачайте его, и если есть люфт, то через щели наверняка сочится масло.
Найдите интеркулер и загляните внутрь. Если внутри есть масло, то турбина его "гонит". Чем больше масла, тем выше износ.

Еще иногда на приборной доске турбированных автомобилей есть указатели температуры и давления турбины. Соответственно температура не должна быть повышенной, а давление — пониженным.

Все эти советы обязательно нужно учесть, если вы покупаете турбированную машину с пробегом. Турбина — вещь дорогостоящая, и ее дефект может обернуться для вас, как для будущего владельца, крупными затратами.

Сколько стоит ремонт турбины и что в ней ремонтируется?

Когда турбина выходит из строя, можно пойти тремя путями.

Поменять турбину целиком. Чаще всего это совершенно лишняя затея, потому как масло гонит картридж, а корпуса-"улитки" остаются целыми и менять их не нужно. Замену турбины в сборе любят предлагать официальные дилеры и мультибрендовые сервисы, мастера на которых плохо разбираются в турбинах и ставят задачу получить с клиента максимум денег.

Почем? Cнятие, отсоединение трубок подачи масла и антифриза и установка турбины обратно стоит около 4 000 – 5 000 рублей.

Поменять картридж турбины. Под замену идет исключительно сам рабочий элемент турбокомпрессора — корпус с валом и крыльчатками. Поменять готовый картридж может даже мастер, который не специализируется на турбинах. Задача состоит в том, чтобы открутить несколько гаек крепежа, а потом закрутить их обратно.

Почем? Стоимость картриджа с заменой — около 15 000 – 20 000 рублей.

Отремонтировать картридж. Такая работа под силу исключительно мастерам специализированных автосервисов. Турбину разбирают полностью, моют ультразвуком, выявляют изношенные элементы и меняют их. Корпус картриджа растачивают на токарном станке, а затем всю конструкцию балансируют в два этапа, чтобы на скорости до 150 – 200 тысяч оборотов в минуту не было вибрации. Затем еще в картридж закачивают под давлением масло, чтобы проверить на герметичность.

Почем? Цена ремонта турбины зависит от массы факторов и колеблется от 7 000 до 25 000 рублей. Важно понимать, что если мастера называют серьезную сумму, то зачастую проще купить новую турбину.

Сергей Пономарев

Подхват должен быть с самых низов. Смотреть клапан вакуумный, проверить вакуумные магистрали, подвижность штока актуатора(смазать сочленение вдшкой) Возможно потребуется разборка турбины для чиски геометрии и зачистки выработки от лопаток, чтоб не подклинивала. На астраклубе тема КРАТКОВРЕМЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ.

было все норм. турбину новую поставил и началась такая лажа. пока разгонишь пол дня уходит да и жрет дт не плохо

Сергей Пономарев ответил DELETED

Серега, а со старой что было? настройку геометрии не крутил.? Крутить ее нельзя, потом заипешься настраивать правильно. Если турбина новая, то остается только проверить и промыть вакуумный клапан управления наддувом, по нему ошибка обычно выскакивает 0243. И проверить вакуумные магистрали, у меня бывало шлангчик слетал и турба отключалась.

Турбонаддув
Устройство турбонаддува
Неважно, какая надпись нанесена на ваш автомобиль: "TURBO" или "TWIN TURBO", речь в том и другом случае идет о турбонаддуве.

Турбонаддув

Термин "турбина", часто применяемый для обозначения турбонаддув, не совсем соответствует истине, так как турбина является всего лишь одной из составных частей турбонаддува. Турбонаддув состоит из корпуса, вала с крыльчатками, двух опорных и одного упорного подшипников скольжения, системы уплотнений, двух улиток, в которых вращаются крыльчатки. На всю эту конструкцию навешен пневмопривод, приводящий в действие байпасный (перепускной) клапан (на некоторых моделях он отсутствует). Назначение байпасного клапана - регулировать обороты турбины и, соответственно, производительность компрессора. Когда давление воздуха на выходе из компрессора начинает превышать оптимальное, срабатывает пневмопривод, открывающий клапан. В результате часть выхлопных газов напрямую выходит в выхлопную систему, и обороты турбины снижаются. Сама турбина - это крыльчатка, неразъёмно - насаженная на вал и приводящая во вращение другую крыльчатку - компрессор. Турбина изготовлена из жаростойкого сплава, компрессор - алюминиевый, вал - обычная среднелегированная сталь. Отремонтировать эти детали невозможно, их можно только заменить.

1 - улитка компрессора; 2 - корпус; 3 - стопорные кольца; 4 - стяжной хомут; 5 - улитка турбины; 6 - уплотнительное кольцо со стороны турбины (аналогичное есть со стороны компрессора, на рис. его не видно); 7 - колесо турбины; 8 - промежуточные втулки подшипников скольжения; 9 - упорный подшипник скольжения; 10 - колесо компрессора; 11 - гайка

Турбокомпрессор в разрезе

Принцип работы турбонаддува

Турбононаддув начинает свою работу с первыми оборотами двигателя и заканчивает её уже после того, как двигатель остановился. При первых вспышках в цилиндрах двигателя выхлопные газы из коллектора сразу же попадают в улитку турбины и начинают вращать вал с крыльчатками. Пока обороты двигателя невелики, давление и скорость выхлопных газов недостаточны. Поэтому компрессор вращается на холостом ходу, не создавая излишнего сопротивления на всасывании. Он просто перемешивает воздух. Нажимаем на педаль газа. Обороты двигателя растут, на панели загорается зеленая лампочка "TURBO" (если она есть), и вы чувствуете ощутимый толчок в спину. Помните: "Турбина включилась. " Она просто вышла на свои рабочие обороты, кстати, очень высокие: 110-115 тысяч об/ мин. Теперь компрессор не просто месит воздух, а эффективно сжимает его и посылает в двигатель. При этом срабатывает соответствующая сервисная система в карбюраторе (ТНВД ли, EFI, неважно), двигатель получает в цилиндры больший весовой заряд топливной смеси, резко (на 50-70 %) возрастает его мощность и, соответственно, расход топлива.

Схема работы турбонаддува

Турбонаддуву приходится работать в далеко не лёгких условиях: высокая температура, высокие окружные скорости (скорость на концах лопаток, в зависимости от модели турбонаддува, примерно такая же, как у пистолетной пули - около 300м/сек). Скорости вращения подшипников также близки к предельно допустимым, чтобы снизить их, приходится идти на различные ухищрения. Что же позволяет работать турбонаддуву в таких условиях долго и надёжно.

Схема работы турбонаддува

Как только вы завели двигатель, начинает работать масляный насос. Масло по системе каналов под давлением поступает на подшипники турбонаддува, и вал начинает вращаться на масляном клине. При этом свою порцию масла получает и упорный подшипник. Чем больше обороты двигателя, тем больше масла поступает на вал турбины и его подшипники. Эти подшипники изготовлены из специально подобранных материалов, для них выбраны оптимальные зазоры. При меньших зазорах возникает опасность подклинивания подшипников при тепловом расширении. При больших - опасность срыва масляного клина и работы в условиях полужидкостного трения, к тому же возникает перекос вала и идёт интенсивный износ уплотнительного кольца. Поскольку зазоры в парах вал - подшипник, подшипник - корпус очень малы и соизмеримы с размерами ячеек масляного фильтра, то следует помнить о чистоте масла и состоянии масляного фильтра.

Причины поломок турбонаддува
Долговечность подшипников скольжения, в отличие от подшипников качения, не зависит в такой мере от частоты вращения. Коэффициент трения у правильно рассчитанных и работающих в условиях жидкостной смазки подшипников скольжения равен 0,001-0,005. Однако, при неблагоприятных условиях работы (высокая вязкость масла, высокие окружные скорости, малые зазоры) коэффициент трения достигает 0,1-0,2, что приводит к снижению оборотов турбонаддува, а следовательно, и снижению его эффективности и повышению нагарообразования из-за повышения теплоотвода. Подшипники скольжения надёжно работают при температуре не более 150 градусов С. При более высоких температурах возникает опасность разрыва масляного слоя в результате разжижения масла. Кроме того, при высоких температурах обычные минеральные масла быстро окисляются и теряют свои смазочные свойства. При полужидкостной смазке непрерывность масляного слоя нарушена, и поверхности вала и подшипника на участках большей или меньшей протяжённости соприкасаются своими микронеровностями. При граничной системе смазки поверхности вала и подшипников соприкасаются полностью или на участках большой протяженности, разделительный масляный слой здесь вообще отсутствует.
Пока двигатель вращается, и масляный насос создает давление, исправный турбонаддув работает нормально. Но рано или поздно вы заглушите двигатель, он остановится, остановится и масляный насос, давление масла в системе мгновенно упадет до нуля, а вал с крыльчатками, который имеет приличный вес и вращается с очень большой скоростью, мгновенно остановиться не сможет. Но масляного клина уже нет. Возникает полужидкостная смазка, переходящая в граничную. В тяжело нагруженных подшипниках возникает перегрев, расплавление, схватывание и заедание подшипника. Плюс грязное масло, и в результате идет интенсивный износ. А допустимый износ подшипников составляет 0,03-0,06 мм в зависимости от модели турбонаддува. Выводы делайте сами.

Это одна из проблем, возникающих в ходе работы турбонаддува. Для того, чтобы она не стала основной, во-первых, вовремя меняйте масло и масляный фильтр. Во-вторых, используйте только масло, предназначенное для двигателей, оборудованных турбонаддувом, которое несложно выбрать среди большого числа существующих хороших масел. Но в дороге всякое может случиться, и если вам пришлось залить неизвестное масло, то не гоните, двигайтесь потихоньку. Двигатель это масло переживёт, а вот турбонаддув - не обязательно. Приехав, домой, сразу же смените масло и масляный фильтр.

И, наконец, третье, самое главное условие нормальной работы турбонаддува. В жизни турбонаддува есть два самых ответственных момента: запуск двигателя и его остановка. При запуске холодного двигателя масло в нём имеет высокую вязкость, оно с трудом прокачивается по зазорам; ещё не установились тепловые зазоры; нагрев разных деталей турбонаддува, а, следовательно, и тепловое расширение, идут с разной скоростью. Поэтому не спешите, дайте двигателю и турбонаддуву прогреться. Если вам надо остановиться, никогда не глушите двигатель сразу. В зависимости от режима езды дайте ему поработать на холостом ходу 2-5 минут (зимой можно дольше). За это время вал турбины снизит обороты до минимальных, а детали, непосредственно соприкасающиеся с выхлопными газами, плавно остынут. В процессе работы крыльчатка турбины и вал сильно нагреваются. Масло, поступающее для смазки подшипников, нагнетается с большой интенсивностью и успевает снять нагрев с вала, не успев перегреться само.

При резкой остановке двигателя прокачка масла прекращается, раскалённая крыльчатка турбины отдаёт большую часть тепла валу, и масляная плёнка, покрывающая детали, разогревается до температуры горения. Идёт интенсивное нагарообразование в районе уплотнительного кольца и несколько меньшее - в районе подшипников и на внутренних поверхностях корпуса турбонаддува. Спасает только то, что масло, предназначенное для таких двигателей, изначально рассчитано на более высокие температуры, чем обычное. Но и оно имеет свои пределы. Владельцам автомобилей Nissan следует помнить, что в этих автомобилях турбонаддувы работают в более напряжённом тепловом режиме, чем, например, у автомобилей Toyota. Значительно облегчает жизнь и продлевает срок службы турбонаддуву турботаймер. Он установлен не на всех автомобилях, но эта функция есть во многих охранных сигнализациях.

Приведём пример из практики. Отремонтированный турбонаддув, отработав 6000 км без всяких замечаний, вдруг резко заверещал. Дело было зимой, в морозы. Как рассказывал хозяин машины, он спешил, поэтому, выехав из Арсеньева во Владивосток (путь неблизкий), всю дорогу гнал, сколько можно, благо машина и дорога позволяли. Приехал домой, поставил машину на стоянку, сразу же заглушив двигатель. На улице мороз далеко за 20 градусов С. Утром завёл - резкий, неприятный металлический вой турбонаддува. Оказалось, что от резкого перепада температур чугунная улитка турбины деформировалась, и крыльчатка стала её задевать. Под увеличительным стеклом на подшипниках отчётливо просматривались следы станочной обработки, износ отсутствовал. После замены улитки турбонаддув работал без замечаний.

Это был турбонаддув фирмы Toyota СТ-20, двигатель 2LT. Аналогичные случаи были и на других турбонаддувах этой фирмы - СТ-9, СТ-12. Но может возникнуть ситуация ещё хуже, когда от перепадов температур и старости возникает трещина в конце кольцевого канала улитки турбины. Распространяясь дальше, она может привести к разрыву окна байпасного клапана и, в результате, к полному выходу турбонаддува из строя. Ремонт в этом случае невозможен. Подобные моменты делают ремонт турбонаддува фирмы Toyota похожим на лотерею - кому как повезёт: может проработать и 3 месяца, и 3 года. Поэтому лучше всего заменить турбонаддув на новый, хотя это и значительно дороже.

Такая же беда часто случается с турбонаддувом Garret, изготовленными в Японии, крайне редко с турбиной фирмы Mitsubishi, но никогда не встречалась на турбонаддуве Nissan Motors. Последние, несмотря на большие неудобства при снятии - постановке и разборке - сборке, поражают своей добротностью. Встречаются они и на тойотовском двигателе MTEU. но уже без надписи Nissan Motors. Заменить их можно турбонаддувом от двигателя VG-20.

Если у вашей машины пошёл интенсивный белый дым из глушителя и упала мощность - турбонаддув надо срочно сдавать в ремонт или менять на новый, потому что в нём изношены подшипники и уплотнительное кольцо около крыльчатки турбины. В результате масло под давлением устремляется в выхлопную трубу, где испаряется и вылетает наружу, создавая дымовую завесу. Расход масла может возрасти до 2-3 литров на 100 км пробега.

Бывает и так, что дымовой завесы нет, но автомобиль не может развить мощность, лампочка "TURBO" не загорается, у дизельных двигателей появляется постоянный чёрный дым на оборотах - всё это говорит о том, что скорее всего турбонаддув тоже изношен, и к тому же основательно забит нагаром, поэтому компрессор из-за повышенного сопротивления вращению не развивает рабочих оборотов, а двигателю не хватает воздуха. Эта неисправность характерна в основном для турбонаддува Nissan Motors и Garret.

Демонтаж турбонаддува
Несколько слов о снятии и установке турбонаддува, хотя это в большей степени представляет интерес для специалистов. При демонтаже очень неудобно, а порой просто тяжело отсоединить турбонаддув от выхлопного коллектора и приёмной трубы глушителя. Поэтому многие автомеханики, стремясь сделать все как можно проще, допускают распространённую ошибку: они снимают стяжной хомут между улиткой турбины и корпусом, а затем с помощью молотка и зубила снимают турбонаддув. В результате они деформируют посадочные плоскости и гнут вал турбины. Теперь эти железки можно только выбросить. Снимать турбонаддув надо целиком, только после этого можно отсоединять улитку турбины, так как эта операция сама по себе требует зачастую больших физических усилий.

При демонтаже надо внимательно и аккуратно обращаться с подающей трубкой масляной системы. Эта трубка имеет очень тонкие стенки, её легко можно перегнуть, и турбонаддув, сев на голодный масляный паёк, работает после такого ремонта очень недолго. Порой хватает 15-20 мин, чтобы окончательно привести в негодность только что отремонтированный или новый агрегат.

При установке турбонаддува сложностей обычно не возникает, хотя есть некоторые тонкости: перед установкой через сливное отверстие в турбонаддуве надо залить 30-50 граммов моторного масла (в зависимости от размеров) и пальцем (пальцем, а не отверткой) повращать вал. Затем масло можно слить, так как свою роль оно уже выполнило, масляная плёнка на деталях теперь есть, а при установке турбонаддува на место вы всё равно разольёте это масло или на себя, или на двигатель - по вашему усмотрению. Ещё раз убедитесь в исправности масляной магистрали, проверьте, чтобы в турбонаддув не попали посторонние предметы, наличие которых может привести к печальным последствиям, и установите турбонаддув на место.

Итак, турбонаддув установлен, всё подсоединено, можно заводить. Не спешите. Заведите двигатель, дайте ему прогреться до рабочей температуры, и лишь когда двигатель и турбонаддув прогреются, начинайте постепенно увеличивать обороты. 1500 об/мин - на 5-10 секунд задержитесь, и прислушайтесь к работе турбонаддува. Сбросьте обороты секунд на 20-30. Увеличьте обороты до 2000 и проделайте всё то же самое. И так далее, вплоть до красной зоны, Примерно на 2500-3000 об/мин должен появиться характерный звук работающего турбонаддува: лёгкий чистый свист (некоторые говорят "вой", кому как нравится). Особенно отчётливо этот звук слышен в течение нескольких секунд при резком сбросе оборотов.

Если в процессе запуска послышался металлический звук на каких-то оборотах и выше (звук характерный и отличный от звука, издаваемого исправным турбонаддувом), не насилуйте напрасно турбонаддув, он не притрётся, а неприятности могут быть. Надо сразу заглушить двигатель, снять турбонаддув, найти и устранить причину этого звука. Но прежде чем снимать, вспомните, что очень похожий звук издаёт ненатянутый ремень генератора. Поэтому если есть подозрения, что это он может быть источником подобного звука, смочите ремень водой. Звук исчез. Значит, причина действительно была в ремне, и его надо подтянуть. Остался? Значит, надо всё-таки снимать турбонаддув и искать неисправность в нём. После замены или ремонта турбонаддува желательно сразу же заменить масло и фильтр. А лучше это сделать ещё перед демонтажём, чтобы новый турбонаддув сразу работал на чистом масле.

Как видите, ничего сложного в эксплуатации турбонаддува нет, требуется лишь элементарная аккуратность: вовремя меняйте масло и масляный фильтр, используйте нужные сорта масла, не перегревайте турбонаддув (к перегреву приводят неисправности в системе зажигания или впрыска, длительная езда на высоких оборотах). Следите за состоянием воздушного фильтра, забитый воздушный фильтр создаёт повышенное сопротивление на всасывании и производительность компрессора резко снижается. Порванный фильтр пропускает частицы пыли, которые, соударяясь с крыльчаткой компрессора на высокой скорости, изнашивают её, а заодно и двигатель.

Таким образом, срок службы турбонаддува, в основном, зависит от вашего с ним обращения. Выполняя перечисленные выше рекомендации, вы сможете избавить себя от лишних проблем. Но если возникли какие-то неполадки с турбонаддувом, не затягивайте с ремонтом, так как порой хватает нескольких дней для того, чтобы сделать ремонт вашего турбонаддува невозможным. Если турбонаддув не подлежит ремонту, а заменить его нечем, можно попытаться заменить его турбонаддувом с другой модели, от двигателя, обладающего примерно такими же характеристиками, хотя это тоже не всегда возможно и связано с большими переделками. Работать такой турбонаддув будет, хотя и хуже штатного, при условии, что вы найдете человека, который возьмётся за такую работу, да и стоить это будет дороже, чем просто ремонт турбонаддува. Но этот путь всё-таки лучше, чем заглушка на месте турбонаддува, потому что двигатель изначально всё-таки был изготовлен для работы с турбонаддувом и очень отличается от такого же двигателя без турбонаддува (например, двигатели 2L и 2LT). У турбинированного двигателя усилены вкладыши, более мощный коленвал, совершенно другие фазы газораспределения, по-другому отрегулированы и настроены топливная аппаратура, система зажигания и т.д. К тому же машина с заглушенным турбонаддувом по динамике напоминает утюг. И если тот же Nissan Largo даже с работающим турбонаддувом не отличается особой резвостью, то об автомобиле с заглушенным и говорить нечего.

Но если вам всё же придется заглушить турбонаддув, постарайтесь сделать это грамотно, не создавая лишнего сопротивления на всасывании и выхлопе, это ослабляет и без того ослабленный двигатель. А лучше походите по разборкам и постарайтесь найти свой агрегат, пусть не рабочий, но подлежащий восстановлению. Это окупится и сбережёнными при езде нервами, и возможностью лишний раз не попасть в аварийную ситуацию.

Читайте также: