Как проверить генератор bmw

Обновлено: 10.05.2025

как можно проверить что бы быть уверенным в щетках ? не хочется все по кругу менять.

сьездить на ремонт генератора, они снимут и проверят)

1.Для начала подключиться к дилерской диагностике и там уже будет висеть ошибка, по ней сделать план проверки, посмотреть идет зарядка или нет.

далее в соответствии с диагностикой:

а).замена регулятора напряжения на генераторе (идет в составе щеток)

б).Замена датчика IBS если таковой имеется на минусовой клемме

в).В редких случаях была проблема с блоком управления двигателя DME.

Ваши симптомы на 80% похожи на регулятор напряжения.

на диагностике компьютера ничего не выбивало, неоднократно читал машину

тем более после разрядки аккумулятора в память записывается куча левых ошибок

далее в соответствии с диагностикой:

а).замена регулятора напряжения на генераторе (идет в составе щеток)

б).Замена датчика IBS если таковой имеется на минусовой клемме

в).В редких случаях была проблема с блоком управления двигателя DME.

Ваши симптомы на 80% похожи на регулятор напряжения.

все верно, проблема в реле регулятора напряжения. была такая проблема, вырубало все потрлюбители по очереди, машина умная оставляла самое необходимое для работы. все стало на свои места когда заменили регулятор напряжения, он идет вместе с щетками

а есть у него номер ? что бы заказать можно было на exist ?

на диагностике компьютера ничего не выбивало, неоднократно читал машину

тем более после разрядки аккумулятора в память записывается куча левых ошибок

главная ошибка о потери связи с генератором и шиной BSD всегда будет в памяти, смотреть нужно правильной дилерской диагностикой.

У меня на е34 525тдс такая поинть была-причина была в контакте провода возбуждения и диодного моста. Снял гену, разобрал, впаял как следует и нет проблем. А так тоже машина с утра заводилась ехала, а потом после как заглушиши не заведеш без прикуривателя. Так что проблема или в гене или в регуляторе напруги

Я какбэ намекая на DIS ISTA и т.д.

А если свет в салоне мерцает при повышении/понижении оборотов в чем дело?

Стал смотреть клемы аккумулятора, оказалось что одна клема была плохо прикручена и болаталась, зажал ее хорошенько. Проблема пропала на пару дней, и потом снова - " No charge". Проверил клемы - плотно прикручены.

куда смотреть ? что делать ? какой провод подергать?

Вообщем проверили щетки - все в огне!

решил сразу поменять все ремни и ролики.
Когда поменял ремни и ролики и завел машину аккум был разряжен в практически.
вообщем на генератор пошла очень сильная нагрузка, на холостом ходу ремень стал проскальзывать и дымыть, в это время машина весела немного в воздухе на подъемнике.
Стали думать из за чего это могло быть, обратил внимание что машина очень сильно ругалась на активдрайв и динамикдрайв, что не может понять что с колесами и из за того что пыталась подвешенные колеса выставить в нужный уровень потребляла много энергии.

поставили машину на землю, ошибки на приборке потухли. и ремень перестал дымить. Но когда даешь чуть больше оборотов опять начинал.
Стали тестером лазить, обнаружили что аккум разряжен практически в 0, решили зарядить акум.

после зарядки аккума - все ошибки погасли и ремень перестал дымить на любых оборотах.

Вопрос :
возможно ли что у меня был просто умерший аккумулятор который просто не может зарядить до конца?

из за этого мой генератор постоянно работал в максимальной нагрузке, а ремень был старый и поэтому в определенный момент ремень начинал буксовать и на приборке загоралась лампочка "нет зарядки", отключался генератор и я ехал на аккумуляторе до "остановки", потом снова прикуривая какой то промежуток времени ремень имел сцепление с генератором. и снова "резкая" нагрузка, ремень проскальзывает и тадам.

звучит как мистика.
или все же это просто какое то совпадение и стоит дальше искать проблему ?

"Машина стала плохо заводиться. Перезарядил аккумулятор - день заводилась без проблем. Решение вроде очевидное - купить новый аккум, но механики говорят, чтобы я еще и генератор проверил. Сразу после заводки "приборка" горит тускло, секунды через полторы начинает светить ярко. Вопрос: можно ли как-то проверить работоспособность генератора без его снятия?"

Если аккумулятор неожиданно "умер", причина может быть и в самой батарее. Но ее замене все равно должна предшествовать проверка зарядки. Этого правила, к слову, придерживаются и некоторые продавцы АКБ. И они правы: если причиной выхода из строя прежней батареи был хронический недозаряд или утечка тока, недолго прослужит и новая.

Как мы уже рассказывали, дедовский метод проверки исправности генератора сбрасыванием клеммы с аккумулятора при заведенном двигателе или чирканьем провода от выводной клеммы генератора по "массе" для современных генераторов чреват выходом из строя диодного моста или регулятора напряжения. Лучше все же прибегнуть к инструментальным замерам.

Самый простой способ проверки зарядки - замерить при помощи вольтметра напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Нормативное значение и условия проверки лучше узнать в руководстве по эксплуатации или ремонту и обслуживанию конкретной модели, но в большинстве автомобилей при 2000 об/мин оно должно быть на уровне 13,5-14,2 В (при сильно разряженном аккумуляторе может доходить и до 14,5-14,7 В, большее значение будет указывать на неисправность реле-регулятора).

А если напряжение ниже? Искать причину недостаточной или вовсе отсутствующей зарядки в неисправности генератора вроде логично, но проблема может быть вызвана и другими причинами:
- ослаблением натяжения приводного ремня генератора;
- выходом из строя обгонной муфты шкива генератора (если она есть);

- плохими контактами или проблемами с проводкой от генератора к аккумулятору.

Кроме того, следует замерить напряжение на выходах самого генератора (на массу и силовой провод). Если генератор выдает требуемое напряжение, но оно теряется по пути к аккумулятору, причина наверняка кроется в проводке или контактах, если мы исключаем сам аккумулятор. Если же недостаточную зарядку дает сам генератор, в этом случае именно он подлежит ремонту.

Некорректная работа генератора автомобиля быстро разряжает АКБ, приводит к недостаточному освещению в салоне, снижает яркость приборной панели. О неисправности автомобильного генератора сигналит знак аварийного аккумулятора, поскольку батарея первой реагирует на отсутствие зарядки. Как проверить работает ли генератор, можно ли его отремонтировать или понадобится замена – далее обо всем в материале.

Генератор автомобиля

Зачем нужен генератор в машине

После того, как двигатель завелся, агрегат становится источником тока для бортовой сети, огней головной оптики и внутреннего освещения. Для запуска мотора требуется высокий ток, который обеспечивает АКБ. После запуска двигателя аккумулятор значительно разряжен, генератор обеспечивает подзарядку батареи. Если узел не исправен, батарея остается единственным источником питания. В таком режиме она может работать некоторое время, что позволит добраться до СТО или гаража.

Почему генератор выходит из строя

Чаще всего генератор выходит из строя из-за износа комплектующих. Большинство деталей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, как подшипник или щетка отработали ресурс, требуется осмотр и их замена. К дополнительным причинам выхода из строя относят:

некачественные комплектующие;
коррозия после попадания на агрегат солевых реагентов с зимней дороги, масла и других агрессивных сред.

Все неисправности условно делятся на две группы.

Поломки механической части генератора:

Разрушение корпуса.
Заклинивание подшипника. Ротор в корпусе вращается на подшипниках, и со временем деталь разбивается. Попавшая влага и пыль провоцирует подклинивание, шток перестает вращаться. В 70 % случаев при заклинивании подшипника происходит растяжение или разрыв ремня.
Растяжение шкива.
Износ угольных щеток.

Генерация тока прекращается, если сгорела обмотка.
Пробой диода.
При неисправном реле АКБ не заряжается.

Как проверить генератор на машине, не снимая

Проверить генератор можно без демонтажа с автомобиля – например, диагностировать качество втулок (подшипников). Проверка проводится при неработающем двигателе. Снимите ремень и прокрутите рукой вал агрегата. Движение вала в подшипниках должно проходить без люфта, плавно, без рывков.

Проверка натяжения ремня генератора

Без демонтажа генератора проверяют ремень и его натяжение. На современных автомобилях используется автонатяжитель – узел автоматически подтягивает ремень, но, если шкив износился, и есть трещины, неисправность приведет к обрыву ремня. Это остановит генератор и может стать причиной поломки системы ГРМ. Если шкив натянут слабо, слышится характерный свист, вал генератора не вращается с нужной скоростью – это грозит тем, что АКБ не будет полноценно заряжаться.

Проверить подшипник на износ можно на слух. При нормально натянутом ремне после включения мотора слышится гул, свист в районе генератора. Это признак того, что в подшипнике выработана обойма. Причина – износ, попадание влаги, коррозия.

При неисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но возможна и обратная проблема – перезарядка АКБ. При систематическом перезаряде батареи в аккумуляторе начинает выкипать электролит, первые признаки неисправного реле – белые потеки электролита на корпусе батареи. Для точной проверки используют мультиметр, которым проверяют напряжение на клеммах при заглушенном моторе – на исправном узле параметр должен находиться в пределах 12,5-12,7 В. Снятый генератор разбирают и проверяют главные узлы.

Как проверить работу генератора мультиметром

Проверка генератора мультиметром

Допускается увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством электронных узлов.

Чтобы проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

Проверка регулятора напряжения

Если при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

Проверка диодного моста

При прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую. В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

Второй диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы, сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

Проверка обмотки

Проверка обмотки генератора

Перемотка медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с подходящими посадочными местами.

Проверить статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.

Как проверить снятый генератор

Узел снимают с автомобиля, если предварительные замеры напряжения показали критическое отклонение от нормального диапазона при заведенном и неактивном двигателе. На снятом агрегате проверяют коллектор. Для этого снимается регулятор напряжения и щеточный узел, пальцем проверяется область коллектора. Если ощущается шероховатость поверхности и выбоины, деталь меняют.

Снятый генератор проверяют мультиметром, аналогичным способом, как и на автомобиле или контрольной лампочкой.

Контрольная лампочка имеет два присоединенных провода: минус и плюс, при прикладывании проводив к клеммам генератора проверяют работоспособность ротора и регулятора напряжения.

Для проверки регулятора напряжения деталь подключают к источнику питания не менее 16 В. Минусовый провод от ИП подсоединяется к минусу регулятора, плюсовый к плюсу. Лампочка присоединяется проводами к выходам регулятора. При увеличении напряжения с источника питания на реле лампочка загорается в диапазоне 12 – 13 В. при увеличении напряжения до 14,5 лампа на исправном реле гаснет. Если источник питания подает напряжение выше 15 В, но контрольная лампа горит, реле неисправно.

Автомобильный генератор легко проверить только в том случае, если есть минимальные знания о порядке работы агрегата. Самостоятельно рекомендуется проверять общую исправность генератора через измерение поступающего напряжения на АКБ.

Если агрегат неисправен, лучше обратиться в мастерскую, где специалист быстро выявит неисправность и проведет замену.

Как проверить генератор автомобиля Как предотвратить выход из строя генератора, особенности и слабые места узлов.

Все способы проверки диодного моста генератора на ВАЗ своими руками Причины неисправности и методы проверки диодного моста в гаражных условиях.

Почему продолжает гореть лампа зарядки аккумулятора Описание причин горения лампочка зарядки аккумулятора, если зарядка есть, пути обнаружения неисправностей.

Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan Минивэн Volkswagen Sharan занимает достойное место в ряду вместительных семейных автомобилей. Простота конструкции вместе с немецким качеством обеспечивают надежность этого автобуса. Однако несоблюдение циклов регламентных работ по обслуживанию оборачиваются досадными поломками, зачастую требующими

29-01-2014, 15:58 0 Восстанавливаем энергообеспечение: проверка и восстановление работы альтернатора Volkswagen Sharan

Устройство и типы генераторов на автомобилях ВАЗ седьмой серии Одним из важнейших элементов в схеме электропитания автомобиля является генератор. На первый взгляд это довольно сложное устройство, но прочитав эту статью, разобраться в принципе его работы, будет не так уж и сложно. Генератор, это сложное устройство, требующее к себе бережного отношения.

Принципы установки генераторов на автомобилях Жигули Генератор - это сложное устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую, обеспечивающее питание всей электропроводки автомобиля и зарядку аккумулятора. Его подключение - важная составляющая часть установки. При неправильном подключении неизбежно повреждение важных узлов и

BMW

Sks-profi | генератор бмв 5 серии е39, проверка зарядки.

Не работает генератор BMW 5 серии Е39, как проверить зарядку.

На автомобили БМВ устанавливают генератор переменного тока.
В зависимости от модели и комплектации могут быть установлены генераторы с
силой тока 80 и 140 ампер. Генератор приводится в движение от двигателя через
приводной ремень. Статор и ротор генератора имеют обмотки. Ток в обмотке ротора
поступает через контактные кольца и щетки и создает в генераторе
электромагнитное поле. При вращении электромагнитное поле ротора меняет
положение и в результате в статорной обмотке образуется электрический ток. Аккумулятор
заряжается постоянным током, который преобразуется из переменного с помощью
выпрямителя находящегося на диодной плате. Регулятор включает и выключает ток
возбуждения, тем самым регулирует зарядку аккумулятора. Регулятор поддерживает
рабочее напряжение, независимо от количества оборотов двигателя.

Подключите вольтметр между плюсом и минусом аккумуляторной
батареи. Заведите мотор. Поднимите количество оборотов до 3000 в минуту.
Показания вольтметра должны составлять 13,0…14,5 вольт. Эти показания указывают
на исправную работу генератора и регулятора напряжения. Чтобы в процессе
движения заряжалась АКБ, напряжение на генераторе должно быть выше, чем на аккумуляторе.
Для проверки регулятора подайте нагрузку на генератор (включите дальний свет).
Показания вольтметра не должны отклоняться более чем на 0,4 вольта от
полученных показаний в предыдущем измерении. Если показания вольтметра не
соответствуют заявленным, рекомендуется обратиться в специализированную
мастерскую по ремонту генераторов или на СТО.

Как проверить генератор бмв е39

Ремонт бмв 5 : снятие, установка и проверка термостата bmw 5 (e39)

4. Слегка смажьте уплотнительное кольцо термостата глицерином и установите его, обратитесь к иллюстрации в подразделе “Снятие”.
5. 520i, 523i, 528i: Бумажную прокладку необходимо обязательно устанавливать новую.
6. Установите корпус термостата и равномерно заверните болты крепления указанным в Спецификациях моментом.

Болты крепления проушины (М8) затяните моментом 20 Нм .

7. Закрепите шахту кабеля зажимами.
8. Установите вентилятор и крышку вентилятора.
9. Заполните систему жидкостью и удалите воздух, обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения .
10. Запустите и прогрейте двигатель так, чтобы вязкостной муфты подключила вентилятор. Проверьте, прогрелся ли радиатор в нижней части и проверьте герметичность корпуса термостата. При наличии негерметичности подтяните болты крепления.

Секреты бортового компьютера bmw e39 :: документация :: ru bmw

ВНИМАНИЕ: Данная процедура выполняется Вами исключительно на свой страх и риск. Составитель не несет никакой ответственности за возможные негативные последствия применения Вами данной процедуры.

Как попасть в режим тестов
1. Удерживая нажатой правую кнопку панели приборов, повернуть ключ зажигания в первое положение или второе положение – на дисплее (либо в стороке километража) появится надпись TEST-NR 01.
ИЛИ
Установить ключ зажигания в положение I или II, нажать и удерживать правую кнопку на панели приборов (сначала загорится надпись Check Control OK, через несколько секунд она погаснет и еще через секунду загорится надпись TEST-NR 01)
— Замечание: если имеется только одна кнопка, то можно воспользоваться следующими рекомендациями: — краткое (менее 1 сек) нажатие соответствующей кнопки позволяет перейти к следующим тестам (то есть функциональный аналог правой кнопки в двухкнопочном варианте приборной панели) — длительное (более 1 сек) нажатие позволяет активировать выбранный тест и его субменю (то есть аналог левой кнопки в двухкнопочном варианте приборной панели)

2. Нажать левую кнопку (сброс индикатора суточного пробега) на панели приборов. На дисплей будет выведены последние 7 знаков VIN (кстати, можно проверить на соответствие их указанным в документах на ваш пепелац )))). Сложить 5 последних цифр этого номера и записать полученное значение, оно, возможно, потребуется вам в дальнейшем, для разблокировки тестов.
— Например: для BG89951 — 8 9 9 5 1=32

3. Нажимать правую кнопку до перехода на TEST-NR 19
— Замечание: тесты с 3-го по 21 обычно заблокированы. То есть, если вы перейдете, например, на TEST-NR 03 и нажмете левую кнопку и блокировка не снята, то вы автоматически перейдете в TEST-NR 19 и увидите надпись LOCK: ОN.
В тесте 19 нажимайте левую кнопку до тех пор, пока вы не увидите надпись LOCK: .
— Замечание: в некоторых авто вам может не потребоваться вводить данный номер и при нажатии на левую кнопку надпись LOCK: ON сразу смениться на LOCK: OFF.
Снова нажмите правую кнопку. Разблокировка завершена.
— Замечание: обратно заблокировать тесты можно в том же 19-ом тесте.

Смысл большинства тестов интуитивно понятен. В каждом тесте можно посмотреть от одного до нескольких показателей – смена показателей внутри одного теста осуществляется левой кнопкой.

1. Отображение VIN (повторно нажать левую кнопку) версия программно-аппаратного обеспечения (HW/SW version) (еще раз нажать левую кнопку) дата выпуска авто (номер недели в году и год)
2. Тест приборной панели (показывается работа лампочек и стрелочек)
3. Непонятные цифири
4. текущий расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) текущий расход топлива (литров в час)
5. средний расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемая дальность поездки на данной заправке
6. Количество литров в баке (повторно нажать левую кнопку) баках (литры)
7. Текущая температура двигателя (градусы Цельсия) (повторно нажать левую кнопку) Текущее количество оборотов двигателя в минуту (еще раз нажать левую кнопку) Текущая внешняя температура
8. Текущая скорость (км/ч)
9. Текущее напряжение в бортовой сети (вольт)
10. Страна/язык. Варианты LANG: 0=D, 1=GB, 2=USA, 3=I, 4=E, 5=J, 6=F, 7=CDN, 8=AUS/GOLF
— Замечание: Кстати, смена языка производится длительным нажатием на левую кнопку, однако это работает насколько мне известно только в моделях до 1997 модельного года. В остальных случаях за сменой языка приборной панели лучше обратится к на ближайшую сервисную станцию БМВ. Операция по смене языка очень проста и требует нескольких минут работы с DIS тестером и стоит несколько евро.
11 Непонятные цифири
12. Средняя скорость (последней поездки) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемое время прибытия
13. Типы звукового сигнала (Гонга) — в некоторых машинах может быть прогнозируемое время прибытия
14. некие цифры – говорят это Date of Software Mask )
15. Какая-то диагностика софта (перебор значений неких байтов в бинарном виде)
16. ничего
17. ничего — в некоторых машинах может быть: Отображение некоторых специфических данных о машине
18. ничего — в некоторых машинах может быть: Типы звукового сигнала (Гонга)
19. Lock/Unlock – см. начало описания
20. корректирующий фактор (обычно 1000) потребления топлива (не изменять. ) – для используется борткомпьютером для расчета range.
21. Общий Сброс;-) – будьте осторожны – сбрасывает все запомненные показатели в ноль – например, делает сброс климатической установки.

Читайте также: