Как снять ковер ауди а4 б5
Разборку начинаем со съёма магнитолы. Если она не оригинальная, то достав её, откручиваем две заглушки, снимаем декоративную накладку (4 болтика и 2 защёлки по бокам климат-контроля (они скрыты)).
Снимаем бардачок. Всего 5 болтиков.
Снимаем заднюю пепельницу и откручиваем гайку на 13.
Достаём заглушки слева и справа и головкой на 8 с маленькой трещеткой выкручиваем болтики.
Вытащив пластмассовый штифт снизу ручки ручника, снимаем ее.
Затягиваем ручник повыше и снимаем эту панельку (будьте осторожны с проводкой от диагностического разъёма).
Достаём ещё одну заглушку возле ног и откручиваем гайку.
Откручиваем 4 болта крепления центральной консоли.
Кожу возле ручки переключения передач отсоединяем от консоли и продеваем через отверстие в консоли, чтобы не мешала снятию.
Дальше, аккуратно сдергиваем и достаем консоль, параллельно оттягивая её части, которые дальше возле ног, в стороны, чтобы не порвать звукоизоляцию.
Откручиваем ещё 4 болта и оттягиваем блок кнопок. Снимаем с блока разъемы.
Откручиваем 4 болта и снимаем панель с водительсткой стороны снизу.
Снимаем рулевое колесо.
Для простого руля понадобится длинная звёздочка торкс 30, для окручивания двух болтов подушки безопасности.
Для трехспицевого руля достаточно короткой насадки торкс 30.
Снимаем подушку и разъединяем её разъём.
Откручиваем узел сигнала и отсоединяем разъём. Осторожно! Под каждым болтиком стоит пружинка! Не потеряйтеих!
Для снятия верхней части кожуха рулевого вала, окручиваем длинной тонкой фигурной отвёрткой снизу два длинных самореза.
Дальше надо вытянуть руль поближе к себе, и разъединить разъёмы идущие от шлейфа - красный(подушка) и черный(сигнал).
Откручиваем гайку на 24 и, запомнив положение руля снимаем его.
В случае трёхспицевого руля, там болт под звёздочку вроде М12. Не смещайте положение Положение шлейфа относительно руля!
Теперь можно снять приборную панель, открутив два болтика снизу. Отсоединяем от неё шлейфы проводов.
Чтобы достать разъём нужно сначала оттянуть замок вверх (он как бы внутри штекера).
Откручиваем болты крепления самой панели (чёрные). Два по бокам и 3 снизу под декоративными накладками.
Три болта крепления в зоне руля, ещё три в зоне центральной консоли и один в зоне бардачка.
Также нужно открутить несколько белых(зелёных) болтов в районе крепления подушки пассажира (подушка будет сниматься вместе с панелью). Не забываем разсоединить разъём подушки.
Для поиска места расположения болтов, да и вообще в этой работе хорошо применять зеркальце.
Ещё пару слов о зоне руля. Узел в котором "ездит" ребристая гофрочка крепится к самой панели двумя болтиками к которым доступ очень ограничен! Их нужно открутить любым возможным способом, а при сборке ещё и закрутить!
Ещё надо открутить вот эту рампочку.
Откручиваем одну гайку соединения короба отопителя и канала, который идёт к панели на фронтальный обдув. Не забудьте снять датчик солнечного света, расположенный в центральной решётке. ЧТобы его снять, подковыривается верхняя крышечка и короткой отверткой откручиваем сам датчик.
Убедившись что всё откручено и ничего не мешает, начинаем снимать панель: тянем её к себе в вверх, во время съёма продеваем тот самый околорульный узел с гофрочкой.
Вытаскиваем панель через правую или левую дверь. Наблюдаем такую картину.
Снятая панель. Стрелками указано распределение воздуха обдува ветрового стекла и боковых окон.
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Павел, доброго времени суток!
Проблема достаточно распространённая и встречается не только на Audi A4 (B6,8E), но и на многих других моделях концерна.
Что можно сделать в вашей ситуации:
1) Самое простое и примитивное, чтобы поработало какое-то время, это надо снять дверную карту и вытащить неисправный жгут проводов ("1" на чертеже) 8E1 971 029 C (до номера кузова >> 8E-3-500 000) или 8E1 971 029 N (с номера кузова 8E-4-000 001 >>).
Далее подбираем термоусадку необходимого диаметра и нарезаем усадку длиной по 30 мм, исходя из количества переломленных проводов. Потом надеваем термоусадку на длинные коцы проводов, спаиваем переломленные концы и сдвигаем термоусадку поверх спайки, после чего нагреваем её, чтобы она создала изоляционный слой. В идеале, лучше перепаять сразу все провода, чтобы у них была одинаковая длина, либо делаем вставки из новых ещё мягких проводов, которые не переломятся и также их спаиваем.
2) Если бюджет позволяет, то можно купить новый жгут проводки, по тем номерам, что написаны выше, но цена будет достаточно приличной (около 10 000 руб за косу);
3) Также существует оригинальный разъем с уже готовыми проводами 8Z0 971 029 L, но его цена также стремится к 10 000 руб, но у него есть ещё аналог от компании Herth+Buss, но я пока не смог найти его каталожника:
4) Также можно купить сам разъём 8E0 972 702 и подобрать к нему пины по этому каталогу. К сожалению, каталог не даёт мне данные по пинам, которые там используются, поэтому их надо вынуть, замерить и заказать сразу с обжатыми ремонтными проводами, как в каталоге. И следует помнить, что каждый ремонтный провод длиной около 50 см и обжат пинами с двух сторон. То есть есть, если нужно 16 пинов, то заказываем 8 ремонтных проводов, режем их пополам и получаем 16 пинов с хвостами по 25 см.
Чтобы вытащить старый пин и его померить, нужно взять что-то типа двух скрепок, разогнуть и вставить полученные проволоки с двух сторон от пина во внутрь разъёма, чтобы зажать замки, которые фиксируют пин в разъёме. Затем нужно просто потащить пин за провод и он вытянется из разъёма.
ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz
Мой первый пост, прошу не бить сильно.
Меня уже давно бесит тот факт что фиксатор подлокотника износился и плохо Выполняет свои функции. В связи с этим решил реанимировать данный узел.
Для ремонта нам понадобится звездочка Т8, отвертка плоская (желательно пару), болгарка. Как снимал подлокотник запечатлеть не удалось. Оттого выкладываю фото мест которые откручиваются.
-->
Далее снимаем его
-->
Теперь начинаем ломать
Тут есть крышечка которая закрывает данное безобразие и ее надо аккуратно снять, у меня не получилось.
Отверткой снимаем кольца стопорные с обеих сторон вала.
-->
Я одно сломал и теперь шайбочки звякают на ходу
-->
После того как закончили с этим геморроем, начинаем процесс поиска винтиков во внутреннем пространстве подлокотника.
-->
Вот тут нам и понадобится звездочка Т8. Нашли и открутили. Передняя крышка свободно отделяется от подлокотника.
Далее ищем боковые винтики
А вот и они:
-->
Откручиваем их с обеих сторон. ПОБЕДА.
Теперь, смело но аккуратно отщелкиваем боковины. И видим вот такой рисунок.
-->
Вынимаем металлический стопор и пружинку
-->
для того чтобы снять пластиковый корпус вала вам понадобится сноровка и отвертки плоские 2 шт. Фотки у меня не получились поэтому стрелочкой я нарисовал куда надо отвертку совать там язычки маленькие и их надо приподнять и раздвинуть боковины
-->
Берем в руки болгарку и режем вот так:
-->
Разумеется делаем это с обеих сторон.
Я решил что пружинка стоит не на своем месте так как при полевых испытаниях было доказано что пластиковый рычажок не дожимает стопор до конца. В связи с этим пружинка перекочевала в свободную нишу позади стопора.
-->
Теперь Собираем подлокотник обратно. И он больше никогда гад не упадет в самый ответственный момент
1. Для снятия переднего крыла кузова отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
2. Снимите бампер, обратитесь к разделу Снятие и установка переднего бампера.
3. Снимите локер крыла, обратитесь к разделу Снятие и установка локера переднего крыла.
4. Выверните болт (1) из гайки (3) и снимите замок (2) с крыла (4).
5. Выверните винты крепления фары.
6. Рассоедините разъём бокового повторителя поворота.
7. Выверните болты с (2) по (6) и (8) и снимите крыло (1), обратитесь к иллюстрации в начале раздела.
8. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом болты и шайбы крепления крыла необходимо заменить на новые.
9. Присоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи.
Читайте также: