Как снять шкив генератора мерседес
1. Генератор прикреплен к правому боку блока двигателя и приводится вспомогательным ремнем.
Снятие
2 Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора. Аккумулятор находится в багажном отделении.
3 На бензиновых моделях с воздушным кондиционером затяните стояночный тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите нижний щиток двигателя.
4 Отделите вспомогательный приводной ремень от шкива генератора.
5 Снимите защитную крышку, открутите гайку, крепящую положительный провод к клемме генератора (см. иллюстрацию). Отведите провод в сторону.
6 Открутите гайку и отсоедините провод сигнальной лампы от клеммы генератора.
7 Открутите сначала нижний, а затем верхний монтажные болты, и снимите генератор с крепежного кронштейна на правой стороне двигателя (см. иллюстрации).
8 Если необходимо, снимите щеткодержатель/регулятор напряжения.
Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.
Виды и особенности конструкций муфт
На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.
Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.
Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.
Устройство обгонной муфты генератора
Сегодня применяются два типа муфт:
- вращающиеся только в одну сторону или OWC;
- разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.
Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.
Неисправности обгонной муфты
Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.
А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.
- Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
- Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
- Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.
Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:
- свист на высоких оборотах;
- вибрация или рывки на низких оборотах;
- треск при запуске или остановке двигателя.
Как проверить муфту генератора
Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.
Способ №1
Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.
Способ №2
Способ №3
Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.
Способ №4
Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.
Способ №5
Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.
Ремонт или замена
В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.
Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.
Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.
Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.
Как правильно снять обгонную муфту
Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.
Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.
Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.
Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.
Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.
Мучает меня в последнее время скрип какого-то подшипника в районе поликлинового ремня.
Слушали с брательником стетоскопом — тишина.
Скрип как у сухого подшипника особенно проявляется во влажную погоду.
Заметил, что также стал прыгать ремень на натяжителе. Думаю, надо бы еще заодно и обгонную муфту заменить.
Прикупил себе головку многогранку 33Т и торкс Т50 для извлечения обгонной муфты, естественно не снимая генератора, благо места в М271, хоть с ногами залезь.
Перед тем, как начать снимать муфту, проверил её, вставив в неё 33Т головку, покрутил влево и вправо.
Исправная муфта в одну сторону будет вращать поликлиновый ремень, во вторую же будет прокручиваться генератор отдельно от навески. Неисправная в обе стороны будет прокручивать ремень навески.
Снимается всё при наличии инструмента на раз-два
1. Извлекаем патрубок интеркулера, чтобы был хороший доступ. Отверткой оттягивается стопорное кольцо, патрубок вытаскивается руками.
2. Откидываем пластиковый колпачок с муфты шлицевой отверткой. Не снимая ремень навески сводим ключи, тем самым ослабляя затяжку обгонной муфты.
3. Скидываем ремень головкой Т60 и откручиваем муфту до конца.
Всё! Муфта у вас в руках.
Снял, значит, старую муфту, слегка шумит, но еще бы походила.
Заодно еще снял паразитный ролик, он был сухой. Видимо, являлся источником шума всё же он. Временно промыл его, смазал, поставил на своё место. Куплю новый в ближайшее время.
Примерно вот так. Всё видно под пластиковой крышкой. Без разборки.
Yuriy 320
Активный пользователь
Вложения
KENT-03
Активный пользователь
A271 155 02 15 не подошел на удивление, ина F232001.09 прижился,ориг.номер А271 155 01 15, большое спасибо всем принявшим участие,вопрос решен, для замены нужен спец. инструмент.)
Yuriy 320
Активный пользователь
Вложения
KENT-03
Активный пользователь
smirnoff104
Пользователь
Недавно тоже меняли шкив генератора на 271 двигателе, гена был бош, поставили шкив INA и проблема исчезла. Двигатель до этого трусило не по детски с визгом, шумом и вибрацией. Симптомы появились после замены компрессора кондиционера. Думали всему виной он, так как проявлялась тряска при включении климата и включении передачи на D. Однако это было не так. Благо люди делятся инфой.
KENT-03
Активный пользователь
Недавно тоже меняли шкив генератора на 271 двигателе, гена был бош, поставили шкив INA и проблема исчезла. Двигатель до этого трусило не по детски с визгом, шумом и вибрацией. Симптомы появились после замены компрессора кондиционера. Думали всему виной он, так как проявлялась тряска при включении климата и включении передачи на D. Однако это было не так. Благо люди делятся инфой.
У меня тоже ощущается легкая вибрация при вкл. кондера, шкив менял по причине состояния близкого к заклиниванию.
Читайте также: