Как проверить катушки зажигания ауди а6 с6
Общие сведения Датчик Холла проверяют при исправных катушке зажигания и коммутаторе и температуре окружающей среды от 0 до +40 °С. Порядок.
Проверка и регулировка угла опережения зажигания
Общие сведения Расстояние между меткой в. м. т. и меткой угла опережения зажигания на маховике а = 7; 3 мм налево от в.м.т. – двигатель KF.
Разборка и сборка распределителя зажигания
Порядок выполнения 1. Снять распределитель (см. подраздел 12.2.1.1). 2. Отстегнуть две пружины и снять крышку. 3. Снять бегунок. 4.
Транзисторная система зажигания
12.2.1.1. Снятие и установка распределителя зажигания Общие сведения Элементы транзисторной системы зажигания 1 – коммутатор; 2 –.
Проверка катушки зажигания
Общие сведения Катушка зажигания выходит из строя очень редко. Проверяют катушку омметром, измеряя сопротивление первичной и вторичной обмоток.
Проверка свечей зажигания
Общие сведения Нормальная работа двигателя в большой степени зависит от состояния свечей зажигания. Порядок выполнения 1. Вывернув свечи.
Проверка коммутатора
Общие сведения Проверяется коммутатор при исправной катушке зажигания. Порядок выполнения 1. Отсоединить колодку блока (1). Включить.
Главное реле, что за зверь и как с ним бороться – диагностировать А4 Б5 1.8т рест.
В один прекрасный момент, у многих Audi A4 B5 1.8т рест. перестают заводится. Или что еще хуже – глохнут на ходу. Экспресс диагностика показывает ошибку главного реле, обрыв или замыкание. И тут все начинают чесать репу, что мол это за зверь и где он живет и вообще за что отвечает это реле. Оно ж – Главное! 🙂
Глючит оно и его цепи по-разному. Или временами просто не заводится, или встает машина намертво. Диагностика показывает вот такую жизнерадостную картинку 🙂
Далее рассмотрю и расскажу о всех вариантах сбоев и как их лечить – диагностировать.
Начнем с самого частого и не предсказуемого глюка. То все ОК то не заводится, времени может много проходить между сбоями, но со временем интервал уменьшается.
И так, для начала найдем, где оно стоит, а стоит оно под капотом в ящике с мозгами.
Вот оно, с номером 30. Как отвинтить 6 болтиков на 8 и снять крышку я рассказывать не буду, сами умеете 🙂
Плавающие глюки и ошибки в памяти на это реле связаны в основном с огрехом технологии пайки печатной платы реле (я про оригинал), не правильно подобран припой, не соответствует заданным коэффициентам термического расширения соединяемых материалов. Попросту говоря – пайки трескаются. По сему проще и надежней сменить припой, чем новое купить и установить. С этим справится почти любой.
Достаем реле и на операционный стол его.
Схема его элементарная. Вот она. Диод, в принципе любой, на ток от пол ампера и 12v резистор 6.8кОм.
Ну вот, вскрыли. Можно внимательно рассмотреть плату реле. Под лупой четко видно как разрушается со временем пайка, из за не правильно подобранного припоя, комментарии тут излишни. В данном случае это вывод обмотки реле.
По сему просто и банально меняем весь припой. Меняем методом замещения. Сначала, насколько возможно, удаляем старый припой (отсос, оплетка, просто жало). Потом, нормальным, ПОС61 заливаем, удаляем и паяем как надо, на все про все нужно минут 5 от силы.
Вот, перепаяли.
Но бывает, что реле в порядке но ошибка есть. Значит проблема в обвязке или в управляемых цепях. Что приятно они тоже легко диагностируются и ремонтируются.
Хочу обратить внимание что в данном посте и схемах я рассматриваю Ауди А4 Б5 1.8т рест.
Так, для чего это Реле вообще нужно? Оно нужно, что б подать постоянные +12 с АКБ при включении зажигания на все катушки и на клапан фазовращятеля, вот и все.
Вот на схеме я все подписал.
Для начала вынимаем реле и осматриваем контакты панели, вдруг сгнили, хотя место сухое.
Далее сразу проверяем срабатывает ли оно при включении зажигания, должно тихонечко щелкнуть, а еще проще вставить его без крышки и визуально посмотреть. Если все ОК, то контакты на мозг не звоним, если нет срабатывания то позваниваем контакты на мозг, благо он прям там уютно устроился 🙂 Не забывайте и на коротыш проверить.
Далее сразу проверяем приходит ли на реле +12 с АКБ. Прям тестером в панельке смотрите.
Если приходит то уже пол дела сделано, напруга приходит и мозг ее коммутирует, мы ж предварительно проверили срабатывание реле)
Значит дело в дальнейших двух цепях – Цепь фазика и цепь питания катушек зажигания.
Начнем проверять с цепи питания фазика, так как она полностью под рукой. С реле провод идет на предохранитель, который прям там за реле стоит, в одинарной панельке. Прозваниваем от колодки реле на предохранитель, далее убедившись, что он живой и колодка живая, прозваниваем на разъем фазика. То есть между разъемом фазика и панелькой реле не должно быть обрывов и замыкания на массу, если есть – устраняем. Или кидаем дублер, предварительно полностью отключив старый провод.
Вот так просто мы проверили одну цепь.
Вторая цепь на катушки. Провод на них идет тоже с панельки реле, они там вместе обжаты. Провод идет на блок предохранителей, который сбоку, в салоне, через предохранитель далее идет прямо на косу катушек, отростком заходя на мозг для того, что б они знали напряжение на катушках.
Вот схема завода на катушки +12v с главного реле. Все просто, с реле на предохранитель, с него на катушки, по дороге отвод на мозг для контроля реального напряжения.
Как видите тоже нет ничего сложного, просто позваниваете с колодки реле на разъем катушки, должно звонится и не замыкать на массу. Если не звонится то есть обрыв, а скорее всего сгорел предохранитель. Он любит гореть при замыкании в косе катушек. Так как это жгут обычно сильно уставший. Если предохранитель временами выбивает то 95% виновата коса катушек. Под торпедой, обычно гнили и обрывов не бывает, но бывают следы от прошлых сигналок и другого колхоза. По сему если никак не выловить этот колхоз то и парится не надо, кидаете через предохранитель дублер прям на косу, не забыв про отвод на мозг и забываете о остатках сигналок и всего такого на всегда. Но это редчайший случай.
Вот схема в части катушек.
Распиновка катушки:
1- Постоянные +12v в главного реле.
2 – Земля через жгут.
3- Управляющий сигнал с мозга на включение катушки.
4- Земля которая идет на болтик клапанной крышки.
Красота… Это не повреждение при снятии резинового пыльника, он легко и не принужденно снялся, новый, это так делают в VAGPLUS service :-)))
Ну и на последок общий план 🙂
Далее временно положил слой изоляции нормальной и оставил машину в покое ездить.
Но так как ездить с таким во всех разъемах это замедленная бомба то заказал за 759 рублей вот такой ваговский кабель канал под 1.8т, его номер VAG 06F 971 824 C
Вот такой, через пару дней придет и приведу эту засаду в порядок.
Ну вот рассказал я все, что знаю о главном реле и для чего оно стоит в машине. Так же рассказал как легко его восстановить и проверить его цепи без спец знаний.
На этом все, ни гвоздя ни жезла.
ЗАГАДКА. Анализируем осцилу системы зажигания на Audi A6 1996 2.6 V6 ABC
ЗАГАДКА. Анализируем осцилу системы зажигания на Audi A6 1996 2.6 V6 ABC
Эта загадка для начинающих. Спецов прошу пока потерпеть.
Заехала AUDI A6, V6, ABC, 2,6l, 1996 г., с жалобой на неработающие два цилиндра. (Авто ехало с отпуска, из Одессы и "затроило" уже в конце пути. Т. е. дефект появился после продолжительной поездки).
Владелец предполагал пробитую прокладку ГБЦ, т. к. не работало два цилиндра. (Это он определил на слух).
Итак, делаю CSS и, действительно - 3-й и 5-ый цилиндры не работают.
Владельца очень удивило, что не работающие цилиндры в разных головах. - Так это не прокладка - разочаровано сказал он.
Напомню, что в этом авто ДИС система зажигания - три катушки, каждая катушка на два цилиндра. И средняя катушка как раз и обслуживает 3-й и 5-ый цилиндры. Снимаю вторичку. (Порядок работы 143625).
Какие будут мнения?
Правда, я не знал, что Ты начинающий.
А теперь продолжаем.
Наверное, все уже увидели на осциллограмме, что в том месте где должна быть искра, её просто нет. Вместо искры ровная линия.
А почему? Напомню, что в этой системе зажигания трехканальный коммутатор "Хитачи" с управлением от ЭБУ. Тремя каналами подключаюсь к входу коммутатора, (а для идентификации цилиндра беру ещё и синхроимпульс 1-ого цилиндра). но! Мотор уже слегка остыл и "троение" пропало. Пришлось погонять мотор несколько минут и дефект появился снова. Но, на осциллограмме все very good.
Значит с управлением от ЭБУ все в порядке. Тогда, опять тремя каналами, подключаюсь в выходу коммутатора. (Уточню, что выход коммутатора, это фактически ПЕРВИЧКА). И, вот он желанный trouble, (Или, если по русски, то это ТРАБЛ).
Эта тема называется: "Анализируем осциллограмму. " Поскольку случай элементарный, то я попросил сделать это начинающим. (Т. е., я тонко намекнул им - а давайте, потренируйтесь. ). Но, что то не заметно, чтобы толпы начинающих ринулись. Хотя, осцилы выложены, материала достаточно. (Для полноты картины не хватает, разве что, осцилы питания К.З.). Но, осцилу питания с дефектом мне снять так и не удалось - авто "испугалось" и перестало троить. Наверное потому что:
Я так понял, там три катушки. Поменять катушки местами, если ничего не изменится, каммутатору кирдык.
Проверить целостность провода от коммутатора до катушки обслуживающей цил 5 и 3, если все ок то обрыв внутри этой катушки
Всем спасибо за ответы. Хотя, если честно, то раздел называется "Диагностика с помощью осциллографа", тема называется "Анализируем осциллограмму зажигания", а вместо анализа рассказывают о методике поиска неисправности при помощи перестановки, (или замены), деталей. А почему "каммутатору кирдык" и как проверить целостность провода, если неисправность спорадическая и что, вообще, можно узнать из осциллограммы? И указывает ли она более точно на "виновника"?
Поэтому, попробую проанализировать осциллограмму выхода коммутатора, (фактически это первичка).
Если измерить напряжение при подключении управляющего вывода К.З. к массе, то видно, что оно растет с 1 вольта сразу при открытии выходного транзистора коммутатора, до 6 вольт при переходе его в режим удержания.
Так происходит потому, что ток в реактивной нагрузке, (т. е. кат. зажигания), нарастает постепенно, что и видно на осциллограмме тока, снятой токовыми клещами:
Т. е. коммутатор "честно" отрабатывает, "садит" напряжение до 1 вольта, а "непослушная" катушка не "слушается".
Можно предположить, что:
Во-первых: коммутатор исправен.
Во-вторых: ток через катушку не протекает.
То, что ток через катушку не протекает косвенно подтверждает ещё и просадка напряжения на соседних каналах, примерно до 0,6 вольта, (на которых мы фактически видим величину питающего напряжения):
Поэтому, версия, что "каммутатору кирдык" мною не рассматривалась. Я искал обрыв в цепи катушки зажигания, из-за чего через катушку переставал протекать ток. (Как и написал Slavik.s).
По-моему, нельзя здесь исключать коммутатор из подозреваемых. То, что он садит апряжение к нулю на нерабочем канале - это и есть подтверждение целостности цепи первички, т.е. - обрыва в ней нет, а вот ток не мешало бы проверить. Нет там практически тока, а это может говорить и о плохой, допустим, массе этого ключа коммутатора, или о непостоянной неисправности самого ключа. Схема вроде такая?
Саша-Ирпень очень Вас уважаю и читаю Ваши статьи, но я писал "Поменять катушки местами, если ничего не изменится, каммутатору кирдык.", а не сразу каммутатору кирдык. И естественно если будут изменения (то есть неисправность вместе с катушкой перейдёт в другие цилиндры) каммутатору не кирдык, а проверять провод и катушку. Извиняюсь за много букв.
Пошли вопросы и что то тема начала разветвляться на несколько подтем. Давайте я сначала расскажу все, что успел сделать с этой Ауди, а уже потом будем разбирать вопросы. (Сейчас катастрофически не хватает времени).
Саша-Ирпень писал(а): . (Для полноты картины не хватает, разве что, осцилы питания К.З.). Но, осцилу питания с дефектом мне снять так и не удалось - авто "испугалось" и перестало троить.
Итак, увидев сбой первички 3-его/5-ого цилиндров, решил посмотреть - а что же происходит с питанием катушек?
Напомню, что на этой Ауди из каждой катушки выходит 2 провода - питание и управление. Затем три питающих провода, жгутом, в плотном кембрике, идут на разъём на переборке моторного отсека, а три управляющих, тоже в плотном кембрике, идут на коммутатор. (Который тоже прикручен к переборке мотороного отсека). Поэтому, чтобы поменять катушки местами нужно или отрезать провода, или переставлять штеккера в разъёме. А сами катушки закреплены между ГБЦ, спереди мотора.
Но "троение" мотора прекратилось и что мы только не делали, больше не появилось. Уже от безисходности снял осциллограмму питания на нормально работающем моторе.
Осциллограмма в норме, придраться не к чему. Тогда внимательно осмотрел разъём питающих проводов катушек зажигания. И вот тут появилась маленькая зацепка - средний штеккер разъёма, (мама, как раз питающий катушку обслуживающую 3 и 5 цилиндры), был наполовину недовставлен и стоял под углом. Разъём я привел в порядок и, после этого, авто два дня проездило нормально. Но, постояв в пробке, (И сильно нагревшись), мотор опять не надолго "затроил". А потом "затроил" уже подольше.
Договорились с владельцем таки заменить среднюю катушку. Но! Опять не судьба - в авто пробило прокладку ГБЦ и Ауди встала на ремонт, так до меня и не доехав. Поэтому, о причине очередного "троения" можно только гадать. Пока жду окончания ремонта по замене прокладки ГБЦ.
Неисправности в системе зажигания чаще всего вызваны ненадежным соединением проводов или короткими замыканиями, а не выходом из строя элементов системы.
При обнаружении неисправности, прежде всего, проверьте соединительные провода и свечи зажигания. Для полной проверки системы зажигания необходимо обратиться к специалистам.
Если происходит пропуск зажигания, проверьте катушку зажигания, крышку распределителя зажигания, уголек, бегунок, а также провода высокого напряжения.
Для проверки первичной обмотки катушки зажигания проверьте сопротивление между клеммами 1 и 15 разъема подключения. Для проверки вторичной обмотки – проверьте сопротивление между клеммой 1 и клеммой провода высокого напряжения.
Вводных данных мало, т.к. особо не заморачивался с авто, но клиент мозг выносит оба выходных. Притащили авто, не заводится, нет искры, свечи мокрые. Ауди а6, 2002г., 2.4л, v6, модель двигателя по езитронику пробивается как 1.8л 4 цил., но я особо не вникал, т.к. у клиента был старый модуль зажигания, но на нем не работала пара цилиндров. Подкинув его авто завелась. Послал его за новым модулем. С новым авто не завелось, на старом работает. Пробовали еще с другим - эффекта ноль. Куда копать завтра первым делом?
davinci44
Valerianych
davinci44
davinci44, Жень, протыкай разъем модуля осцилографом. Питание, массы, первичка - это всё на прокрутке стартером. Если "новый" модуль владелец покупал на разборке.
Polikarpov
Теперь заглохла машина и на полурабочем модуле. ЭБУ греется, а именно микросхема, которая обведена красным. При включении зажигания (со снятым или подключенным разъемом МЗ, без разницы) микруха нагревается за считанные секунды. При этом висит ошибка Р1676 (Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки: сбой в электрической цепи). За что отвечает данная микросхема? Управление МЗ? Не охота как-то на ЭБУ попасть. Проводку на МЗ прозвонил - целая, без кз. На микрухе след. надписи: Бош, 303970041, N027617, 341EJ.
Изображения:
IMAG0028.jpg
IMAG0029.jpg
IMAG0030.jpg
davinci44
Сдувайте эту мелко схемку, подключайте модуль, проверьте ошибки. Ошибка по дросселю возможна из-за неё. Так-как просаживает питание.
Проследите цепь от неё, до модуля зажигания. Кажется, это драйвер управления модулем зажигания. Вылетает эта мелкосхемка, из-за непостоянного контакта первичной обмотки катушки зажигания. Т.е., драйвер вылетает от выброса напряжения самоиндукции при разрыве первичной обмотки катушки зажигания. Отсюда и полурабочий первый МЗ.
Там, если не ошибаюсь, не МЗ, а усилитель-коммутатор с индивидуальными катушками зажигания.
Grey_earl
davinci44
Grey_earl
davinci44
Если МЗ менялся на б/у, значит один из них мог выпалить драйвер. А в первом, родном, просто не работал коммутатор.
Grey_earl
Если МЗ менялся на б/у, значит один из них мог выпалить драйвер. А в первом, родном, просто не работал коммутатор.
Вообщем алгоритм поломки был таков:
1) Машин ехала и встала. Нет искры.
2) Ставлю полурабочий МЗ (4 горшка из 6). Есть запуск.
3) Привозят новый из магазина. Нет искры.
4) Уезжает на полурабочем МЗ, т.к. пятница, вечер.
5) Пробуют с другой авдотьи (рабочий). Запуск есть, 10 мин работы и глохнет.
6) Как я понял больше авто не запускалось.
7) Опять притащили ко мне.
Возможно между п.4 и п.5 был еще один МЗ с разборки. Вот и улови когда они ее изломали. Конечно тут и моя вина есть в том, что отпустил полурабочее авто с миром, ну да ладно.
Читайте также: