Как проверить регулятор давления топлива ауди а6 с5

Обновлено: 10.05.2025

Подскажите, какую группу параметров смотреть и какие там должны быть значения?

ALT 2002, завелась вчера с 1го раза, но расход на хх порой 13литров. Стрелка уровня топлива прямо на глазах падает. Если придавать педать хоть немного - сразу за 40литров расход уходит.

ну а насколько хочется погрузиться в болото Альта? для 2002 года так::
ДМВР труп
подсосы по воздуху, клапана трупы
бочонок ВКГ труп
РД присмерти
ЛХх2 присметри
ДТОЖы присмерти
термостат присмерти
(на вскидку 700 евро без работы)

в итоге и 13 литров, там практический норматив 10-11 в смешанном цикле.

ЗЫ
ну, а апосля замены ЛЗ выясниться, что кат труп.
(ещё 850 евро)

> > подсосы по воздуху, клапана трупы
> Какие именно?
------
везде, где нет хомутов с завода. в АК поищите.
клапана. там их 3 примерно, зависит, от комплектации, 2 точно померли. проверяйте и меняйте.

> > бочонок ВКГ труп
> > РД присмерти
> > ЛХх2 присметри
> вот из дис? :)
-----
в смысле лямбда зонды, две штуки

> > ДТОЖы присмерти
> > термостат присмерти
> поменян.
> > (на вскидку 700 евро без работы)
> >
> > в итоге и 13 литров, там практический норматив 10-11 в смешанном цикле.
> - до недавнего времени и было примерно столько.
--------
тогда сначала упор на подсосы.

Не понятны причины - подсосы бац и появились на ровном месте. Правда, всё началось после прибывания машины в сервисе.

Искать их только нагнетанием воздуха или по логу 002 группы можно понять?

гм :) не, какая 002 группа. 008 в ECU смотрите, и там разряжение перед вакуумным усилителем. (нажмите-отпустите тормоз.)
цифра такая - 240мбар идеал, 320 - ок, 400 многа.

в АК ищите "32 группа"

По лямбда статистике. Это всё не то: это внешняя статистика работы мотора; есть масса причин и механических и термодинамических и химических и электронных, чтобы это статистика уплыла. Это общее состояние, да и то. А для диагностики надо рыть глубже.

опрессовка - самый радикальный и действенный метод, но можно и "руками". опрессовывая - шевелите шланги вакуума.

Разрежение 425 мбар. Ещё сегодня обнаружил у бочоночка на крышке воздушного фильтра расклеился герметик.

С отключенным расходомером сегодня завелась, хоть подергалась, но с первого раза. Воняло выхлопом сильно. Разрежение было за 500. Заглушил, подключил обратно и поправил бочонок, стало 450 мбар.
Поменял воздушник - средней загаженности был. Кактотактипатого.

> опрессовка - самый радикальный и действенный метод, но можно и "руками". опрессовывая - шевелите шланги вакуума.
>

пошукай по теме, там кроме масложора, масса общего ухода за больным ;)
он, в итоге, сносен и стабилен.

хорошая машина :) честно :))) 6 лет владел. 3 года мучал, но нежно :)
капризен, нежен, но вполне. это тренд общий такой. главное, все заморочки решаемы. хобби обеспечено.

А в 32й сейчас что написано? Если беспокоит рдт, первым делом проверь вак. шланг к нему от впуск. коллектора.
По уму, он проверяется подключением манометра к рампе и сравнением циферок (вак. шланг отключен/подключен) со спецификацией на твой мотор.

проверь все ж дтож, расходомер для начала

ради интереса еще можно глянуть Т впускного воздуха
на холодном моторе должна примерно совпадать с уличной
как и показания ДТОЖ тоже

ну а рдт можно в сервисе проверить, каком-нибудь, если самому колхозить манометр неохота

Поездил с отключенным ДМРВ: расход примерно такой же, обороты выше 3тысяч в автоматическом режиме не поднимаются.

РДТ без манометра толком не проверишь Как вариант, еще проблема может быть в ДТОЖ, расходомере.
Это тоже нужно проверить.
Так что там в 032?:)

Расходомер кажется помярял - выдавал от 4 до 80грам на глаз.
По 32 логов не сделал, вечерком попробую или завтра. :)

А ДТОЖ как влияет? Какой канал смотреть?

> По 32 логов не сделал, вечерком попробую или завтра. :)
====================================
логов и не надо, достаточно просто списать цифры
до стирания ошибок, иначе накопленные адаптации обнулятся
>
> А ДТОЖ как влияет? Какой канал смотреть?
================================
на смесь влияет
можно на прогретом моторе сравнить его показания в блоке мотора и блоке приборки
разница должна быть не более 3-5С

ради интереса, глянь еще коррекцию по высоте - где-то в первых группах скорее всего и сравни с допуском (под полем написан)

Воздушник давно не менялся. > > на глаз.
> ====================================
> на вскидку - маловато
> по идее, на твоем моторе максимальный расход должен быть за 100 г/сек
> если подсосов нет, то это умирание дмрв скорее всего
> воздушный фильтр в норме?
>
> > По 32 логов не сделал, вечерком попробую или завтра. :)
> ====================================
> логов и не надо, достаточно просто списать цифры
> до стирания ошибок, иначе накопленные адаптации обнулятся
ошибку 17545 стёр уже, пока не появилась. Циферки я видел и не списал:) но с чем их сравнить?
> > А ДТОЖ как влияет? Какой канал смотреть?
> ================================
> на смесь влияет
> можно на прогретом моторе сравнить его показания в блоке мотора и блоке приборки
> разница должна быть не более 3-5С
>
> ради интереса, глянь еще коррекцию по высоте - где-то в первых группах скорее всего и сравни с допуском (под полем написан)
>

Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.

Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.

Принцип работы и конструкция

Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.

Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.

На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.

Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.

Выходное напряжение датчика, В	Давление для дизеля, Бар	Давление бензина, Бар
1.3	45–59	45–59
4.5	2200–2500	200

Где купить

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Признаки поломки датчика

Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.

Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.

Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.

Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.

После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.

Как проверить датчик давления топлива

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
мультиметром;
манометром.

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

Завести двигатель.
Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH

Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:

Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.

Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.

Расскажите кто знаком с данным авто. Проблема такая: после заправки автомобиль стал дергаться и вылезла ошибка:"низкое давление топлива"(номера ошибки к сожалению нет).
Были заменены фильтра(сеточка в баке)..замерили давление с насоса который стоит в баке, 4,5 бар.Я так понимаю насос который стоит в баке подает топливо на насос высокого давления который стоит на ДВС и ошибка вылазит если насос(который в баке) подает давление ниже 6 бар? так ли это?Прежде чем приговорить насос который стоит не мало хотелось бы все проверить.Подскажите какое должно быть давление у насоса который идет с бака? При каких условиях заноситься данная ошибка?Может есть какое больное место связанное с этой проблемой?

Сильно не пинайте, впервые с данной системой работаю.

Jura Tuzenko

Как Вы так? Низкое давление до ТНВД, или после? В топливной магистрали, должно быть примерно до150 бар.

master71

Дело в том, что три разных сканера показали код ошибки Р0000. не знаю почему. впервый раз с таким столкнулся.

т.е. могут быть ошибки как по низкому давлению до ТНВД так и после ТНВД?
Завтра ультрасканом гляну автомобиль. может он конкретнее ошибку выдаст.

Jura Tuzenko

Изображения:

2015-03-20_202001.jpg

abricos33

Creader 6, сканматик 2, ELM327, ни чего конечно из этого нет серьезного, но прочитать ошибки и посмотреть типовые параметры всегда хватало..завтра будет под рукой ультраскан.

Jura Tuzenko

Это на хх, на ходу и под нагрузкой 127bar не редко. И это не выезжая за город.
Хотя я по форду 3 сужу, может быть и разница.

master71

Jura Tuzenko

Зачем тогда брать то, что не чем ремонтировать? Ведь сканер по VAG, тот же ВАСЯ, стоит 3500. Отбивается за один ремонт. Неужели нельзя купить?

gorgaz25

Jura Tuzenko

Artur2

Там вроде стоит модуль управления насосом низкого давления и что бы его проверить надо напругу подать на сам насос и проверить его давление, производительность и давление в стенку

Дмитрий 36

Автомобиль сделал, вот небольшой отчет.

Дмитрий 36, спасибо, оказался прав. Дело было в неучтенном воздухе.
Неисправность была в клапане вентиляции картерных газов(ВКГ), а именно в мембране которая стоит в нем.Клапан изображен на Рис.1
Так как оригинальный стоит дорого, то был приобретен клапан ВКГ с китайского авто(Chery), каталожный номер 481Н-1014040, выглядит в сборе так(Рис.2) В разборе так: Рис.4
Снял крышку клапана ВКГ, поддевая тонкой отверткой и увидел мембрану, на рис. 3 и 5 видно состояние мембраны. После замены мембраны все неисправности пропали, ДВС стал работать ровно, без рывков как на ХХ, так и при движении. Средний расход топлива упал на 2 литра.
Кстати это довольна частая проблема VAGой группы.
Надеюсь кому нибудь будет полезна данная информация.

Jura Tuzenko

gorgaz25

Изображения:

Jura Tuzenko

Все как обычно, машину купим покруче, а на бензин и содержать ее денег нету, вешаем проволочки и веревочки - китайские

Кубань

Jura Tuzenko

Автомобиль сделал, вот небольшой отчет.

В системе впрыска топлива самостоятельно можно проверить только основные электрические цепи и исправность топливного насоса (приведено ниже).

Если нормальная работа двигателя нарушена, в первую очередь проверьте состояние электрической проводки и разъемов. Проверьте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра, а также состояние и межэлектродный зазор свечей зажигания. Проверьте исправность шлангов вентиляции картера двигателя и регулировку троса акселератора. Если двигатель после этого продолжает работать неустойчиво, проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.

Если неисправность не устранена, проверьте плавкие предохранители и состояние электрических разъемов и электропроводки. На электрических разъемах не должно быть оплавленных контактов, влаги, грязи, следов коррозии и других повреждений.

После проведения самостоятельной проверки обратитесь на специализированную станцию для диагностики системы впрыска топлива на специальном оборудовании.

Рис. 4.1. Расположение элементов систем зажигания и впрыска топлива в моторном отсеке автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями: 1 – лямбда-зонд G39 с подогревателем Z19; 2 – датчик температуры охлаждающей жидкости G62; 3 – электрические разъемы: лямбда-зонда и обогревателя лямбда-зонда — серого цвета, датчика частоты вращения двигателя — зеленого цвета, датчика детонации — синего цвета, датчика детонации 2; 4 – блок управления двигателем J220 и датчик высоты F96; 5 – электромагнитный клапан 1-го абсорбера N80; 6 – коммутатор N122; 7 – расходомер воздуха G70; 8 – электромагнитный клапан повышения давления N75; 9 – катушки зажигания ; 10 – топливные форсунки N30, N31, N32, N33; 11 – датчик Холла G40; 12 – датчик детонации 1 G61; 13 – датчик детонации 2 G66; 14 – датчик частоты вращения двигателя G28; 15 – датчик температуры поступающего в двигатель воздуха G42; 16 – блок управления дроссельной заслонкой J338

Расположение элементов систем зажигания и впрыска топлива четырехцилиндрового двигателя приведено на рис. 4.1, шестицилиндрового — на рис. 4.2.

Читайте также: