Мерседес глохнет в жару
Подъезжаю к перекрестку, удерживаю машину педалью тормоза. Стрелка на тахометре начинает дрожать (ощущение что машина хочет заглохнуть) бывают однократные толчки, но это происходит не всегда. Когда же переключаюсь на N, обороты немного увеличиваются до "нормы", толчки пропадают. (машина ни разу не заглохла, но иногда такое чувство что вот вот) Вопросов будет много 1) В связи с чем это происходит ( глохнет, при нажатой педали тормоза) 2) Некоторые говорят вообще, что нежелательно стоять на тормозе, а что нужно ставить на нейтралку. Есть ли в этом доля правды? 3) Не засорился ли какой-нибудь фильтр, из-за которого и падают обороты при зажатой педали тормоза. 4)Увеличивается ли расход топлива, когда стоишь на тормозе, а не на нейтрали? И еще вопрос бонус: Имеется два автомобиля с одинаковыми по всем параметрам двигателями. Различие только в том, что у одной АКПП а у другой МКПп. У какой машины износ двигателя будет больше. Рад буду услышать полезные советы и решения проблемы.
Я могу только сказать, тоже самое было, даже после этого машина стала глохнуть, сменил расходомер воздуха, все стало в норму!
Если ты будешь автомат на каждом светофоре дергать с N на D, то так он умрет в 2 раза быстрее чем просто держать на тормозе. А убитость двигателя больше зависит от стиля езды, чем от типа коробки, хотя на ручке двигатель можно быстрее кончить. На автоматах японки часто умирают, если им иногда не вставлять, залипают кольца, пропадает компрессия, со всеми вытекающими, на немцах нет, все дело в разных типах поршневых колец.
Расходомер б.у. взял за 4000р Бошевский в отличном состоянии, свечи глянь, у меня свечи были нормальные, менять не стал!
Диагностика стоит 400 руб. дело 10 минут, если датчик массового расхода воздуха, так его купить за 5-6 тысяч Bosch вполне и поставишь сам, там легко.
Эти диагностики тока бабок сдерут, а толком ничего не скажут. Раньше была 99, поехал на диагностику, этот клоун начал в компьютер тыкать свои штекеры проводки. А надо было начинать с замера компрессии сразу, пару клапанов стучало, он же там напридумывал всего, а где такая диагностика мерседесов за 400 рублей?
Это потому что диагност плохой я в курсе что и как у меня тоже глох 202 причем только горячим на холодную ничего его не беспокоило я сразу понял что датчик расхода воздуха слишком бедную смесь дает, ну думаю не буду его покупать чтобы не попасть потом вдруг это не он приехал заплатил 400 руб. они сказали еще что кроме него сломан датчик впускного распредвала маленькая фишка справа на головке мотора ну я даже не посмотрел ее сразу поехал за запчастями датчик сразу купил за 5220 на Exist, а др. датчика не было пришлось ждать 2 недели тот я пока не менял думаю сразу поменяю (зря) дождался поменял воздушного расхода потом стал менять впускной а там оказалось всего на всего фишка крепления отошла что не мог этот дурак посмотреть сразу и я помчал сдавать ее обратно ибо стоит она 4740 руб. диагностика это не просто комп вкл. и все сказали это правильный диагност нужен и лучше знакомый и лучше всегда у одного делать сейчас ищу 210 й хочу дизель нашел приехал решил перед продажей сделать диагностику в общем др. город не знаю где и что но повезло нашел диагноста по дизелю приехали и он только пластмассовую крышку открутил и сказал что не стоит брать геморрой и взял всего 200 рублей вместо полной 1200 диагностика двигателя это не только посмотреть его мозги они все должны делать от механических до просто осмотра а так же слушать стетоскопом так что такие дела привязывайтесь к одному мастеру пусть берет дороже но я уже точно знаю сэкономить никак и никогда не получится особенно если это наш родной Mercedes он любит ухаживание за ним я еле его продал очень сильно машина обижалась на меня ездил целый год без всяких только колодки менял тут стал продавать машина как услышала и понеслось водяная помпа, датчик массового расхода воздуха даже в день продажи просто уже спустило колесо по неизвестным причинам даже дырку не нашли шины Michelin как так я без понятия не хотела уходить ну я ее вылизывал всю.
А то, что педаль зажата или нет это никак не влияет на "глохлость" авто просто когда ты ездишь то обороты высокие когда ты тормозишь обороты снижаются а из-за того что сломан возможно датчик этот воздуха попадает мало и топливная смесь не обогащается должным образом и она глохнет 2 тормоз на автомате так же служит сцеплением поэтому когда ты стоить на драйве нажав тормоз считай что ничего страшного не происходит так что это бред в общем та на машинах поколения нового вообще есть кнопка холд которая блокирует ход машины при этом она стоит но ты можешь отпустить педаль тормоза фильтр мог засориться только воздушный но обычно это просто машина начинает сильно кушать. А так чтобы совсем глохла там вместо него должен стоять полиэтилен расход топлива напрямую зависит от количества оборотов чем они выше тем расход больше когда стоит машина на нейтрали то обороты около 1 когда ставишь на драйв они опускаются чуть ниже стало быть расход меньше ну вообще что за бред такие мелочи считать это импульсивно только коробку убивать туда сабжа использовать ее = ( она этого не любит а машина никак не убивается что на механике что на автомате если ее не убивать просто автомат сам рассчитывает кол оборотов двигателя при которых нужно переключать а на механике ты сам потому и зачастую просто сам водитель убивает машину тем что переключает скорости либо на очень низких оборотах либо на очень высоких на низких убивается коробка на высоких двигатель самое оптимальное это 2.5 оборотов если спешишь то 3 а все замечаю и на 4 и на 5 ну это бред особенно бесит когда со второй стартуют или на 1.5 оборотах в общем при отношении хорошем к машине ей нужны только расходные детали а все остальное предмет износа машины.
Глохнет на горячую на холостых в жару и не заводится
Всем привет, примерно 3 недели назад началась у меня проблема с машиной: она заглохла. Стояла себе спокойненько, молотила на холостых, пришёл - стоит заглохшая. Начал крутить - схватывается, но не заводится. При этом иногда как будто стартер закусывает (т.е. приходится ключ отпускать и пробовать снова). Посидел-подумал, скинул клемму с аккума, надел - машина завелась. За следующую неделю ещё раз или 2 заглохла, особо не заморачивался, старт после этого всё такой же, проблемный. После стало хуже: машина заглохла и не завелась больше. Послушал бензонасос, поменял местами с соседними предохранители системы зажигания (те, что под капотом) - 0. Повезли машину на СТО, там сделали комп. диагностику - ошибок нет. Электрик посмотрел предохранители, сказал что они сгоревшие, всунул другие - машина завелась. Отдав 740 рублей я со смешанными чувствами поехал домой.
На следующий день машина заглохла снова, заводиться отказалась. Особенно обидно оттого что ехади в Дворец Бракосочетаний, свадьба была у друзей. Вобщем совсем настроение испортилось. По телефону электрик сказал что всяко навернулся датчик положения коленвала и машину можно даже не привозить, хотя диагностика ошибок с этим датчиком не показала. Снова друг-трос-СТО-электрик, сказал делать. На следующее утро диагноз - глючит газовый комп (у меня стоит впрысковая ГБО "Фаворит"). Со слов электрика всё выглядит так: комп глючит, отключает и газовые, и бензиновые форсунки (машина глохнет и на том, и на другом виде топлива), и заводится только после того как подостынет.
Плюнул, взял из гаража Мазду, катаюсь сейчас на ней. Сегодня снова отогнал Лаврика на СТО, ковыряют.
Что за фигня случилась, никто не может подсказать. Глохнет только на горячую, когда хорошенько покатаешься. Глохнет сразу (как будто ключ зажигания повернули), работает до этого ровно. Все разы что глохла приходились в жару (возможно совпадение).
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Глохнет в жару, заводится через 5 мин
В жару раза три проявилось: на стоянке, на хх( и разок после стоянки на малых оборотах, двигатель горячий) машина заглохла. Через 5-10 минут завелась, как обычно, с полоборота. До этого крутит, схватывается, сразу глохнет. Слегка дергается на ходу. Лампы ошибок в норме.
Что может быть, что смотреть?
Мираж V 1.3 литра 1998 год, не джедай
Понял, дроссель промою.
А как проверить моторчик - клапан холостого хода? прозвонить? или просто промыть/смазать?
ну вот как - то так - до и после промывки, дроссель тоже промыл.
был в саже, но не особо сильно. Сейчас просто ждать, проявится дефект снова или нет? или что - то еще проверить? скоро на этой машине возвращаться на дальняк, не хочется глохнуть на трассе.
подергивается на низких оборотах по прежнему, на светофорах на D поменьше вибрирует, проехал километров 25-30, пока не глохла. Но и жары еще нет.
После промывки проблема не исчезла, заглох сегодня после поездки по городу. Остановился на пять минут, не смог завестись. Схватывает, полсекунды работает и глохнет. Через четыре минуты завелась.
Пробовал завести раза три -глохла, потом четыре минут постоял, попробовал снова-завел.
Во время попыток завести, открыл бак, ушло разряжение, все равно не заводилась.
Одновременно с зажиганием, при первой неудачной попытке завестись, включился вентилятор охлаждения двигателя.
Вы поточнее говорите про проблемы. Вначале вы говорили- глохнет на х.х. Теперь вы говорите- глохнет на ходу. Это совсем разные проблемы.
на ходу, когда едет машина едет, двигатель не глохнет.
проблема в том, что машина с горячим двигателем или глохет на хх, или не заводится после того как заглушил двигатель.
были такие варианты этого проблемы:
1) почти всегда после длительной поездки, сразу после того, как заглушил мотор, на горячем двигателе, машина не заводится, вчера вместо 10 обычных минут не заводилась около часа, в течение этого времени вначале схватывала, потом перестала вообще схватывать, я решил было, что залил свечи, но через почти час двигатель заработал.
2) два или три раза после длительной поездки, на горячем двигателе, машина заглохла на холостом ходу, один раз на сигнализации(на прогреве), второй раз с ключом в замке зажигания, оба раза на хлостом ходу.
3) один раз на горячем же двигателе заглохла после короткой стоянки, когда я собрался выезжать со стоянки. педаль газа была отжата, я нажал, машина заглохла.
прогрел двигатель. сработал вентилятор охлаждения, сразу после окончания его работы заглушил двигатель.
с обратки за минуту слилось за минуту 2.5 литра.
Когда не заводится- посмотрите длину искры на высоковольтном проводе. Может катушка зажигания у вас того..
Понял, проверю. Хотя говорят, что катушку меняли недавно.
Дмитрий Юрьевич, а может компрессия меняться с температурой? Я обратил внимание, что на холодную заводится плохо. Подтраивает секунд 10-15, потом только набирает прогревочные. Масло ест.
Могут быть источником исходной проблемы кольца? ТО есть на ходу еще хватает компрессии, а на хх и на стоянке уже нет?
начал выкручивать свечи для проверки длины искры( на холодном двигателе), перед этим завел с первой прокрутки и заглушил.
обнаружил, что свечи все в большлм количестве твердых отложений местами черного, в основном светло коричнево-серого оттенка. решил перед прогревом сменить на новый иридий denso wk16, вкрутил, машина не завелась. схватывала при долгом кручении стартера, но не заводилась. почти как при возникновении проблемы.
выкрутил свечи, тк показалось, что шли туго при закручивании, снова вкрутил, и так дважды.
после этого с новыми свечами с трудом завелась. крутил стартером секудн 20, схватывала, потом заработала, вначале троила. двигатель работает более неровно на прогреве. пока ничего больше не делал.
что это могло быть и что делать дальше?
продолжать - поездить и замерить длину искры? с какими свечами ездить для этого? мерить компрессию?
не успел вчера посмотреть.
правильно как это сделать?
отключить все высоковольтные провода, с трамблера и со свечей, за исключением одного.
вывернуть все свечи.
взять старую свечку, воткнуть ее в провод, поднести на 15-20 мм к корпусу, например, двигателя, и покрутить стартер. держать рукой или в какой - нибудь изолятор поместить?
Нет.
Снять один провод со свечи. Надеть в наконечник одну запасную свечу. отвести свечу от массы машины на 20мм и покрутить стартером. Если заведётся- ни чего страшного- заглушите когда надо будет. Если на 20мм искры не будет- придвигайте потихоньку ближе к массе. И смотрите когда появится искра(сколько мм).
замерил дважды в первый раз длина искры была в районе 8 мм. выше вроде как искрил промежуток между электродами.
буквально через пару минут длина искры стала ровно 20 мм, после 20 мм начинает искрить уже межэлектродный промежуток.( возможно, я по другому держал, вначале сильно пробивало в меня, вначале держал через изолятор, потом - еще и плоскогубцами в изоляции).
крутил автозапуском и тогда и тогда, двигатель заводился и работал на трех цилиндрах.
температура у нас резко упала, поэтому поймать неисправность я не могу.
У меня есть ощущение, что двигатель в момент появления неисправности двигатель был гораздо горячее, чем сейчас. и режим движения другой - неисправность возникала после небыстрой езды при температуре на улице 30 градусов или около того. Я посмотрел состояние антифриза - он рыжий, б. хозяин сказал, что он был зеленый.
стоит ли его сменить или пытаться на ржавом отлавливать проблему?
как дальше со всем этим бороться? ждать, пока не проявится?
Дмитрий Юрьевич, при появлении проблемы ( проехал, заглушил двигатель сам, горячий двигатель, двигатель схватился и сразу заглох) - при температуре +25-30 грудусов на улице-
1) замерил длину искры - 20-25 мм точно.
2) проверил - обратка в момент, когда машина не заводится и кручу стартер, обратка сухая, и топливо из обратки в момент кручения стартера не идет вообще.
проблема проявляется теперь так:
сразу после поездки( машину глушу сам) машина хорошо схватывает, и сразу глохнет.
через какое - то время машина заводится, набирает повышенные обороты( обычные при запуске) потом, через 1-2 секунды, резко сбрасывает до низких их и медленно, за несколько секунд поднимает их до обычных.
Ну и занимайтесь топливной системой. Обратите внимание- много ли грязи в баке, при замене бензонасоса.
теперь нужно сменить бензонасос, я правильно вас понял?
Те во время кручения стартером с обратки топливо должно идти?
Что значит заниматься топливной системой? Сменить насос,топливный фильтр? Промыть/продуть систему? Что - то еще?
Заглянуть фонариком в горловину бензобака- вдруг она сгнила. При замене бензонасоса- будет видно состояние бака внутри- не слишком ли он там грязный. Ну и по месту принимать решения.
У меня вот на паджеро сгнила, почти совсем . Пришлось ставить туда резиновые шланги и куски горловины от рвр в 23 кузове.
Всем привет, ребята подскажите в чем причина может быть в жару в пробке не едет глушу на пару минут едет минут пять и снова то глохнет то на газ не реагирует, менял броне провода, все фильтра, чистил дросельную.
Диагностику делал, сказали возможно лямбда, расход нормальный, но тяга мне ненравится в последнее время.
serzh81z писал(а): Диагностику делал, сказали возможно лямбда, расход нормальный, но тяга мне ненравится в последнее время.
Если еще и тяга и на газ не реагирует , тогда
( датчик расхода воздуха )
Похожая ситуация была .
Попросите у кого нибудь на ненадолго . От любого ФФью ,Фиеста и т п ( Бензин: 1.2, 1.4, 1.6 л; Дизель: 1.4, 1.6 л) одинаковые
Цена кусачая ~ 5 000
*Casper* писал(а): Бензинка же, нету тут ДМРВ
Значит мелочи смотрим.
1. Чистота дросселя
2. Давление топлива
3. ЧИстоту форсунок
4. Свечи, провода, катушки.
масло причем? конечно есть, датчик расхода воздуха возможно? дросель чистил, свечи менял, провода менял, катушку нет, есть еже подозрение на насос.
с места со шлифовкой невозможно тронутся.
датчик при снятии есть возможность проверить?
serzh81z писал(а): Диагностику делал, сказали возможно лямбда, расход нормальный, но тяга мне ненравится в последнее время.
Если еще и тяга и на газ не реагирует , тогда
( датчик расхода воздуха )
Похожая ситуация была .
Попросите у кого нибудь на ненадолго . От любого ФФью ,Фиеста и т п ( Бензин: 1.2, 1.4, 1.6 л; Дизель: 1.4, 1.6 л) одинаковые
Цена кусачая ~ 5 000
Глохнет в жару в пробке(потеря мощности)
Глохнет в жару в пробке(потеря мощности)
Глохнет в жару в пробке(потеря мощности)
Глохнет в жару в пробке(потеря мощности)
Глохнет в жару в пробке(потеря мощности)
Глохнет в жару в пробке(потеря мощности)
мой прошлогодний крымский опыт показал что дело не в самом насосе а в фильтре на входе в него. поскольку в ББ всегда много осадка он забивается им. после кратковременного выключения обратным давление промывается назад и снова работает какое-то время. в жару это проявляется потому что ББ снизу подогревается и взвесь поднимается со дна хотя в холодное время или ночное лежит на дне.
никакие температурные датчики отклонения выше нормы не покажут как и принудительное включение карлсона на постоянное кручение тоже результата не даст. греется именно низ Бензобака с дороги
Читайте также: