Как проверить электрогидроусилитель руля опель зафира
Чо-то с насосом ЭГУР
Ткните еси есть такая тема, весь в растроенных чувствах, ничо не нашёл.
Вопрос такой, сегодня поехал в Москву, проехал 60км, машину заглушил, потом завел, поехал, заметил что подозрительно громко стал жужжать насос ЭГУР, проехал еще 15км, заглушил, тут-же завел, насос уже не работает, руль есно деревянный. Щас уже подсказали, что возможно сгорел предохранитель, жижка походу не ушла, ещё не смотрел, но сужу потому-что, в прошлом году опустилась до отметки мин, сразу же загорелся значок руля, ошибок нет, по крайней мере никаких значков не загорелось, проехал де-то 50км. Машина 18хе, бачок под подкрылком.
Вопросы: где этот предохранитель?
еси это он, то из-за чего пошла нагрузка на насос, может ли быть, из-за погоды, седня сыро, раньше в сырость тоже один раз гудел?
приготовился к самому худшему, скока стоит на разборе насос и реально ли поменять самому?
насос по ходу накрылся у меня года 1,5 назад такая же фигня была купил на разборке за 15 тыр только смотри какая жижа в нём залита в моём была зелёная а с разборки красная поэтому всё надо аккуратно промыть кстати предохранитель находится под крышкой где аккумулятор толстые красные провода и пластина медная она и есть предохран
Sharon у меня на XER вся жидкость вытекла и ничего не загорелось, хотя XER могли удешевить и отказаться от датчика уровня.
Sharon у меня на XER вся жидкость вытекла и ничего не загорелось, хотя XER могли удешевить и отказаться от датчика уровня.
Untermensch
По экзисту 2 вида бачков, с датчиком и без, у меня когда загорелась ошибка, комп показал ошибку в датчике уровня жидкости, долил, ошибка пропала, да и потом зачем на ХЕР нужен датчик уровня, еси и так капот открыл и посмотрел.
француз
Чот не понял, промыл насос и залил зелёную жижку, или промыл систему и залил красную жижку. Менял сам? Гемор?
Ребят а где этот бачек для гура у меня ХЕR, найти его немогу ((( охлаждения вижу тормозуху вижу и сё (
Untermensch
Почитал по форумам, в форде фокусе описана последовательность разбора. Понял, что в большинстве случаев от попадания воды горят полевые транзисторы типа BUK (вечером опишу конкретно параметры и номер). Вопрос к Вам, как к знатоку, можно ли в домашних условиях при помощи мультиметра проверить его нерабочесть, так как в электронике полный дуб (но перепаять смогу), не могли бы вы описать как проверить не выпаивая, на каких ножках что должно показывать, поконкретнее. Вечером выложу его картинку.
Sharon Полевые (MOSFET, DMOS) транзисторы без выпаивания не проверишь, биполярные только в 50% случаев. Однако часто не сложно отпаять две ноги, тогда можно уже нормально проверить. Проверить полевой транзистор можно так:
1. Cтавим тестер на измерение диодов
2. Касаемся щупами выводов Затвор и Исток, на показания можно не смотреть
3. Касаемся щупами выводов Исток и Сток, смотрим на показания, да, транзистор проводит только в одном направлении, потому меняем щупы и ещё раз смотрим.
4. Касаемся щупами выводов Затвор и Исток но меняем местами щупы тестера, на показания можно не смотреть
5. Касаемся щупами выводов Исток и Сток, смотрим на показания, да, транзистор проводит только в одном направлении, потому меняем щупы и ещё раз смотрим.
В одном случае транзистор будет закрытым и сопротивление будет бесконечно, во втором случае транзистор будет открытым и сопротивление будет меньше Ома.
Фишка связана с тем, что диагностическое напряжение заряжает ёмкость затвора транзистора, утечка там мизерная и транзистор будет открытым/закрытым достаточно долго. Только не надо пальцами касаться одновременно затвора и других ножек транзистора.
Если смотреть по даташитам, то ноги
1. Затвор = Gate (G)
2. Исток = Source (S)
3. Сток = Destanation (D)
Untermensch
Окей, спасибо, буду смотреть
Исчо написано, что паять желательно твердым припоем, это значит не оловом и не паяльником, т.е. не в домашних условиях
Sharon температура разрушения кристалла ниже температуры обычного припоя, я бы не заморачивался, а паял обычным. Другой вопрос что транзисторы в корпусе TO-263 (с коротким термоухом и отводом тепла на дорожку платы) обычным паяльником перепаять почти нереально, фен нужен.
И я ещё добавил про полярность перехода Сток-Исток (в посте выше)
С термоухом там все в поряде
Итак решил отписаться, мош кому понадобиться, дело-то плёвое, но некоторые спрашивают и как фильтр менять.
СНЯТИЕ НАСОСА ЭГУР.
Снимаем бампер, а как же, без этого никуда и видим его.
Выкручиваем два болтика
И один большой болт, подставив домкрат под подрамник, выкручиваем не до конца
Ключиком на 19 откручиваем шланг высокого давления и сломав хомут, сдёргиваем обратку, насос при этом висит на не до конца выкрученом болту подрамника и на проводах от АБС. Из насоса при этом вытекает зелёная бяка.
Головкой на 10 откручиваем 3 гаечки по периметру, крепящие насос к его раме
Теперь отсоединяем штекер идущий от АБС, большой штекер питания покрыт резиновым пыльник, на фотке пыльник залупил, его тоже отсоединяем.
Ещё на моем насосе имеется штекер от датчика масла в насосе, его можно не отсоединять. Гнездо для подключения диагностического штекера закрыто заглушкой. Поэтому когда насос погорел, комп ничо не сказал. Правда назначение двух крайних штекеров мог и напутать, так как комп всежки што-то диагностирует.
Так выглядит машина без насоса.
А это насос и его содержимое
Бачок отсоединял от насоса отверткой, при это порвал уплотнительную резиночку, видно на фото
Разобрал насос, потом отфоткаю его внутренности. Ставить насос думается в порядке обратном, при этом докупив нормальный хомутик на обратку.
Так как понял, что просто с наскока насос не победить, надо с ним поебсти… некоторое время, решил купить другой на разборе, которых очень много в городе Москва. Итак купил, за 9тыр, с одного из автомобилей у которого руль из бардачка, при этом дядя-продавец, по моей просьбе, оторвал от двери, лежавшей там, такой вот гаджет.
Мелочь, а приятно.
На купленном насосе, все провода и трубки были откушены и отпилены, видать на разборках их лень отсоединять цивилизованным путём.
Перед установкой насос решил промыть, для этого второй конец шланга высокого давления запихнул в горловину бачка, обратку заткнул, подсоединил провода и завел машину. В бачок предварительно залил масла, так насос погонял масло через себя, потом его просто вылил. Так же на месте покрутил руль, чтобы выгнать старое масло из рейки.
Поставил купленный насос, при этом датчика масла на нём не оказалось, . Из крайнего правого штекера у другого насоса шли провода, у меня же на нём стояла заглушка, в итоге на другом насосе у меня на двух штекерах из четырёх теперь стоят заглушки. Подсоединял к нему датчик масла, думал махнуть на них бачки, но он не работает.
Залил масло, завёл, ура всё работает, но результат омрачила загоревшаяся ошибка – руль с воскл. знаком. Позвонил Пилоту, с просьбой о помощи, на что он отреагировал очень оперативно и уже в десять вечера, того же дня, у его дома он шаманил с ТЭКом над моим авто.
Ошибка: высокое напряжение или потеря связи с датчиком углового положения колёс или типа того.
Перепрошил толи насос, толи всю систему, толи и то и другое, с праворукости на нормальность, (за что ему огромное спасибо кстати), ошибочка однакож гаснуть не захотела, и придательски загоралась, снова и снова, заодно попросил Пилота добавить оборотов холостого хода – чтоб меньше колбасило авто. Когда всё было сделано и я стал отъезжать, чтобы ехать домой, с безрадостной мыслью, что насос опять снимать и возращать, ошибочка взяла и погасла. Хотел было обрадовать и Сергея, но решил потестить, весь следующий день ошибка так же не загорелась.
Доброго времени суток, таже ерунда сегодня на Опель Зафира А ехал все нормально, заехал на заправку, заглушил, заправился, завел а гура как будто и не было. Предохранители все целые, когда 80 амперный ставишь искра как будто конденцатор зарядился (типо не постоянно искрит а через секунды, искрит не сильно). Раньше когда ремонт машины был и массу на эбу не поставили (убирали его всторону от двигателя) то ГУР гудел точно помню, сейчас массу с эбу убераю гур молчит. Подскажите где искать
Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонтируем авто. (Gasoline)
ГУР на Opel Zafira
Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
ГУР на Opel Zafira
Значит повезло на этот раз! Умирают эти ГУРи как мухи. И из за долбанной его конструкции, и "удачному" маесторасполажению, обично их просто меняем. Ибо не совсем удачний ремонт выйдет куда дороже. Ну а проблеми с проводкой были всего дважды. Один раз тоже искрил масовий провод на Гуре. Ну а в другой раз ГУР не выдил зарядку. Перетёрся провод в проводке.
имеется в виду, что с РН берется напряжение для контроля заведен или нет двигатель?
Скиньте кто нибудь схемку подключения?
karel писал(а): имеется в виду, что с РН берется напряжение для контроля заведен или нет двигатель?
Скиньте кто нибудь схемку подключения?
Схема подключения-проще некуда! Толстие провода - масса, коричневий, красний-+30 через махи предохранитель. Ещо- чёрний +15 (зажигание) и голубой\белий- контроль зарядки с лампи зарядки на панели. На более нових- ещо провод для диагностики- выведен на колодку диагностики (пин наизусть не скажу) Всё!
Думаю, что ответил на оба твоих вопроса.
Для снятия ЭГУР использовал обычный набор инструментов Toptul и набор накидных/рожковых ключей.
1. Скидаем клеммы и снимаем АКБ
2. Снимаем поддон АКБ
3. Открываем крышку дистрибьютора вытаскиваем предохранители моторного отсека и отсоединяем фишки от колодки, отсоединяем разъем управления насосом, рядом с колодкой, и минусовой провод насоса от клеммы.
Эти манипуляции проводим для свободного доступа к проводке ЭГУРа, ее придется вынимать вместе с насосом, так как она прикручена внутри корпуса самого электродвигателя.
4. Откачиваем по максимуму жижу с бачка ЭГУРа, с помощью шприца и шлангочки от капельницы, чтобы меньше пролить потом себе на лицо)))
5. Лезем под авто, снимаем защиту, если есть.
Для удобства дальнейших действий лучше как то отсоединить выхлопную, но я не рискнул, так как все болты были прикипевшие и ржавые. Я просто отсоединил фишку газоанализатора, или как его правильно… и ещё приспустил выхлоп освободив его с резиновых креплений.
6. Дальше откручиваем гайки крепления насоса, их 3 по периметру, подлезть можно практически без проблем.
7. Откручиваем кронштейн крепления насоса, также 3 гайки по периметру. Без снятия кронштейна, вряд ли получиться вытащить насос.
8. Откручиваем шланги подачи и обратки, подача вкручена штуцером в корпус насоса, обратка надевается на пиптик бачка, который легко отломать.
9. Вытаскиваем через низ, как один говорил, на свет божий))), занятие это не для слабонервных.
Далее нужно разобрать сам ЭГУР. Важно запомнить, что и как стояло, потому как присутствуют мелкие детали, которые выпадают со всего неожиданно, и при сборке гадаешь, что где было.
Для безопасного снятия бачка с корпуса насоса его лучше нагреть.
10. Снимаем большой хомут в низу бачка, и нагрев сам бачок легко поддеваем его плоской отверткой и снимаем.
Перед нами открылся доступ к самой механической части ЭГУРа, видим 4 больших болта, 2 под Шестигранник не трогаем пока их, они держат в куче сам насос, нужно вывернуть 2 под torx.
11. Откручиваем болты, снимаем сам механический насос.
12. Далее под насосом, стоит пластина с небольшой резиновой прокладкой. Под ней шайбочка которая приводит в движение насос, на ней стоит метка, метка должна быть вверху.
13. Вынимаем пластину, она не крепится ничем, вынимаем шайбу. Стопорное кольцо пока не снимаем.
14. Переворачиваем насос, снимаем крышку корпуса самого электромотора. Она закреплена герметиком по периметру, срезаем как можно больше и аккуратно поддевая отверточками.
Открылся доступ к электрической части ЭГУРа и клеммам проводки уже визуально можно оценить состояние платы управления. Двигатель не совсем обычный, вращается в нем статор, а ротор в сборе с платой управления, разбираем дальше.
15. Откручиваем болтики которые крепят проводку, 3 на фишке на корпусе, и 2 на самой плате, отсоединяем фишку с платы и вытаскиваем провода с корпуса.
16. Снимаем стопорное кольцо о котором говорилось ранее, под ним шайбочка.
17. Аккуратно вынимаем статор, чтобы не повредить магниты.
Ротор с платой надет на основание корпуса, зафиксирован хитрым стопором и прикручен в нескольких местах на плате болтиками.
18. Аккуратно поддеваем, шилом либо очень тонкой плоской отверткой, стопор сверху ротора.
19. Вставляем в центральное отверстие головку на 19, держимся рукой за ротор и выбиваем остаток корпуса с ротора.
20. С оставшегося корпуса, выпресовываем верхний и нижний подшипник вместе с сальником.
Ротор на корпусе стопорится небольшим металлическим прутиком.
В Принципе все что можно — разобрано. Дальше смотря, что у вас произошло… Если просто шумит, меняем подшипники и заодно сальник пока есть возможность, если ЭГУР перестал работать, ищем причины в электрической части. Бывает из-за изношенных подшипников, начинает подклинивать и далее выгорают детали на плате. Если с радиоэлектроникой на “вы” несём плату к спецам, для проверки деталей на работоспособность. Зачастую вылетают полевики, резисторы, и управляющие микросхемы. Все можно купить в магазинах радиоэлектроники либо в инете. В оригинале стоят полевики BUK9805-55 в более поздних версиях может отличаться, такие найти будет трудновато, по этому аналог IRL3705N смело можно ставить.
У меня насос умер совсем, по этому отдал электронщику на проверку. Под замену полевики, кондеры, одна микруха и парочка резисторов. Естественно пока насос разобран, решил заменить и подшипники с сальником.
Собрал в кучу электронную часть, для проверки. Чтобы проверить ЭГУР не устанавливая на авто, подключаем силовые кабеля, и подаем + на фишку управления, на черный и сине-белый провода, коричневый не трогаем, он отвечает за диагностику.
Все заработало, мотор набирает обороты доходит до максимума срабатывает схема управления и движок сбрасывает обороты к номинальным. Удовольствие длилось не долго, проехав пару км, ЭГУР опять умер, при повторном вскрытии, оказался не рабочим уже другой полевик… Был успешно проведен повторный ремонт, после которого история повторилась. Больше всего что причина поломки крылась еще глубже, но решить ее у меня не хватило энтузиазма. Подвернулся Б/У ЭГУР по очень хорошей цене, от которого я не смог отказаться, удачно установлен и пока работает)
ВАЖНО:
Работа не для слабонервных, особенно если не особо дружите с техникой, проще и возможно дешевле поискать Б/У на разборке, естественно перед установкой желательно заменить подшипники и сальник.
Если меняете транзисторы, и меняете на аналоги, обязательно менять все 4, если поменять только повреждений, из-за разбежностей в характеристиках, могут работать не синхронно, и в каких то положениях статора, мотор может даже не запуститься.
Если у вас пробило транзистор, полюбому проверяем микросхему 74HCT366
Итого по затратам:
Подшипник №6000 закрытый мет. (SKF 6000-2Z) — 60 грн.
Подшипник №6000 закрытый пласт.(DPI 6000 2RS) — 40 грн.
Сальник 10*19*7 (нонейм) — 20 грн.
Конденсатор 25v 4700mF 2шт.- 60 грн.
Конденсатор 25v 100mF — 3 грн
Конденсатор 50v 100mF 2шт.- 6 грн.
Транзистор IRL3705N 5шт. — 200 грн.
Микросхема 74HCT366 — 50 грн.
Герметик MANNOL — 60 грн.
Жидкость гидроусилителя (Febi 06161) — 250 грн.
Б/У ЭГУР — 1000 грн.
Читайте также: