Как зафиксировать маховик опель астра h
Как зафиксировать коленвал на автомате? Все сами, все сами
Зачем это нужно?
Для тех механиков, которые не единожды выполняли такую работу, на её выполнение понадобиться не более получаса, для тех, кто выполняет такую работу первый раз, она может растянуться на несколько часов. Они сталкиваются порой с банальными проблемами, но решить их не в состоянии. К каждому авто придаётся инструкция по его эксплуатации и техническому обслуживанию, но в большинстве случаев она составлена таким образом, что понять смысл написанного новичкам очень сложно.
В первую очередь это относится к возможности зафиксировать коленчатый вал в неподвижном состоянии, что весьма непросто иногда выполнить. А это очень нужно сделать, так как производители достаточно сильно затягивают болт или гайку крепления приводного шкива. Неумелое проведение снятия шкива может привести к повреждениям радиатора, кузова или навесного оборудования автомобиля.
Снятие шкива коленвала производится в тех случаях, когда имеется необходимость добраться до механизма газораспределения. Если механизм приводится в движение с помощью зубчатого ремня, то его периодически необходимо подтягивать или менять. Также такая процедура может понадобиться при выходе из строя отдельных деталей этого механизма.
Выполнить фиксацию на машинах с механической коробкой передач довольно просто. Нужно включить первую передачу и затянуть стояночный тормоз, в том случае, когда рядом есть помощник, можно ещё надавить педаль тормоза. Этого будет вполне достаточно для удержания коленчатого вала, теперь можно пробовать отвинтить болт крепления приводного шкива.
Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура
Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.
Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?
Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.
Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).
Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему
При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:
Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:
Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.
Как открутить гайку шкива коленвала?
Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.
Как фиксировать?
Как это выполняется на машинах с механическими коробками передач кратко упомянуто в этой статье, но наша задача, выполнить фиксацию на авто с коробкой автоматом. Для отдельных моделей, например AUDI A6
Она показывает, что поршень находится в верхней мёртвой точке, после чего можно произвести фиксацию вала. Это можно выполнить следующим образом. Выворачивают указатель ВМТ из блока цилиндров, а на его место нужно завернуть специальный болт фиксации. После этого можно начинать выворачивать крепление шкива.
В некоторых отечественных авто и машинах импортного производства, имеется заглушка в зоне вращения маховика. Её нужно осторожно вытащить и попросить помощника зафиксировать вал через открывшееся отверстие. Для этого можно использовать монтировку или мощную отвёртку. Помощнику придётся приложить некоторые усилия для удержания его в неподвижном состоянии.
Изготовители Ford Focus также позаботились о возможности проведения такой операции. На блоке цилиндров также имеется заглушка, вывернув которую можно зафиксировать вал. Для этого в открывшееся отверстие вставляют специальный стержень, который можно изготовить самостоятельно. Он представляет собой цилиндрическую деталь длиной около 65 мм ступенчатой формы. Нижняя часть его имеет длину 10 мм при диаметре 4 мм. Она вставляется в паз коленчатого вала и стопорит его в неподвижном состоянии. Остальная часть стержня имеет диаметр 8 мм, она выполняет функции направляющей в открывшееся отверстие.
Ещё немного о фиксации
Встречаются и весьма оригинальные способы фиксации. Так умельцы используют отрезок трубы диаметр которой должен быть таким, чтобы в нём свободно проходил торцовый ключ или головка по размерам болта крепления шкива. На трубе с одной стороны приваривается рычаг, а с другой через 120 градусов приварены штифты, которые вставляются в имеющиеся отверстия в шкиве и стопорят его от проворачивания. В трубу вставляют ключ и вдвоём с помощником отворачивают болт.
Как видите, это вполне возможно. Мы рассказали, как зафиксировать коленвал на автомате, но возможно, что имеются и другие способы. Это зависит от модели машины и смекалки её владельца. В конце статьи хочется напомнить о соблюдении правил безопасности и пожелать успеха в выполнении данной операции.
defender1985 › Блог › Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.
Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.
Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.
Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать “на месте” что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.
Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)
Например: на АКПП не застопорить колено включением передачи и блокировки тормозов…
Маховик двигателя оборудован зубчатым ободом датчика частоты вращения двигателя. Этот зубчатый обод укреплен на обратной стороне коленчатого вала при помощи трех болтов, затянутых моментом 10 Н·м. Вид маховика уже был показан на рис. 383. Обратите внимание на то, что вставленный установочный винт должен выступать на 2,5—3,0 мм над поверхностью (измерение a). Для откручивания болтов крепления маховика зафиксируйте его соответствующим образом в неподвижном состоянии (например, вставив отвертку в зубчатый венец маховика) и ослабьте болты маховика. Болты маховика нельзя использовать повторно.
Если поверхность трения маховика имеет царапины, такое может быть, например при замене проскальзывающего сцепления, то маховик замените.
Зубчатый венец маховика нельзя заменять отдельно от самого маховика. При повреждении его зубцов следует заменять маховик в сборе с зубчатым венцом. При этом следует проверить и зубцы шестерни стартера, так как они тоже могут быть изношены.
Во время эксплуатации автомобиля появился стук на холостых оборотах (а ведь все начиналось с безобидного еле слышимого шелеста). Со временем стук начал нарастать, появились своеобразные звуки в самом начале трогания с места и в самом конце торможения, во время движения стук не беспокоил. Ниже представлено видео снятое не задолго до замены маховика, сразу внесу ясность, километраж на панели приборов не родной.
Прочитав кучу информации пришел к выводу, что маховик решил пойти на законный ему покой. Для замены маховика необходимо снять коробку передач, сложностей особых не возникает, главное все делать аккуратно и не спеша. На снятие коробки передач был потрачен не один вечер, затем снимаем корзину, диск сцепления, маховик и извлекаем задний сальник коленвала.
Здравствуйте! Приобрёл Opel Astra Gtc 1,4 turbo механика. После 15 тысяч появился подозрительный шум. Когда завожу авто происходит встряск и дребежание под капотом. Обратился с этой проблемой в салон. Они обнаружили неисправность маховика. Стали задавать вопросы о том как я управлял автомобилем. Давал ли я ей большие обороты? Буксовал? Всё в этом роде. Ответил что ездил по разному. в основном обычно. Вообщем мне сказали что возможно я виновник этой поломки из-за того что давал большие перегрузки машине и обращался не бережно и следовательно замена этой детали будет за мой счёт. Но машина была еще не разобрана и что-бы точно выяснить проблему нужно увидеть этот маховик. Мастер который меня принимал сказал что если цвет маховика будет синеватого оттенка то это признак того что была большая перегрузка. Вообщем я ради интереса узнал стоимость ремонта. И мне объявили 50 т.р. маховик и около 10 т.р работа. В итоге я оставил машину и ждал когда они разберут её и позвонят чтобы я подъехал и посмотрел на неисправность. Работают они там очень медленно и поэтому пришлось ждать дня 4 пока они ее разберут. В итоге я позвонил сам и мой мастер сказал что неисправность подтвердилась и уже мне никуда приезжать не нужно и что деталь они уже заказали. Я спросил будет все сделано по гарантии?? Мне ответили ДА. Когда деталь пришла мне позвонил гарантийщик и попросил приехать для разговора. При встречи выяснилось что я был введен в заблуждение на счет гарантийности моего случая. Что выяснились новые подробности этой проблемы и это не гарантийный случай. Он мне сказал что они отправили все данные о маховике специалисту который находиться не в нашем городе. В Москве кажется. В заключении было написано что следы потемнения метала и не ровность поверхности вызваны перегрузками. Что-то в этом роде я точно не помню. Вообщем таже песня про большие обороты и что я на ней возможно летал))) Этот специалист посоветовал салону связаться с региональным дилером. Региональный дилер дал ответ на это всё. Что ремонт по согласию клиента может произведен 50 на 50. Как было написано на бумаге. Я пытался выяснить почему я должен платить за ремонт новой машины которой чуть больше года. И задавал много вопросов по этому поводу. Гарантийщик сказал что он не знает как я ездил и что он вообще является посредником между теми кто все решает и мной)) И что это вообще не гарантийный случай а мне пошли на встречи и оплатят пол суммы. И самое интересно что сумма уменьшилась в два раза. Теперь полная стоимость ремонта стала около 29 т.р. следовательно я должен заплатить половину этой суммы и все будет в порядке))) В итоге я должен принять решение либо я оплачиваю и иду на их условия либо я забираю машину и делаю экспертизу и разбираюсь во всем этом. Я оставил машину там и сказал что мне нужно проконсультироваться. Попросил документы в которых все это было написано, мне отказали. Сославшись что это внутренние документы между клиентом и салоном. Вообщем я не силен во всех этих вопросах. Подскажите как быть в этой ситуации. Является ли гарантийным случаем неисправность маховика?
A. Проверка на предмет тепловой перегрузки:
Из-за трения диска сцепления температура поверхности трения
двухмассового маховика во время обычного цикла вождения может
подниматься до 200 °C. При проскальзывании сцепления или из-за
эксплуатационных ошибок температура может подниматься гораздо
выше. Такие температуры не должны в обязательном порядке приводить
к сокращению срока службы двухмассового маховика.
Возможными признаками повышенной тепловой нагрузки являются:
- потускнение (синева), а также участки местного перегрева
на поверхности трения
- потускнение (синева) рядом с областью монтажа и областью клепки
сцепления
Если все другие поддающиеся проверке свойства в порядке,
двухмассовый маховик можно оставить на автомобиле.
Возможными признаками слишком высокой тепловой нагрузки являются:
- трещины
- зоны плавления на поверхности трения (деформация верхнего
тонкого слоя материала)
- задиры на поверхности трения (например, из-за клепки фрикционных
накладок на разрушенном или изношенном диске сцепления)
- потускнение (синева), достигающее опорной поверхности
двухмассового маховика
- посинение установочных штифтов (3 установочных штифта в наружной
зоне двухмассового маховика)
В этих случаях двухмассовый маховик должен быть заменен.
Обзор двухмассового маховика (рисунок I):
1 опорная поверхность
2 нажимной диск области монтажа
3 установочные штифты
4 поверхность трения
5 область клепки
Покомпонентное изображение двухмассового маховика с дополнительной
массой (рисунок II):
1 вторичная масса маховика
2 дополнительная масса, в сочетании с крышкой и кольцом
импульсного генератора
3 фланец
4 первичная масса маховика с согнутыми в дугу пружинами и
подшипником скольжения/болтом подшипника
5 зубчатый обод
B. Проверка наличия поврежденных компонентов:
Все следующие процедуры проверки должны выполняться при
установленном двухмассовом маховике. Для визуальной проверки на
автомобиле необходимы очень яркий свет и дополнительный яркий и
небольшой карманный фонарик. Такие повреждения как наличие смазки
на первичном маховике и ослабленное крепление или отсутствие
балансировочных грузиков нельзя проверить в установленном
состоянии. Во время визуальной проверки может быть выявлено
изменение материала, которое исключает дальнейшую
эксплуатационную устойчивость.
Здесь представлены для сравнения различные повреждения
двухмассового маховика с соответствующими дальнейшими процедурами.
1. Осмотр подшипника скольжения на предмет повреждения (рисунок III)
В зависимости от производителя повреждения могут быть обнаружены
через вентиляционные отверстия вторичного маховика. Детали
подшипника (1) разъединены или неплотно лежат вокруг болта
подшипника.
Примечание.
В случае механических повреждений подшипника скольжения
двухмассовый маховик должен быть заменен.
2. Осмотр зубчатого обода на предмет повреждения (рисунок IV)
Зубчатый обод необходим для запуска двигателя. Из-за множества
процедур запуска и/или неправильного зацепления стартера, на
зубьях зубчатого обода могут появиться признаки истирания.
Профиль повреждений может достигать от незначительных низких
признаков истирания до серьезного съема материала. Установка
кольца импульсного генератора зависит от производителя.
На изображении IV показаны признаки истирания и механических
повреждений зубчатого обода (1), они появляются из-за истирания
в результате множества процедур запуска. В этом случае
двухмассовый маховик должен быть заменен.
Примечание.
Допускается легкое истирание на фронтальных поверхностях зубьев.
Если во время запуска двигателя возникают проблемы, двухмассовый
маховик должен быть заменен.
3. Осмотр зазора наклона
На двухмассовом маховике кольцо дополнительной массы едва
виднеется в промежутке между первичным и вторичным маховиком.
Невозможно просто провести визуальную проверку.
- Охватите двухмассовый маховик и приложите большие пальцы к
внешнему радиусу вторичного маховика
- Надавливайте на вторичный маховик попеременно на верхнюю,
нижнюю, левую и правую сторону (рисунок V).
Во время проверки зазора наклона может возникать функциональный
металлический дребезжащий звук.
Примечание.
Проверка должна выполняться только руками без каких-либо
инструментов.
Если зазор наклона превышает 3 мм (следует измерить, а не делать
оценок) (1, рисунок VI), то двухмассовый маховик должен быть
заменен.
Примечание.
Эта проверка не может дать абсолютно чистого измерения из-за
разницы в прилагаемых усилиях нескольких работников мастерской
во время проверки.
4. Осмотр угла зазора
Перед осмотром угла зазора двухмассовый маховик следует несколько
раз повернуть по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы
почувствовать сопротивление пружин. Кроме того, во время вращения
двухмассового маховика могут раздаваться необычные громкие щелчки
или, возможно, треск, хруст или скрежет.
Если вращение маховика невозможно, значит, маховик неисправен и
должен быть заменен.
Угол зазора это угол (1, рисунок VII), на который вторичный и
первичный маховик можно легко повернуть относительно друг друга.
Таким образом лопасти фланца (3) перемещаются в канале согнутых
в дугу пружин без соприкосновения с этими пружинами (4).
Обусловленный функциональными факторами угол зазора доходит
до 8 зубьев.
Если вторичный маховик вращается дальше этой точки, согнутые
в дугу пружины в канале перемещаются к пружинному стопору (2) в
первичном маховике/крышке. Теперь в действие приводится сила
сжатия пружин, согнутых в дугу.
- Поверните вторичный маховик против часовой стрелки (указано
стрелкой, рисунок VIII) до тех пор, пока не будет явно заметна
упругая сила противодействия (сила сжатия пружины)
- Медленно освободите вторичный маховик до тех пор, пока не
ослабится сжатие согнутых в дугу пружин, чтобы сила
противодействия не действовала на пружины
- Отметьте положение, отчеркнув вертикальную линию белым
карандашом, на вторичном маховике (1, рисунок IX и X) и на
зубчатом ободе для стартера (2, рисунок X)
- Поверните вторичный маховик по часовой стрелке до тех пор, пока
не будет явно заметна упругая сила противодействия
- Медленно освободите вторичный маховик до тех пор, пока не
ослабится сжатие согнутых в дугу пружин
- Нанесите новую метку на вторичный маховик (1, рисунок XI) на
высоте метки на зубчатом ободе для стартера (3)
- Сосчитайте количество зубьев на зубчатом ободе для стартера от
зуба с меткой до высоты первой метки на вторичном маховике (2).
Обусловленное функциональными факторами количество может
доходить до 8 зубьев.
Примечание.
Двухмассовый маховик должен быть заменен, если
- разница превышает 8 зубьев
- двухмассовый маховик не может вращаться
- во время вращения двухмассового маховика слышен или
обнаруживается жесткий металлический стопор.
Комментарии
Здравствуйте! Подскажите что за проблема может быть: шум в МКПП - опель инсигния 2014 г.в. 1.8 бензин, 6 ст.мкпп, на холодную легкий хруст в кпп при выжимании сцепления шум пропадает, после нагревания его практически не слышно, если только на повышенных оборотах на холостых при снижении оборотов с 2000 до 1200 отдаленно напоминает как на холодную, вибраций и гулов нет пробег 56 т.км. Был у оф дилера в Калининграде, хотят снимать коробку - говорят если моховик или выжимной то гарантия, если сцепление то за свой счет. Но разве маховик и сцепление останавливаются при выжитом сцеплении, полагаю если бы они то звук все равно был бы на выжитом сцеплении?!))) Вот хочу проконсультироваться у специалистов!?
Добрый день ! Сложно из далека сказать что шумит. Но . При выжиме сцепления останавливается первичный вал с диском меняется нагрузка на выжимном. Все это может греметь. Но я почему то думаю первичник. Выжимной при начале выжима сразу меняет звук.
Здравствуйте! Подскажите что за проблема может быть: шум в МКПП - опель инсигния 2014 г.в. 1.8 бензин, 6 ст.мкпп, на холодную легкий хруст в кпп при выжимании сцепления шум пропадает, после нагревания его практически не слышно, если только на повышенных оборотах на холостых при снижении оборотов с 2000 до 1200 отдаленно напоминает как на холодную, вибраций и гулов нет пробег 56 т.км. Был у оф дилера в Калининграде, хотят снимать коробку - говорят если моховик или выжимной то гарантия, если сцепление то за свой счет. Но разве маховик и сцепление останавливаются при выжитом сцеплении, полагаю если бы они то звук все равно был бы на выжитом сцеплении?!))) Вот хочу проконсультироваться у специалистов!?
Добрый день ! Может и маховик , ремонтники должны были посмотреть. Выше описание . Если на Вашем авто такой стоит ;)
Читайте также: