Чистка дроссельной заслонки bmw f20
Современные BMW 7 серии оснащаются динамичными моторами, весьма требовательными к обслуживанию. В BMW-STO обратился владелец дизельного BMW G12, чтобы выполнить диагностику и необходимые процедуры. Поскольку в процессе эксплуатации снизилась эффективность работы двигателя, наши специалисты тщательно проверили его работу, а также функционирование связанных систем и механизмов. По итогам диагностики мы порекомендовали выполнить мойку радиаторов со снятием и промыть впускной коллектор.
В этом автомобиле установлен дизельный двигатель B57, который отличается не только приемистостью, но и проблемным впуском. В связи с особенностями работы установленной системы EGR, стенки коллектора быстро покрываются слоем сажи и маслянистой грязи, препятствуя нормальному функционированию впускного тракта и поступлению достаточного количества топливно-воздушной смеси к ГБЦ. При этом значительно падает мощность мотора, начинают плавать обороты, меняется цвет выхлопа в процессе активного нажатия педали газа. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии может привести к серьезным проблемам с двигателем. Поэтому своевременная чистка впускного коллектора необходима. В случае активной эксплуатации БМВ с дизельным мотором, рекомендуется промывать коллектор не реже одного раза в год.
Для того, чтобы добраться до впускного коллектора, необходимо снять защитные кожухи и отсоединить растяжки. Далее из корпуса дроссельной заслонки вытягивается напорная труба, поочередно разъединяются штекерные соединения и зажимы трубопроводов.
Затем из зажимов вынимаются электрические переключающие клапаны, и наконец, откручиваются винты, на которых держится система впуска.
Так выглядит демонтированный коллектор. Внутренние стенки и вихревые заслонки покрывает слой сажи.
Снимаем старые уплотнительные элементы и отправляем коллектор на мойку. Предварительно замачиваем его в специальной химии, а затем аккуратно промываем.
Выполняем замену уплотнения между модулем системы рециркуляции отработавших газов и системой впуска.
Далее устанавливаем остальные новые уплотнительные элементы.
В процессе работы внимательно следим за корректностью установки уплотнителей.
Установка коллектора выполняется в обратном порядке. При затягивании винтов соблюдается момент затяжки и определенная последовательность. Далее фиксируются электрические переключающие клапаны, подключаются трубопроводы и одевается напорная труба на корпус дроссельной заслонки.
Мы пока не стали устанавливать растяжки и звукоизоляционные кожухи, поскольку предстояло выполнить еще одну процедуру — мойку радиаторов со снятием.
Откачиваем хладагент из системы кондиционирования, а затем приступаем к удалению старого антифриза.
Приступаем к демонтажу радиаторов.
На фотографиях невооруженным взглядом модно увидеть состояние кассеты радиаторов. Компоненты сильно забиты грязью и требуют качественной очистки.
Компоненты были предварительно очищены сжатым воздухом, затем как следует вымыты с использованием автомобильной химии.
Мойка заняла некоторое время, однако задача была успешно выполнена.
Все компоненты тщательно вымыты и просушены, включая интеркулер.
После установки радиаторов проверяется герметичность системы охлаждения, и выполняется дозаправка кондиционера.
И, наконец, заливаем новую охлаждающую жидкость. Мы использовали оригинальный антифриз BMW Group, рекомендованный для данного автомобиля.
Откатав очередное количество мегамиллиметров моя Белокурая попросилась на ТО: замена масла в сердце и поменять DOT тормозное 4 масло. Кроме того, уже давно меня грызет червячок, из-за которого обычно и чешутся руки что-то сделать (инфа 146%), на тему чистки впускного коллектора. Потому что дизель, потому что пробег, потому что чешутся что-то разобрать. Ну и заодно почистить дроссельную заслонку, раз ее все равно снимать нужно будет. К тому же, как вы помните, а если не помните, то вам ссыль, Бестия моя на чипе. Поэтому мне было крайне интересно посмотреть, как там все это живет. Так сказать, изнутри.
