Люфт дифференциала опель астра н

Обновлено: 10.05.2025

Приятного всем вождения.
Если кто сталкивался с проблемой болтающихся приводов, плизз, поделитесь. Изначально потекли сальники приводов. Много здесь про них написано. Так вот, поменял-пока не текут. Но при замене оказалось что ШРУСы болтаются.
Менять в-тупую дифф целиком накладно как то. ДжиЭмовский набор в 7 рублей встанет. Опелевский-дороже.
Так вот, суть вопроса. Если кто то уже занимался этой проблемой поделитесь что меняли: подшипники, сателлиты, корпус диффа? И где меняли- чего стоит?

темное дело. кто то думает, что отверстия, сквозь кот.проходят привода имеют уж больно больш.диаметр по отношению к шейке самого вала-привода.кто-то думает про неправильн затяжку подшипников(подтяжка слева толку не дает),так что ответа так и нет (однозначного)Я так и дилеру и в GM ?? задавал-ответу ноль(типа так должно быть).что явно-чушь

. как должно быть. ШРУСы должны болтаться? Разбивая сальники. Для того что бы сервисы работали на их замену?
Неа. это неправильно. Я просто хочу выяснить какова статистика этой неисправности. На замену каких частей стоит ориентироваться? Это же могут быть и подшипники, и шестерни сателлитов, да и просто ось сателлитов. Не менять же вслепую весь дифференциал. Ведь многие владельцы Лачей этим мучаются.
Да. И еще. Возможен ли ремонт диффа без съема коробки?

У меня лачуга седан на МКПП прошла 170000 сальники поменял на 90000 сейчас всё сухо, а привода болтались и посей день болтаются. А машина всё ездит и ездит. Не значительный люфт допустим и страшного в этом ни чего нет.

Не значительный люфт допустим и страшного в этом ни чего нет.
А как определить - значительный или незначительный? Он же болтается.
Просто есть опыт невеселый. еще на своей первой машине( классика заднеприводная). Нежданно-негаданно развалился блок сателлитов. Причем масло было в норме. Ничего не предвещало беды.
Не хочется встать за тридевять земель от дома.

Да была статья, что снять можно, надо токо поддон нижний снять

Так же и здесь. сервисмены с распростертыми объятиями- приезжайте. Снятие- установка, диффектация минимум 5 рублей. Не факт что диагноз будет правильный.

Не знаю, как на Лачетти ( у меня пока только "потеет правый"), а вообще на переднеприводных авто сальники приводов текут зачастую от того, что эластичность рабочей кромки сальника не покрывает люфта ШРУСа в корпусе дифференциала. Выработки на валу ШРУСа (от трения сальника ) конечно тоже усугубляют проблему. Люфт ШРУСа в корпусе дифференциала развивается из за того, что ШРУС врашается в корпусе без подшипника ( на масляном клине ), при движении прямо ( по ровной дороге, с одинаковыми колёсами ), дифференциал не работает и ШРУС практически не вращается в корпусе дифференциала - износ этой пары минимален, зато когда происходят частые манёвры, с нагрузкой, а особенно буксование - вот тогда износ этой пары трения максимален. Любитель экстремальной езды довольно скоро получит люфт, а за ним и течь.
Судя по популярности этой темы на форуме, корпус дифференциала у Лачетти сделан не качественно. Если Опелевский точно такой (по всем размерам) и при этом не имеет проблемы с живучестью, значит однозначно проблема в материале или технологии изготовления корпуса дифференциала Корейцами.
Кстати, тут появляется мысль о более частой замене масла в КПП Лачетти, ведь износ чугунного корпуса дифференциала сопровождается усиленным образованием стружки в масле.

н836ко71, Хотел бы уточнить, что менял внутренний шрус из-за того, что на старом шрусе была канавка от сальника. Люфт нового шруса почти такой же.

была канавка от сальника.
Скорее след от трения с сальником. У меня разумеется они то же есть.Но менять из за этого ШРУСы. не вижу смысла.Это из чего же надо сделать сальник, что бы он на металлическом валу канавку проточил.
То есть Шрусы нужно исключить, пока не хрустят, не щелкают- они нормальные.
Просто из за того что машина нужна постоянно, поэтому я и стал выяснять какие детали обычно бывают виновниками этой неисправности.
Тогда получается, что кроме корпуса диффа, есть не обходимость замены и шестерен сателлитов и приводных вместе с шайбами и осью.То есть дифф в сборе.
Не сторонник покупки запчастей с разборок. Поэтому поставлю ДжиЭмовский новый- еще на 150 000 хватит.

Менять дифф не надо. Ничего не изменится.
Я менял подшипники, сам. Ну и сальники до кучи. Правда, как потом выяснилось, - зря. ))) Но это другая история (ссылка на которую в Лачетти-клуб тут уже есть).
Есть смысл поменять масло на нормальную синтетику, но, меняя сальники, вы это наверное уже сделали.
Люфт в приводах на ШРУСах есть у всех. Если кто-то вам говорит, что у него люфтов нет - не верьте. Этот человек явно не разбирается в теме. Там не может не быть люфта, это заложено конструктивной схемой.
Сальники не текут? Вот и ездите спокойно.

[QUOTE=Zac174;1053188770]Менять дифф не надо. Ничего не изменится.
Я менял подшипники, сам. Ну и сальники до кучи.
/QUOTE]
То что люфт быть должен- согласен. Но незначительный.
Замена подшипников дифференциала, если они не гудят, не стучат, и не клинят- то же процедура оказалось ненужная. И регулировка этих подшипников отвечает только за зацепление главной пары.
Но вот по поводу диффа- несогласен! В моем случае оказалось следующее:
большой износ приводных шестерен (непосредственно в них и вставляются ШРУСы) , соответственно и износ шестерен сателлитов. Износ оси сателлитов, и шайбы стали похожи на пергаментную бумагу. Соответсвенно во всех этих сопряжениях появились огромные зазоры.
Для примера попробуйте покрутить вывешенное колесо при включенной передаче на новом авто и на авто с повышенным люфтом ШРУСов. Увидите разницу в углах проворачивания колес, на новом авто угол разумеется меньше ( этим еще объснились дерганья машины при нажатии газа после торможения или при переходе на пониженную). И характерный металлический шум- на авто с проблемой ( типа-звон в крайних точках).
По поводу масла. Опыт научил менять масло в коробке вместе с обкаточным маслом двигателя. А дальше через 60-70 тыков. Не верю я в вечные масла.
Такой вот отчет по ремонту. Сейчас все хорошо.И аккустика стала получше.Просто происходит привыкание к появившемуся шуму, и кажется что это норма. Теперь стало потише, хоть и немного.
Ну а корпус дифференциала поменял только из за того что он был куплен.Думаю лишним не будет. Конечно можно было сначала разобрать, отдефектовать, а потом запы заказывать, но не могу ,финансово, простаивать больше чем 1 день.

н836ко71, если ШРУС внетренний плохой - то будет течь масла. Как бы он не болтался, сальник удерживает масло - значит так и нужно, люфты в предлах нормы.

Замена регулировочных шайб в шестернях сателитов поможет убрать люфт. Делается не снимая КПП с авто. Если нет времени на простой то вскрыв крышку замерьте щупом зазор между сателитом и опорой/корпусом. Результат разделите на два и купите две шайбы такой толщины. Если очень постараться то можно замерить и те шайбы, которые стоят, сделать поправку с учётом их толщины на размер новых шайб. А когда шайбы будут в руках заменить. Люфт уйдёт и на много.
Делал себе так, правда не на Лачетти но принцип работы сателитов у всех одинаков. На Лачетти есть очень хорошая возможность снять главную шестерню не снимая и не половиня КПП. Процесс ремонта упрощается многократно.

Не знаю сюда или не сюда пишу.
Искал вибрацию на скорости. В сервисе сказали, что люфты во внутреннем шрусе и привода в коробке, и надо бы менять - далее со слов: "корпус сателитов и сами сателиты" в коробке. Это что? какие номера, чтобы прикинуть стоимость новых? б/у. коробка 20 т.р., только как её проверить при покупке хз. Поменяй для начала ШРУС, а потом посмотришь, а люфты приводов и на новых машинах присутствовали, дело в величине люфта, если сальники не приходиться менять слишком часто, то забей.

Всем привет!
Имеется автомобиль Шевроле Ланос 1,5i, 2008г, пробег ~100тыс.км. Дифференциал Daewoo F16. Появился гул, не зависящий от выбранной передачи, нарастает с набором скорости от ~40км/ч. Максимальная громкость гула на 80-100км/ч, на 120км/ч чуть тише и на 140км/ч движение становится более-менее комфортным (не так закладывает уши). Заметил, что гул затихает (наверно даже полностью пропадает) на пологих поворотах влево (как раз при скорости 100км/ч, когда гул максимален). При прямолинейном движении и повороте направо гул одинаков.
Теперь диагностика в смотровой яме: поднял передок, завел авто, КПП на 5 передаче, на холостых оборотах. Слушаю из ямы. Сильный гул сохраняется, доносится из центра. При поочередном стопорении колес гул сохраняется + слышно как начинает работать сателлитная коробка. Снял картер дифференциала, люфта подшипников дифференциала не заметил (от руки проверялось). На подшипниках дифференциала, роликах и внешней обойме обоих подшипниках видна матовая поверхность. Так же по данной матовости наружных обойм обоих подшипников заметил, что матовая дорожка располагается не параллельно оси обойм на обоих подшипниках, примерно 2-4мм.
Исходя из полученной информации, могу предположить, что гул и кривая матовая дорожка на обоймах подшипников является следствием недостаточного преднатяга подшипников и, возможно, износом подшипников. А прекращение гула на пологих левых поворотах, связан с тем что дифференциал, каким то образом поджимается (к сведению, направление зубьев зубчатого колеса Главной Пары - правое. Значит при движении вперед, осевое отклонение зубчатого колеса в районе зацепления шестерен тоже вправо).
Ладно. новые подшипники я уже заказал, хочу их заменить и собрать все обратно. Интересует, как и чем правильно регулировать преднатяг подшипников дифференциала? Регулировка осуществляется затяжкой "гайки" на который запрессована внешняя обойма одного из подшипников. По интернету искал информацию, и нашел только видео о регулировке зацепления гипоидной передачи. И можно ли регулировать зазоры в сателлитной коробке(может знает кто нибудь)?

Снимите уплотнительное кольцо вала колеса с помощью специальных инструментов KM-454-2 и KM-454-4 (рис. 3.76).

Снимите наружное кольцо конического роликового подшипника с специальных инструментов КМ 304 и КМ 451 (рис. 3.76).

При ремонте шестерня спидометра (ведущая) должна быть разрушена. При сборке не устанавливается повторно.

Рис. 3.77 . Снятие внутренних колец роликовых подшипников: 1 – внутренние кольца конических роликовых подшипников; 2, 3, 4 – специальные инструменты; 5 – шестерня спидометра (ведущая)

Снимите внутреннее кольцо конического роликового подшипника с помощьюспециальных инструментов KM-161-B, KM-161-3 и КМ-161-4 (рис. 3.77).

Должно быть возможно установить кольцо (1) пластмассовой обоймы в направляющую ведущих шестерен в корпус

Рис. 3.79 . Сборка корпуса дифференциала: 1 – кольцо; 2, 3 – специальный инструмент; 4, 5 – стопорные кольца; 6 – коническая ось

Заменяйте ведущие шестерни только парами. Обратите внимание на идентификационный паз (стрелки на рисунке 3.80 ) в верхней части зуба.

Рис. 3.81 . Установка внутренних колец: 1 – специальный инструмент; 2 – внутренние кольца; 3 – корпус дифференциала

Установите внутреннее кольцо конического роликового подшипника с помощью специального инструмента КМ 453 в корпус дифференциала (рис. 3.81).

Установите наружные кольца конического роликового подшипника с помощью специальных инструментов КМ 304 и КМ 451 в коробку передач и обойму подшипника.

Установите уплотнительные кольца вала колеса с помощью специального инструмента КМ 446 в обойму подшипника и картер коробки передач.