Как снять коробку на мерседес 140

Обновлено: 10.05.2025

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Mercedes 190D (124 кузов).

Замена сальника КПП и регулировка механизма переключения передач

Уплотнительные сальники валов находятся в передней и задней крышках коробки передач. Если кожух коробки передач настолько измазан внутри, что масло попало даже на ведомый диск сцепления, то необходимо заменить передний сальник. То же самое при потере масла у фланца карданного вала — задний сальник необходимо заменить.

Демонтировать коробку передач. Снять выжимной подшипник и снять с шарового пальца рычаг включения сцепления. Выкрутить 6 винтов передней крышки коробки передач и стянуть крышку с первичного вала .При этом обратить внимание на регулировочную прокладку. Выдавить отверткой уплотнительный сальник и вставить новый.

Установить новое уплотнение крышки, смазать внутреннюю сторону уплотни-тельного кольца. На винты крепления нанести долгодействующее эластичное уллотнительное средство и затягивать попеременно противоположные винты (20 Nm). Установить рычаг сцепления, выжимной подшипник и смонтировать коробку передач.

Монтаж и демонтаж коробки перемены передач

Эта трудоемкая работа требует наряду со сноровкой приспособленного для этого рабочего места, лучше всего с монтажной ямой, так как коробка демонтируется снизу. Снять клемму массы на аккумуляторе. Установить в моторном отсеке металлический лист или доску между двигателем и стенкой кузова . Во время дальнейшей работы двигатель упрется в эту стенку, при этом не должен повредиться изолирующий материал.

Снять нижнюю противошумную оболочку. Подпереть коробку передач домкратом. Открутить опору коробки от поперечной траверсы Для этого открутить винт с шестигранной головкой под фланцем карданного вала на коробке передач Открутить траверсу от днища автомобиля.

Открутить кронштейн выхлопной системы от коробки и хомут на выхлопной трубе. Удалить с днища автомобиля теплозащитный экран над глушителем. Ослабить зажимную гайку (размер 4) у промежуточной опоры карданной передачи , чтобы позднее можно было слегка сдвинуть карданный вал. Ослабить винты крепления промежуточной опоры. Продолжить чтение →

Описание механической коробки перемены передач

Двигатели внутреннего сгорания развивают свою оптимальную мощность только в определенных пределах оборотов, поэтому необходимо что-то (коробка передач), что подстраивало бы обороты двигателя к постоянно меняющимся оборотам ведущих колес. При этом должна учитываться моментальная потребность в мощности в зависимости от сопротивления воздуха, ускорения, подъема дороги, состояния дороги или типа автошин.

Для обеспечения наименьших затрат в основном остановились на 4 или 5 различных передаточных ступенях в коробке передач. Собственно их должно бы быть больше, чтобы постоянно иметь возможность оптимального перехода на следующую передачу и чтобы действительно охватить все возможные дорожные условия. Подумайте только о современных велосипедах, которые имеют до 10 или 12 скоростей. Продолжить чтение →

Проверяем износ сцепления, заменяем его детали и выявляем его неисправности

Проверяем износ сцепления.
С помощью шаблона, который можно ввести в прорезь на пластмассовой оконечности рабочего цилиндра, можно определить износ накладок. Толкатель от поршня рабочего цилиндра к рычагу включения сцепления имеет переменное сечение. В зависимости от того, на сколько выдвинулся толкатель по мере износа накладок сцепления, шаблон задвигается на различную глубину. Если метки на шаблоне не исчезают внутри цилиндра, то износ накладок достиг критической величины. От первоначальной толщины 3.8 мм одной накладки осталось еще только 2 мм. Сцепление скоро начнет проскальзывать.

Заменяем ведомый диск

Демонтировать коробку передач . Сделать отметку на нажимном диске и маховике, чтобы впоследствии смонтировать нажимной диск в первоначальном положении.

Ослабить винты крепления нажимного диска на полтора оборота, для того чтобы снять напряжение на диске. Полностью выкрутить винты крепления. Снять нажимной и ведомый диски. Вытереть пропитанной спиртом тряпкой пыль фрикционных накладок. Внимание возможно, пыль содержит асбест! Приложить ведомый диск к маховику.

Прижать нажимной диск и вкрутить винты крепления настолько, чтобы ведомый диск был слегка зажат. Теперь следует отцентрировать ведомый диск по отношению к концам лепестков диафрагменной пружины, чтобы позднее шлицы первичного вала легко вошли в шлицевую ступицу ведомого диска. В ремонтной мастерской для этого используется центрирующая оправка, но, имея немного терпения и хороший глазомер, можно обойтись без нее. Затянуть крепежные винты крутящим моментом 25 Nm .Смонтировать коробку передач. Продолжить чтение →

Как продолжить движение с неотключающимся сцеплением

Если такое неожиданно случится в пути, это не должно значить, что дальнейшее передвижение невозможно. Как минимум, ближайшую цепь или ремонтную мастерскую можно достичь и без выключения сцепления. В этом случае даже возможно переключение передач. При условии деликатного обхождения с педалью газа и рычагом переключения передач, особенно при переходе на пониженную передачу.
Продолжить чтение →

Вы садитесь в машину, заводите двигатель, и привычным движением готовитесь переключить АКПП из положения P (parking) в D (drive) или N (нейтраль) — но рычаг отказывается переводиться.

Довольно часто вопрос как разблокировать АКПП и перевести на нейтраль возникает и в другом варианте — двигатель не заводится. Машину необходимо перекатить или отбуксировать или погрузить на эвакуатор , а колеса заблокированы, АКПП на замке, как поставить автомат на нейтраль?

Важно - не путайте дополнительно установленный противоугонный замок АКПП (например Мультилок на АКПП, или любой другой блокиратор КПП - Фортус / Гарант / Драгон / Construct и т.д. ) со штатным замком АКПП. Как снять такой замок АКПП, рассмотрено в отдельной статье.

Вы конечно можете вызвать эвакуатор с краном-манипулятором для перевозки вашего автомобиля на сервисную станцию, но это не всегда возможно, особенно если ваш автомобиль находится в гараже или паркинге.

Что делать в таких случаях для снятия блокировки селектора коробки автомат?

Не пытайтесь приложить большее усилия, или прибегать к помощи добровольных помощников — поищите скрытую кнопку разблокировки АКПП, на многих автомобилях, особенно японских марок, она располагается вблизи селектора переключения. Если нашли — замечательно, нажимайте и снимайте АКПП с паркинга и переводите в нейтраль. Нет — позвоните диспетчеру нашей службы технической помощи на дорогах , и он проконсультирует Вас.

Если не получится разблокировать АКПП самостоятельно, специалисты техпомощи "Дядя Чарли" приедут к Вам и помогут снять АКПП вашего автомобиля с паркинга. Мы знаем как снять с паркинга и поставить на нейтраль автомат БМВ, Мерседес, Фольксваген (в т.ч. Туарег), Рейнж Ровер, и автомобили других марок. Стоимость выезда и разблокировки АКПП от 3499 руб.*

Как снять АКПП с паркинга и поставить на нейтраль?

Разберем подробнее как поставить автомат на нейтраль на примере Шкода Октавиа, аварийное снятие с паркинга:
Откройте вещевой отсек в центральной консоли или переднюю пепельницу.
Подтяните облицовку вверх с левой и правой стороны.
Поднимите облицовку сзади.
Пальцем нажмите желтый пластмассовый фиксатор и одновременно переведите рычаг селектора АКПП в положение N (нейтраль). (см. иллюстрацию)

Как снять с паркинга и поставить на нейтраль автомат Мерседес

Если не помогла схема и иллюстрации, посмотрите видео на канале You Tube Auto Repair Guys — показан процесс снятия с паркинга и постановки на нейтраль Мерседес W211, общий алгоритм остается неизменным.

Все! Мерседес w211 автомат на нейтрали и катается, и готов к транспортировке или погрузке на эвакуатор. Внимание! При буксировке другим автомобилем не забудьте прочитать условия буксировки автомобиля с АКПП в инструкции завода-изготовителя.

Внимание - автомобили Мерседес последних поколений (S класс w222, w221, E класс w213, C класс w205, ML/gl w166) с переключателем АКПП на рулевой колонке механически снять с паркинга нельзя! Разблокировка коробки автомат и перевод на нейтраль таких Мерседес осуществляется только с применением дилерского сканера. Для таких автомобилей Мерседес с заблокированными колесами предлагаем перевозку на эвакуаторе с подкатными тележками, стоимость от 4500 руб.*

Инструкции по самостоятельной разблокировке и переводу в нейтраль автоматических трансмиссий автомобилей различных марок:

Если самостоятельно снять с паркинга и поставить на нейтраль коробку автомат не получилось, позвоните в нашу службу технической помощи на дорогах "Дядя Чарли" — подскажем, приедем, поможем!

Предпосылки замены коробки.
1. Разбитый дифференциал, как сказали в одном СТО "кукла" свое доживает.
2. Течи масла неизвестно из каких дыр.
3. Невключение 4-ой повышающей передачи. Представьте, на 80-ти км\ч 3000 оборотов и гудеж, как у самолета.

Сам менять ни за что не собирался, но достали местные Кулибины своими фондыбоберами, поэтому когда в очередной понедельник, (когда уже было договорено, что все, утром загоняешь-вечером выгоняешь машину), мне "мастер" заявил, что-то типа "млин, там Сашка Хонду свою так и не убрал с ямы, млин, а ты еще не был там у нас в гараже, нет? Так эттта. лучше ТЕБЕ САМОМУ съездить, узнать у него, когда он точно закончит". МЛЯТЬ! После такого базара я навсегда вычеркнул телефон этого "мастера" из книги и всем знакомым "не советую" к нему обращаться. Во мне все закипело, и пришла МЫСЛЬ. ЧЕМ. Я. ХУЖЕ. "МАСТЕРА" ? Да ничем! Договорился с подъемником у бати на работе, подбил пару дружбанов и понеслась.

Кстати, краткая справка моей технической подготовки и опыта общения с японским автопромом.
До осени 2004 года я СОВЕРШЕННО не разбирался в автомобилях. Я не мог отличить пятую модель жигулей от шестой. (кстати и щас делаю это с трудом : ) ).
Этот автомобиль мой первый. Приобретение было совершено спонтанно в октябре 2004 года. Причем, в автошколу я пошел только в декабре 2004, а права получил в апреле 2005-го.
За время владения автомобилем приобрел опыт по замене колес, масла, фильтров, свечей и проводов, ремонту крышки трамблера, жидкости ГУР, стоек (передних, задних), ШРУСов (внутренних, наружних), картриджей подушек, демонтажу балок, стабилизатора поперечной устойчивости, замене переднего бампера, левого крыла, фары, настройки фары и много всего другого, типа стеклоподъемников, установки магнитолы и т.д. Это не для хвальбы сказано, а для того чтобы показать, что к замене АКПП я уже более-менее "созрел", так как основные узлы не раз разбирал и щупал руками. Кстати пишу по памяти, прошла неделя после замены АКПП.

Менял коробку скоропостижно, поэтому фоток не будет. Будет только более-менее внятное описание процесса.
Значицца так.
Перво-наперво установил машину на подъемник. Затем открыл капот. Под капотом все блестит, мыл же движку специально для балбесов этих, думал им приятнее работать будет, так сделают получшЕе. Ну да самому пришлось это приятное перебирать.
ГЛАВНОЕ. Обязательно демонтируем ВСЕ что может оторваться при демонтаже АКПП (т.е. когда уже коробку будем принимать вниз), не оставляйте на потом, а то "потом" выльется в огорчение.

Нужно закрепить любым доступным способом двигатель, потому что он, т.е. двигатель, крепится в моторном отсеке на пять подушек, четыре из которых мы в процессе демонтируем. Движок останется висеть на одной, правой подушке. Может, это конечно и ничего, а может и чего. Как грицца, лучше перебздеть, чем недобздеть.
Так вот, о закреплении двигателя. Так как я использовал подъемник и в процессе работы автомобиль передвигается по вертикали, то я выбрал способ крепления двигателя к самому авто. То есть никакими тросами к потолку или, там домкратами я не пользовался, потому как неприемлемо это в моем случае по вышеописанной причине. В-общем, взял подвернувшийся под руку швеллер подходящей длины (по ширине моторного отсека). Положил его на места крепления стоек, взял хороший трос (не металлический) примотал швеллер к крюкам двигателя. Чтобы швеллер не сползал, взял два уголка с просверленными отверстиями, открутил по гайке на каждом креплении стоек, надел на болты и обратно закрутил. Получился стопор, препятствующий сползанию швеллера.

Заранее демонтируем оба передних колеса.

Что демонтируем под капотом:

1.Аккумулятор
2. Центральный провод зажигания вытаскиваем из разъема.
3. Воздушный фильтр извлекаем, отщелкнув четыре защелки по периметру воздухозаборника (по пути не забываем вытащить датчик расхода воздуха)
4. Верхнюю часть воздуховода, приэтом ослабляем хомут, крепящий её к дроссельной заслонке.
5. Нижнюю часть воздуховода, открутив на дне его три болта на 10.
6. Откручиваем блок реле и предохранителей (два болта на 10 сбоку). Полностью снимать не нужно, просто в процессе работы будем кидать этот блок туда-сюда вместе с ворохом проводов.
7. Откручиваем болт, крепящий минусовую клемму аккумулятора и еще пару проводов к корпусу коробки. Его можно найти, проследив минусовой провод.
8. Снимаем стартер. Для этого откручиваем медную гайку на 12 на корпусе стартера, извлекаем провод из разъема рядом с этой гайкой, затем откручиваем два болта, крепящих сам стартер к коробке. Применяя ненормативную лексику ухищряемся и вытаскиваем стартер на белый свет.
9. Выдергиваем разъем с селектора передач (если конечно удастся :-))) ) и с соленоида включения повышенной передачи.
10. Пассатижами или разводным ключом откручиваем трос привода спидометра.
11. На рампе отцепляем тросик АКПП, отцепляем его по всей длине от всех держателей до самой коробки.
Все, пока сверху можно ничего не делать. Поднимаем машину вверх, занимаемся низом.

Что демонтируем снизу:

7. На АКПП откручиваем нижний защитный лючок 11356 на рисунке http://toyota.japancats.ru/details.a. g=J&piid=32951. (У меня его тоже, к сожалению нет)
8. Под снятой крышкой видим маховик 32101 на рисунке http://toyota.japancats.ru/details.a. g=J&piid=51346. Он прикручен к гидротрансформатору 30250 коробки шестью болтами на 10. Как их открутить? Мы ведь видим только максимум два из них? Выход прост. Берем рожковый ключ на 17, находим шкив коленвала слева на двигателе (правильно говорить "спереди", но если смотреть на морду машины, то это будет слева) и пробуем проворачивать коленвал. Последовательно окручиваем все шесть гаек.
9. Далее выкручиваем все болты, к которым имеется доступ снизу, крепящие корпус АКПП к корпусу двигателя. Хотя здесь вам предстоит следующее, нужно выбрать, какие болты будут откручены в последнюю очередь, перед непосредственным демонтажом АКПП. Лучше всего если есть какая-нибудь подставка, чтобы не маятся и не ловить коробку руками. Ведь всегда можно оперировать подъемником! Я оставил один болт на креплении левой подушки и пару болтиков спереди и сзади на корпусе АКПП.

Так, подводим итоги. Демонтированы:

Если все это есть, опускаем автомобиль вниз, лезем опять под капот. Находим неоткрученные болты, крепящие АКПП к двигателю, откручиваем их. Откручиваем болты крепления левой подушки (три штуки было, и два снизу, один из которых я оставил на непосредственное снятие коробки). Еще раз осматриваем, что никакие провода не мешают нормальному опусканию коробки вниз и поднимаем авто вверх.
Далее - дело техники. Если нашли достойную подставку, то подставляем её под коробку, откручиваем болты манипулируя подъемником поднимаем машину вверх, оставляем коробку внизу. Если же нет подставки, а есть два, а лучше три сильных и ловких негра, то ловим коробку на руки и оттаскиваем в сторону. (Попутно замечу, АКПП весит, по моим предположениям около 80-90 кг, два нормальноразвитых мужчины, пыхтя и надувая пузырем соплю упаковывают таки коробочку в багажник и даже извлекают обратно)

ВСЕ. ДЕМОНТАЖ ОКОНЧЕН. ПРО МОНТАЖ И ПОДВОДНЫЕ КАМНИ БУДЕТ СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЕЙКА (Если кто заинтересуется, конечно, а то я что-то подустал писАть чота).