Что касается самого ТО, то тут ничего необычного нет: масло оригинал 0в30 LL04, тормозная жидкость АТЕ (я такую уже заливал). На этот раз мне тормозуху прокачивали под давлением, прикольно. Хотя криков "Качай!" и "Стой!" не хватало.
Полный размер
Вот такой аппарат для прокачки тормозухи
Теперь, что касается впускного коллектора. В приииинципе, если очень захотеть, его можно почистить и самому. Снимается он легко. Но так как я ленивая задница белый человек, и после чистки дизельного впуска черным человеком быть не собирался, я доверил все это дело рукам BMWLink/ Честно говоря, я ожидал, что коллектор будет в худшем состоянии, смотрите сами. Да, нужно еще не забыть скинуть клемму с аккумулятора.
Полный размер
Головка блока цилиндров, впускной тракт
Полный размер
Коллектор. 4 основных воздушных тракта и 4 вспомогательных, которые перекрываются вихревыми заслонками
Полный размер
Дроссельная заслонка
Я долго думал, удалять или нет, вихревые заслонки. В интернете по этому поводу много букв и однозначного мнения нет. Много историй о том, как на старых BMW X5/6 эти заслонки ломались и попадали под клапана. Историй о том, что выходит из строя Исполнительный Механизм, который крутит штифт, на котором крепятся эти заслонки (не везде вакуумное управление). По идее, эти заслонки нужны для того, чтобы лучше смешивать воздух с топливом, перемешивать. В том числе и отработанные газы, который поступают от ЕГР. Но, так как у меня ЕГР отключен (пока что только программно), и лезть мне во впуск еще один раз пока что не очень хочется, я решил заслонки удалить.
Полный размер
Чистый дроссель
Полный размер
Все, что осталось от вихревых
Что в итоге? В итоге мы отпраздновали Бар-Мицву в немецком стиле и машина поехала свободней, чувствуется, что мотор задышал. У меня к тому же упал расход. Уж не знаю, из-за того ли это, что я впуск почистил, или из-за удаления вихревых, или и то и другое вместе — но мне нравится. Как будет дальше — посмотрим. К слову сказать, нужно будет еще менять прошивку мозгов. Потому что сейчас бошевский ЭБУ думает, что вихревые у него есть, и он ими пытается вертеть. По уму, с датчиков температуры, давления, расхода воздуха и пр пр пр, должна приходить инфа, что что-то не так. Машешь крыльями впустую. Поэтому необходимо мозгам объяснить, как себя вести в случае удаления заслонок.
Помимо проделанных манипуляций, ребятами в сервисе было замечено, что мой демпфер крутильных колебаний, он же демпфер колен вала, он же верчу-кручу-запутать-хочу дышит на ладан и в скором времени даст дуба. Об этом в следующей серии, не переключайтесь.
Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.
АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.
Вихревые заслонки (другое название — клапаны) устанавливают как на дизельные, так и на бензиновые автомобили, основные марки-популяризаторы — Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford.
Частые проблемы, связанные вихревыми заслонками
Главная причина проблем с вихревыми заслонками — плохое качество топлива. Из-за этого на лопатке копится нагар, что в дальнейшем приводит к заеданию и износу.
Нагар и сажа на вихревых заслонках BMW 5 Series (E39) 3.0
Наиболее опасный случай — разрушение узла, когда отломавшиеся части заслонки, проходя дальше по воздушному каналу, повреждают клапаны, поршни и цилиндры мотора.
Другие распространенные неисправности — выход из строя датчика положения заслонок, отказ моторчика привода, слетевшая тяга.
Средний ресурс работы системы — 100 тыс. км.
Симптомы возможных неполадок системы вихревых заслонок:
- появление стука, дребезжания,
- потеря мощности,
- увеличение расхода топлива,
- повышение дымности.
Если же нагар полностью заблокировал заслонку в одном положении, ЭБУ отправит сигнал об ошибке — Check Engine.
Партнер АДАКТ рассказывает про проблемы с вихревыми заслонками:
При возникновении подобных симптомов или других отклонений в поведении машины обращайтесь на диагностику автомобиля к ближайшему специалисту.
Устранение неисправностей системы
Отключение вихревых заслонок
Отключение выполняется путем перепрограммирования ЭБУ двигателя. При таком подходе отключается контроль датчика системы, а сами лопатки фиксируется в открытом положении. Физически удалять вихревые заслонки необязательно, однако многие водители заказывают данную услугу, чтобы полностью исключить вероятность разрушения и связанные с этим дальнейшие проблемы. Также можно дополнительно установить заглушки.
Так выглядят заглушки вихревых заслонок
При отключении системы будет небольшое падение тяги на низких оборотах. Его можно компенсировать за счет мощностного программного тюнинга мотора (чип-тюнинг). Собственно, прошивая ЭБУ для отключения заслонок, обычно сразу записывают программу, улучшающую динамику.
Отключение/удаление вихревых заслонок — наиболее бюджетный и популярный способ решения проблемы неисправной системы.
Ремонт и чистка вихревых заслонок
Ремонт, как правило, сводится к замене неисправных или некачественных элементов системы: мест крепления, прокладок и тяги, привода и датчика положения. Например, частыми причинами стука вихревых заслонок является поломка/деформация рычага привода или разрушение мест крепления.
Замена — достаточно дорогостоящее решение, не столько из-за цен на запчасти, сколько из-за стоимости сервисных работ. Плюс в случае разрушения заслонки в прайс ремонта добавятся работы по устранению нанесенного мотору ущерба. Мы рекомендуем делать замену раньше заявленного срока службы, особенно если заливаете топливо не лучшего качества.
В некоторых случаях после замены элементов или системы целиком необходимо проводить адаптацию вихревых заслонок.
Чистку заслонок выполняют, сразу промывая весь впускной коллектор, включая клапан ЕГР и дроссельную заслонку, иначе это делать просто бессмысленно. Собственно, во многом в появлении нагара виновата как раз работающая система ЕГР. Поэтому очистку придется делать регулярно (желательно через каждые 20–30 тыс. км).
Обращайтесь к нашим региональным партнерам на диагностику системы. Специалисты установят причину проблем и проконсультируют, как быть дальше: удалять вихревые заслонки или заменить неисправные элементы. Найти ближайших партнеров АДАКТ можно на карте ниже.
Принцип работы вихревых заслонок
Слева — работа вихревых заслонок при частичной нагрузке, справа — при полной
При наличии системы во впускном коллекторе подача воздуха разделена на 2 канала: один канал с установленной заслонкой, другой без заслонки, и свободно продувается. Система разработана таким образом, что при работе на частичной нагрузке (менее 3000 оборотов для дизельных автомобилей и менее 2700 для бензиновых), заслонка за счет длины и геометрии впускного тракта создает завихрение и улучшает топливную смесь. При полной нагрузке заслонка открывается полностью для подачи большего объема воздуха. За работу заслонок отвечает датчик положения, который регулирует степень открытия.
О чем речь
Дроссельная заслонка – это один из основных элементов автомобильной системы впуска. Именно заслонка отвечает за дозируемую подачу воздуха, который будет использоваться для приготовления топливно-воздушной смеси . Большинство бюджетных автомобилей имеют простейшую заслонку с механическим приводом, тем временем как более продвинутые модели транспорта оборудованы устройством с электронным управлением. Так как дроссельная заслонка часто открывается и закрывается, т.е. постоянно находится в работе, она нередко выходит из строя . Симптомов здесь несколько:
Здесь есть один нюанс: дроссельная заслонка, несмотря на кажущуюся простоту, является именно тем механизмом, который нуждается в обслуживании. Зачастую регулярное обслуживание избавляет автолюбителя от необходимости менять этот узел полностью и в принципе позволяет избежать множества проблем. Под обслуживанием стоит понимать простейшую чистку , которая под силу даже непрофессионалам.
Почему заслонка нуждается в чистке
Несмотря на то, что дроссельная заслонка работает на частичное отсекание воздушного потока, ее эксплуатационный ресурс и общая работоспособность зависит от целой плеяды факторов и множества смежных узлов. Если регулярно менять расходники , заслонка будет меньше загрязняться. Если ее чистить с определенной периодичностью, проблем со впускной системой точно не будет наблюдаться долгое время. Вот что ускоряет засорение дросселя:
- Некачественное топливо или топливо с большим количеством неправильно подобранных присадок (в т.ч. тех, что может добавлять сам водитель);
- Сильная запыленность воздуха;
- Засорение топливного и воздушного фильтра;
- Попадание в воздуховод мелких капель моторного масла.
Классическим сочетанием факторов, которые в итоге приводят к засорению дроссельной заслонки, является одновременное попадание во впускную систему масла из картера и пыли с улицы. Если разобрать изношенный дроссель, на нем можно увидеть толстый слой маслянистой грязи – это и есть сочетание пыли с улицы и моторного масла. Со временем грязи на заслонке становится много. Маслянистые отложения препятствуют открытию дросселя на нужный угол и его полному закрытию, вследствие чего мотор получает слишком малые или слишком большие объемы воздуха.
Методика чистки
Сразу отметим, что если в ходе технического обслуживания была очищена инжекторная система (форсунки, клапаны, камеры сгорания, топливная рампа), дроссельная заслонка, вероятнее всего, процедуру очистки не проходила . Этот момент все же стоит уточнить у мастера . Четких регламентов чистки инжектора и дросселя нет – делать это стоит хотя бы тогда, когда автолюбитель начал замечать сбои в работе систем. При этом чистка дроссельной заслонки может быть осуществлена даже рядовым автолюбителем. Вот что нужно сделать:
Как отмечают отдельные эксперты, производить чистку дросселя стоит каждые 50 тыс. км. пробега . При этом узел рекомендуется демонтировать. После полной чистки стоит проводит профилактическое обслуживание с помощью распыляемых средств каждые 20 тыс. км (сам дроссель при этом снимать не нужно). Также отметим, что после демонтажа дросселя имеет смысл очистить место его установки, а также поставить новую прокладку . Имейте в виду, что при демонтаже есть немалый шанс просто порвать прокладку. Рекомендуем держать хотя бы одну прокладку в запасе даже если вы чистите механизм без демонтажа. Рано или поздно возникнет нужда в снятии дросселя и его полной чистке , а столь нужная прокладка уже будет у вас на руках.
Важный момент: после чистка узла он может начать работать в анормальном режиме. Причина может крыться как в неисправности, так и в необходимости проведения регулировки после демонтажа. Вторая проблема почти всегда наблюдается после чистки дроссельных заслонок с как механической, так и электрической системой управления. Выявить неисправность легко: сразу после старта двигателя наблюдается серьезный подъем оборотов . В случае электронного дросселя проблема решается так:
- Завести мотор и дать ему прогреться до рабочей температуры;
- Заглушить на 10 секунд;
- Включить зажигание ровно на 3 секунды;
- Нажать на педаль акселератора 5 раз с шагом в 1 секунду;
- Подождать еще 7 секунд и выжимать газ до того момента, когда “Check Engine” не начнет гореть постоянно:
- Подождать еще 3 секунды, отпустить газ и завести мотор.
Если автомобиль оснащен заслонкой с механическим управлением, все еще проще. Достаточно дать мотору поработать около 10 минут на холостом ходу , не включая дополнительные потребителей электроэнергии (оптику, салонное освещение и т.п.), заглушить, а затем завести его снова и прогреть. Примерно через 200 км пробега дроссельная заслонка начнет работать как положено. В отдельных случаях может потребоваться сброс адаптаций, хотя практика показывает, что на подавляющем большинстве автомобилей дроссель начинает работать в нормальном режиме после вышеуказанных манипуляций.
Частые ошибки и выбор чистящих средств
Неопытные автолюбители, решившиеся на самостоятельную чистку дроссельной заслонки, часто допускают ошибки. Несмотря на то, что этот узел кажется крайне надежным, его работоспособность легко нарушить. Дело в том, что поверхность большинства моделей заслонок покрывается молибденом . Это довольно твердый материал, который, впрочем, легко снимается с металлических поверхностей при помощи абразивов , чего стоит избегать. Вот о чем следует помнить:
На рынке автомобильной химии можно найти множество специализированных средств для обслуживания дроссельных заслонок. Как показывает практика, в них нет большой нужды – они лишь упрощают процедуру чистки. Автолюбитель можно пользоваться ацетоном, бензином или любым другим растворителем, а также WD-40 . С учетом того, что сильно загрязненную заслонку придется прочищать несколько раз, имеет смысл воспользоваться сначала бензином, а уже потом специализированным средством . Главное требование к используемой химии: способность растворять масляные отложения. Стоит выделить такие полупрофессиональные средства:
- Liqui Moly DrosselKlappen-Reiniger – одно из самых дорогих, но вместе с тем самых эффективных средств для обслуживания заслонок;
- Abro Cabro & Choke Cleaner – доступная и эффективная химия для чистки;
- Mannol Carburetor Cleanor – универсальное очистное средство, хоть и ориентированное на работу с карбюраторами;
- Wurth Air Intake and Throttle Valve Cleaner – очиститель, способный похвастать отличным соотношением цена-качество.
Автолюбитель может купить как недорогое универсальное средство, как-то ацетон, так и дорогостоящее узкоспециализированное. Лучше всего себя показывают очистители от Liqui Moly , хотя аналоги конкурентов уступают химии из линейки DrosselKlappen-Reiniger не очень сильно. Если вы хотите сэкономить, можете провести первый этап очистки с помощью бензина, а второй с помощью WD-40 – результат будет не хуже. Особо смысла в чистке дроссельной заслонки до зеркального блеска нет, так как она все равно быстро покроется пылью и масляным налетом.
Вывод
Регулярная чистка карбюратора гарантирует, что впускная система, а значит и весь двигатель, будут работать нормально во всех режимах. Часто автолюбителю списывают проблемы с повышенным расходом и плохой динамикой в разных режимах работы двигателю на неисправность электрики или же силового агрегата. На практике часто оказывается так, что проблема кроется в сильно загрязненной дроссельной заслонке, которая не может контролировать впуск воздуха. К счастью, провести очистку может даже неопытный автолюбитель. Советуем держать в уме тот факт, что дроссельная заслонка является условно ремонтопригодным элементом впускной системы и что она нуждается в периодическом уходе.
Если Вам понравилась публикация, поделитесь новостью в социальных сетях и подписывайтесь на канал .
Всем привет. делал недавно диагностику было две ошибки. по abs сняли ошибку а ошибку 26 -неисправность регулировок дроссельной заслонки не получаеться. СПодскажите пожалуйста в чём может быть проблема ? куда копать ? и на чтог это влияет? Машина работает хорошо не дёргается ниче и тяга есть. Заранее всем примного благодарен! Машина BMW 523 I 1997 г.в. двигатель 256s3
Так у тебя какая машина Е39 или Е90? И дроссель электронный или механический?
Ответ на комментарий № 1 пользователя ap-bmw :
У меня e 39 523I bmw 99 года какой дроссель я не знаю как это узнать ? Наверное электронный
Судя по году скорее электронный (если к нему тросик от педали не приходит), если всё работает в штатном режиме то и беспокоиться не о чем, начнёшь ковырять - проблем станет больше а соответственно и трат! Скорее всего в дросселе дорожки подстёрлись и появились ошибки, это лечиться только заменой. Если не беспокоит, катайся и не думай об этом.
Кстати подожди ка, на твоём фото написано "колодка 20 пин". У тебя где диагностический разъём находится, под капотом или в салоне?
Чего то одни загадки, при круглом разъёме под капотом, ТУшного мотора быть не должно и заслонки с сервомотором тем более! Сфотай мотор и заслонку, я ничего из твоих постов не понимаю.
вот дросель сервоприводо и двигатель
Ну вот так понятнее, а то открываешь пост в разделе Е-90, по описанию EML заслонка. )))) Смотри: у тебя двигатель М-52 (простой, однованусный), механическая основная заслонка, и вторая тоже механическая заслонка системы ASC с сервоприводом, так вот именно этот сервопривод и тросик идущий от него к заслонке, тебе и нужно смотреть!
И по вин коду выдает выпуск октябрь 1997 г. Я сначала подумал - может движок менялся.
Ответ на комментарий № 8 пользователя ap-bmw :
Блин спасибо болшьшое за ответ, дак всё таки я не силён в тех части что мне делать с этой ошибкой 26 - неисправность регулировок дроссельной заслонки? в сервисе руками развели только когда её увидили и всё. машина не троит ниче хорошо работает и тянет.
А ничего троить при этом и не будет! Эта система служит для снижения мощности двигателя при пробуксовывании колёс, чтоб избежать заноса автомобиля на скользкой дороге. Вот этот сервопривод и его трос: bmw.etk.club/bmw/47539/E39_523i_%D0%A1%D0%B5%D0%B4.
Ответ на комментарий № 11 пользователя ap-bmw :
дак что делать то в итоге как эту ошибку убрать и чем она грозит? спасибо ещё раз огромное вам!
Ответ на комментарий № 9 пользователя AAI :
Вот именно по этому я и начал задавать уточняющие вопросы автору в 4 посту, потому как в вопросе были явные противоречия, и откровенно говоря не понял что конкретно Вам Александр Иванович не понравилось.
Ответ на комментарий № 13 пользователя ap-bmw :
Артем, увидев фото и ссылку автора на авто1999 г, вспомнил как сам сломал кольцо масляного щупа на движке м52 когда его доставал. Подумал что может движок менялся( нестыковки). А потом глянул вин . Что и подтвердило что авто 1997 года. Никаких посылов что что то понравилось или наоборот я не делал.
Ответ на комментарий № 12 пользователя Molik :
Сперва надо понять работает ли сам сервопривод и не повреждён ли его тросик (пару раз включи зажигание, не заводя, и посмотри, он должен открыть и закрыть заслонку)! Потом сними сервопривод (с тросом вместе), открой его редуктор и посмотри не стёрлись ли пластиковые шестерни, за одно визуально осмотри приводной тросик, на предмет перегибов и "распушённости" самого тросика. По результатам осмотра делай выводы.
При любой неисправности сервопривода будь то трос порван,распушился или не исправен сам сервопривод,его управление,проблема с проводкой и т. д. в любом случае система ASC будет отключена.А значит об этом будет сигнализировать индикатор системы ASC в щитке приборов.Почему-то автор темы об этом индикаторе ничего не упоминает.Ну и наверное самая распространённая причина неисправности это трос привода заслонки,дважды приходилось с этим сталкиваться.
Ответ на комментарий № 15 пользователя ap-bmw :
Проверил заслонку открывает и закрывает еще так делает вжжжжжжж
Ответ на комментарий № 16 пользователя Andrey87 :
Горел значок, диагностик его снял, с третьего раза, после чего сказал -не знаю что за ошибка, узнай у кого-нибудь.
Ответ на комментарий № 16 пользователя Andrey87 :
Был обрыв датчика абс, провод от клипсы оторвался, я его поменял, ошибка осталась, в сервисе сказали заедь к диагностикам, они снимут ошибку, с абс такое часто бывает. Ошибку получилось снять с третьего раза, и осталась ошибка по сервоприводу.
Читайте также: