Как вытащить болт из поворотного кулака ауди
Всем привет. Вопрос быть может глупый, но меня озадачил. Имеется две пары задних кулаков в разном состоянии (кусок ржавчины и "типа живой") и не могу открутить большой болт, крепящий рычаги поперечные к кулаку. Причем на куске ржавчины пробовал на авто, когда подвеска была собрана, нагрев, вд, большой рычаг не помогли, открутил от кузова и думал зафиксировать в тисках. ФИАСКО. Подумал, что куски ржавчины закисли так, что их не спасти. Занялся донорскими кулаками ( там рычаги отрезаны ) опять фиаско, пробовал нагрев, нагрев с резким охлаждением ( COMMA FROST BITE ) при использовании большого рычага выворачивает из тисков. Вот и хотел поинтересоваться - есть ли какие-то "народные" способы открутить этот злополучный болт? желательно сохранив его ,т.к. дорогой *****.
Причем гидролизом уже превратил куски ржавчины в более-менее живые детали, но открутить так и не вышло.
Большие тиски + пневмопистолет - единственный возможный вариант?
честно говоря жалко (( болты с виду живые, но сама конструкция способствует их прикипанию. Буду пробовать всё-таки сохранить родные и как-то их извлечь. Сегодня достал из ванны и промыл один кулак, второй погрузил. Результат очень порадовал, буду таким способом восстанавливать все элементы подвески, с последующей окраской хаммеррайтом. А вот болт пока не поддался, залил прорезь тормозухой, и думаю где раздобыть ведро керосина.
Скажи а ты срезал болты для чего? менял рычаги или сайленты?
ну если на то пошло то растик 650 (одичалый),можно Ацик,ну или на край 80того.всё это в закрытую тару и оно будет куда агресивнее вашего ДТ или кероса. Ну или как я говорил пакет лимонной кислоты на литр дт,плюс можно жахнуть коастика если найдёте,а если нет то бутыль тысячного профама,всё это закрыть на ночь в закрытую тару или ведро и будет вам счастье,ржавчину смоет))
а вообще срезал нах,и пошёл купил болт от Таза,если стесняешься разборки в помощ,сотку - две на разборе будут стоит.Ты больше на салярос потратишь,надо осмыслденней действовать))
Всем привет. Вопрос быть может глупый, но меня озадачил. Имеется две пары задних кулаков в разном состоянии (кусок ржавчины и "типа живой") и не могу открутить большой болт, крепящий рычаги поперечные к кулаку. Причем на куске ржавчины пробовал на авто, когда подвеска была собрана, нагрев, вд, большой рычаг не помогли, открутил от кузова и думал зафиксировать в тисках. ФИАСКО. Подумал, что куски ржавчины закисли так, что их не спасти. Занялся донорскими кулаками ( там рычаги отрезаны ) опять фиаско, пробовал нагрев, нагрев с резким охлаждением ( COMMA FROST BITE ) при использовании большого рычага выворачивает из тисков. Вот и хотел поинтересоваться - есть ли какие-то "народные" способы открутить этот злополучный болт? желательно сохранив его ,т.к. дорогой *****.
Причем гидролизом уже превратил куски ржавчины в более-менее живые детали, но открутить так и не вышло.
Большие тиски + пневмопистолет - единственный возможный вариант?
резак в помощь.греем не болт а сам кулак в месте прикипания ржа выгорает вместе с окалиной далее зажимаем в тисы и машей в 10кг просим болт погулять пока кулак не остыл.я так выбивал.
стяжной болт верхних рычагов
Извините за "новую" тему Пытался заменить верхние рычаги, начал с извлечения стяжного болта из поворотного кулака. Гайку открутил, а болт, как водится, не выбился. 4 часа провёл, доливая WD, пытаясь разжать щели зубилом и дубася со всей дури 2-кг кувалдой. Итог: болт не сдвинулся совсем, конец болта превратился в грибок. Грибок отпилил, гайку закрутил на место (остался хвостик болта как раз на высоту гайки) и поехал из гаража домой не солоно хлебавши Есть такая мысль высверлить эту сволочь (нагревать кулак нечем, кроме паяльной лампы, но боюсь чего-нибудь спалить). Кто-нибудь это уже делал? Как добиться, чтобы сверло не ушло на таком протяжении в поворотный кулак? И реально ли его высверлить, не слишком ли он твёрдый? И ещё вопрос: при ударах кувалдой по этому болту не повредится ли чего? Бил так, что машина качалась, а сейчас боюсь ездить Заранее спасибо, если кто откликнется
Сразу скажу, что никаких WD-40 и прочих дорогостоящих жидкостей нам не понадобится. Лично я считаю их бесполезными , поскольку они ещё ни разу не помогали мне сорвать прикипевший болт или гайку. Единственное, для чего я держу дома WD-40, так это чтобы отмывать мазуту или грязь — с этим она справляется отлично !
Раньше таких средств не было, поэтому все использовали достаточно простые, но эффективные и по сей день методы для откручивания закисшего или ржавого резьбового соединения.
1. Обычный молоток
Эта вещь всегда незаменима при ремонте автомобиля. Достаточно сделать пару аккуратных ударов по ржавому болту , и сорвать его с места будет не проблема. Если вы не можете открутить гайку, то опять же хорошенько её обстучите , только удары должны быть точными, чтобы не повредить резьбу болта или шпильки.
Суть этого метода заключается в том, что между резьбой гайки и резьбой болта проходит сильная вибрация, нарушающая скопившуюся там ржавчину . Таким образом резьба словно отстаёт и гайку получается сорвать достаточно просто.
Подобный эффект наблюдается и в том случае, если осаждать резьбу болта. То есть, мы наносим удары сверху по самой шляпке, и болт немного садится, из-за чего резьба отстаёт . Соответственно, открутить получается достаточно просто.
2. Ударная отвёртка
Это приспособление представляет собой винтовой механизм. Когда вы устанавливаете отвёртку в пазы болта и начинаете по ней бить, она автоматически его откручивает, а, точнее, срывает с места . Такое приспособление есть не у всех, однако, с болтом под отвёртку или шестигранник можно поступить так же, как и с болтом под ключ — достаточно пару раз хорошенько ударить, наставив простую мощную отвёртку, и он с лёгкостью должен пойти.
Только будьте аккуратны, поскольку большинство современных отвёрток делаются с пластмассовыми ручками . Они для этой процедуры не подойдут, так как разрушатся. Нужно брать только железную.
3. Газовая горелка
Если же вышеописанные способы не помогли, то можно попробовать открутить, нагрев газовой горелкой или специальным индукционным теном . Объяснять принцип действия, я думаю, не нужно, ведь и так понятно, что металл расширяется, а резьба отстаёт.
Но в этом моменте нужно учитывать свойства металла. К примеру, греть место рядом с закалённой или пружинной сталью не вариант, так как она потеряет свои упругие свойства . Это касается и других металлов — нагрев делает их мягче.
Заключение
Как видите, существует достаточно много способов, при помощи которых можно открутить ржавые гайки и болты. Лично мне никогда не помогала WD-40 и я, зачастую, пользуюсь только одним молотком. Конечно, с первого раза ничего не получается, но, постучав повторно, резьба обязательно отстанет .
На этом у меня всё! Если вам понравилась статья, то ставьте палец вверх и комментируйте свои мысли. Также подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить новые, не менее интересные публикации. А пока не прощаемся.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: