Как правильно заводить ауди а4 б8 на вариаторе

Обновлено: 10.05.2025

Комфорт
Эргономичный салон. Есть всякие удобные кармашки и прочие полезности.
Даже спустя столько лет - современный дизайн
Оцинкованный кузов. На месте скола хоть и появляется ржавый налет, но до дыр не гниет
Качественная отделка салона. Все приятное на ощупь и при должном уходе не теряет свой вид долгие годы.

В небольшом городе не все сервисы берутся за ауди. Но только лишь из-за того, что боятся что там все сложно и непонятно. В чем они очень ошибаются.
Мотор ALT любит кушать масло. Но 0,4 литра на тыщу меня не напрягает.
Мультитроник туповат и имеет некоторые технические болячки, которые устраняются, но знающим специалистом. Я пока не сталкивался, но коллега уже дважды пропаивал блок управления кпп.

Замена передних нижних рычагов, передних амортизаторов, гидроопор ДВС, рулевые наконечники, передние тормозные диски, наружный ШРУС левый. Все это при пробеге 200 т.км.

5 месяцев назад

Динамичный, неплохо выглядит хотя авто уже 15 лет, едет очень приятно, хорошо сделан салон.
У меня салон кожа + ткань speedy, хотя и 15 лет но в идеальном состоянии.
Прикольно: ккча регулировок сиденья - можно настроить очень комфортно.

Требует внимательного хозяина не жалеющего денег на обслуживание. Если денег в обрез, брать не советую.
Если не повезло с предыдущим хозяином - заплатите за его скупость. Купив за 450 тысяч в середине апреля добавил еще 200 тыс к августу, и теперь авто в отличном состоянии.
Слабое лкп - двери, крылья - через год надо будет что то делать.
Устройство пространства под капотом, если делать ремонт самому - особенно замена тройника охлаждения - издевательство от инженеров, и это кстати болезнь авто.
Проблема с подсветкой заднего номера, - конструктивный косяк, лично я решил соединив напрямую жучком.

Замена подвески (рычагов в круг) - 80 000
Рассыпался натяжитель цепи: капиталка ( прошлый хозяин поставил бу - сэкономил) - 100 000.
Остальное по мелочи и расходники и прочее как и у всех остальных авто.

Взял машину с пробегом 50 тыс. ближе к 80 тыс начались всевозможные проблемы. Закончилось все тем что доливал 1л масла каждые 2 недели. Капитальный ремонт двигателя 140 тыс.

Замена катализатора, постоянный расход масла, копоть из выхлопной трубы, частая замена свечей. Как итог полная капиталка двигателя

Вложил в неё более 200 тр за 1,5 года
Каждый месяц ждал подвоха и сходил с сума от цен на станции .
Расписывать не хочу даже ,что делал в этой машине .Поменял все кроме вариатора ,но эта машина все равно ссыпалась пробег был 250тыс. ,может скрученный не знаю .Машина досталась от родственника мне было 20 лет и по этому сильно не задумывался о будущем .

Приобрела недавно данный авто. До этого были японские авто. На данный момент пробег 113, советуют менять цепь грм , у знакомой на пробеге 158 не менялась! Вот думаю менять или нет ?
Авто довольна, внешний вид , шумоизоляция, расход топлива маленький.

Рекомендация по замене грм , сальника коленвала заднего , маслоотделитель , диски тормозные передние и передние рычаги .

Автомобиль А4 год выпуска 2008 г., общий пробег составил 140 тыс.км, один хозяин. За время эксплуатации проблем не было. Вовремя меняю масла, фильтра. Масло в двигателе меняю 1 раз в год, до следующей замены масла ни когда в Двигатель не доливал. При пробеге 116 тыс.км единственное поменял свечи зажигания, остальные узлы, детали работают в штатном режиме нареканий. Попытался продать, чтобы купить аналогичный А4 2018 г. выпуска, но умные люди подсказали, что у меня неубиваемый автомобиль. Решил и далее эксплуатировать свой любимый, надёжный автомобиль.

- Динамика
- Габариты (идеально для города)
- Двигатель и коробка
- Стоимость обслуживания (ТО)
- Расход
- Замена масла раз в пол года, 70 тыс. пробег, двигатель в идеале.

- Лакокрасочное в районе арок (сколы появляются на "ура", распространенная проблема)
- Сборка салона, периодические "сверчки"
- Сиденья в базе очень неудобные в 99% положений, но если найти свой 1%, то проблема пропадает. Главное их потом не трогать)
- Немного есть масло, не критично. 1 лист на 6-7 тыс. км. при активной езде.

- на 60 тыс. загудел передний правый ступичный подшипник (4000 рублей запчасть, 2500 рублей замена)
- на 70 тыс. начала немного "цеплять" руль. Лечится заменой крестовины рулевого вала (300 рублей запчасть, 2000 рублей замена)

Короткое резюме: без полного привода Audi A4 8E просто комфортный и надёжный авто на каждый день, но с более качественной отделкой чем на VW Passat B6. Хотите драйва? Тогда для вас линейка quattro и лучше всего 1,8T.
Плюсы:
-Очень много хороших неоригинальных запчастей. Уровень цен сопоставим с аналогичными позициями у японских конкурентов (Honda Accord, Toyota Avensis)
-Управляемость. Рулевое с переменным усилием в зависимости от скорости
-Шумоизоляция и комфорт. Вариатор хоть и адаптивный, но больше подходит для спокойного передвижения
-Крепкая и упругая подвеска (не S-Line). На удивление ни один рычаг не попросил замены
-Двигатель. Простой и надёжный (чугунный блок)
-Удобная система диагностики через VAG-COM (активация скрытых функций, диагностика и др.)

Если хотите более спортивный авто, можете попробовать найти с подвеской S-Line или обратить внимание на Honda Accord, если нужен более комфортный авто, присмотритесь к Toyota Avensis

-Главный минус этой машины - двигатель. Да, он надёжен и не прихотлив, но вместе с бензином он расходует масло. К сожалению, это особо не лечится. На моей машине расход был 500 мл на 800-1000 км
-Слабая проводка. Например - проблемы с AIRBAG водительского сиденья (необходим демонтаж кресла и ремонт разрыва цепи. Стоимость работ около 5000 руб.), встречается практически во всех авто со стандартным салоном (в S-Line случаи единичны). При покупке автомобиля обратите внимание на панель приборов, некоторые владельцы экономят и прячут пиктограмму (заклеивают, замазывают, убирают лампу).
-Неудачная конструкция ниши аккумулятора. Она имеет вид ванны, в случае, если дренажи забиты листвой, вода может скопиться и заливаться в салон. Также из-за этого страдает трапеция дворников - закисает. Эти проблемы также характерны для A6 C6
-Хлипкие замки подлокотника и крепление крышки бардачка
-Стирается краска с кнопок (магнитола, включение света и др.)
-Некоторые работы по обслуживанию авто стоят чуть больше чем у конкурентов из Японии. Подкапотное пространство очень плотно скомпоновано и для выполнения некоторых работ требуется демонтаж морды авто (замена ремня ГРМ)

Эксплуатация с 2010 по 2015 (30 тыс. - 100 тыс.)
-Замена катушек зажигания (31 тыс.)
-Ремонт проводки водительского кресла - ошибка AIRBAG (35 тыс.)
-Замена масла в вариаторе multitronic (40 тыс.)
-Замена задних амортизаторов+замена дисков и тормозных колодок (50 тыс.)
-Ремонт генератора (60 тыс.)
-Замена насоса ГУР и компрессора кондиционера - вследствие несвоевременного обслуживания (65 тыс.)
-Восстановление проводки в крышке багажника+замена масла в вариаторе multitronic+замена трапеции дворников (70 тыс.)
-Замена ремня ГРМ+ролики и натяжители+насос системы охлаждения (91 тыс.)

За машиной следил, единственное, что из этого списка внесло смуту в сознание - это ремонт генератора и выход из строя насоса ГУР на столь раннем пробеге. Японцы себе такого не позволяли.

К официальным дилерам на ТО ездить не рекомендую - цены очень высокие. Лучше всего найти СТО специализирующейся на автомобилях линейки VAG. Многие вещи можно понять самому через VAG-COM

Владельцы подержанных Audi A4 с вариатором (multitronic) нередко задаются вопросом о том, как избавиться от неприятных рывков появляющихся при старте и переключении с режима P в режим D. Помочь избавиться от неприятных вибраций поможет адаптация вариатора, которую можно провести самостоятельно имея в своем распоряжении всего-лишь запас терпения, немного свободного времени и некоторые девайсы именуемые в народе “Вася диагност”.

Зачем адаптировать вариатор и когда это нужно делать?

Данную процедуру чаще всего производят после проведенных работ:

при замене коробки;
при замене гидравлики;
при замене блока управления;
замене входного вала;

На сервисе мастера настоятельно рекомендуют производить адаптацию после замены масла в вариаторе. Еще распространенной причиной является наличие неприятных рывков при трогании с места либо отсутствие качения при отпускании педали.

Пошаговое руководство

Для этого Вам потребуется:

ровная площадка;
ноутбук;
шнур;
установленная программа VAG COM

Данную процедуру лучше производить после поездки, когда коробка прогрета. Если автомобиль стоял, то нужно немного поездить, чтобы температура масла поднялась до 80 90 градусов. Следить за температурой можно в программе

Вся эта процедура по времени должна занять не более 30 минут, зато потом исчезает неприятный толчки при старте.

Я уже писал статью с обзором конструкции и первыми впечатлениями о вариаторе Ауди второго поколения 0AW . Статья была написана 10 лет назад, с тех пор многое изменилось. Машин с данными коробками, в основном А4 В8, набралось много, хотя конечно их гораздо меньше, чем предыдущих В7, что видимо связано с ухудшением экономической ситуации. Из Германии ввезли 3-х леток тоже мало, а в 2014 году ввоз их практически прекратился.

Чтобы выяснить, какая именно АКПП у вас установлена, необходимо узнать трёхбуквенный код КПП. Для этого нужно либо “пробить" ВИН через online-сервис, либо посмотреть наклейку в сервисной книжке или багажнике, либо диагностикой считать номер ЭБУ и посмотреть в программе ETKA какой коробке он соответствует, либо прочитать код на самой АКПП. С последним возникает много ошибок либо мошенничества при подборе подходящей АКПП. Все корпуса 0AW практически одинаковые с виду. Хорошо видимые номера на корпусе сбоку являются номерами деталей корпуса и к идентификации КПП не имеют отношения! Единственное место, где выбит код КПП (плохо заметно, лазером на алюминии ) – это верхняя плоская площадка на колоколе, где стоят верхние болты крепления КПП к мотору. На фото снизу – коробка NDU. В конце следующей строчки – дата выпуска, 04/14, что тоже важно:

Уже ни для кого не секрет, что ресурс современных машин и их агрегатов гораздо меньше, чем раньше. В техническом задании на разработку нового авто Ауди, как говорят, указан желательный срок эксплуатации авто - те же 300000 км., после которых, по мечте производителя, машина должна развалиться целиком. Плюс негласно соблюдаемый Ауди принцип равномерного износа, при котором все узлы авто должны иметь примерно одинаковый ресурс до отказа. И они над этим работают. Качество изготовления, в нашем случае коробок, существенно упало. На мой взгляд целенаправленно. Однако приходится принимать это как должное. Уже ни для кого не секрет, что ресурс современных машин и их агрегатов гораздо меньше, чем раньше. В техническом задании на разработку нового авто Ауди, как говорят, указан желательный срок эксплуатации авто - те же 300000 км., после которых, по мечте производителя, машина должна развалиться целиком. Плюс негласно соблюдаемый Ауди принцип равномерного износа, при котором все узлы авто должны иметь примерно одинаковый ресурс до отказа. И они над этим работают. Качество изготовления, в нашем случае коробок, существенно упало. На мой взгляд целенаправленно. Однако приходится принимать это как должное.

2. Итак, по нашим коробкам. Что они успели выдать по ассортименту?

В отличии от 01J, где условно передаточное число определялось одной парой шестерён (редуктор не в счет). на 0AW имеется два передаточных числа (кроме редуктора) . На входе- два варианта, 48\49 и 45\54. И на выходе 5 (!) вариантов передаточных чисел, то есть уже 10 возможных сочетаний. Кроме этого, два варианта привода масляного насоса (для бензина и для дизеля) и два варианта конструкции первичного вала (усиленный вал для коробок под самые мощные моторы). Итого 40 возможных вариаций. В реальности их кажется всего 12, но и это довольно много. Имейте это в виду при решении о выборе контрактной коробки. Шанс взять подходящую коробку достаточно низок, необходимо соответствие по буквенному коду, который выбит только в одном месте- на верхней плоской площадке на колоколе (выше). Плюс необходимо учитывать “прошитые под вин" блоки ЭБУ.

Пара слов о чиповке авто с вариатором. В своей рекламе Ауди утверждала, что коробки 0AW рассчитаны до крутящего момента мотора то ли 400, то ли 420 Н/М. Но это утверждение требует большого разъяснения. Действительно, некоторые (редкие) усиленные модификации коробки держат такую мощность мотора, а точнее ТОЛЬКО коробки, устанавливаемые на дизели 2.7 и 3.0. Остальные версии коробок на такие показатели не рассчитаны! Более того, для каждого мотора предусмотрен свой вариант АКПП, с определенными передаточными числами, и установить более “мощную” коробку от другого мотора нельзя за редким исключением. Например, для 1.8 160л.с. и 1.8 170 л.с. коробки разные, не говоря уже о более мощных моторах. С другой стороны, на мой взгляд, прочность самого узла вариатора на 0AW ниже, чем на 01J из-за увеличения межосевого расстояния между валами и соответственно удлинения цепи. Стабильность конструкции самой цепи меньше, ее легче разрушить прилагая к коробке не нормированное усилие. Ситуации с внезапным разрушением цепи на этих коробках встречаются чаще, чем на прежних. Исходя из этого, я бы категорически не рекомендовал чиповать эти авто. Есть только одно исключение – “задушенные” А4 1.8 120 л.с. Там стоит такая же коробка, как и на 160 л.с. Вернуть ей правильную мощность сам бог велел.

4. Что можно сказать в целом о надежности этого агрегата?

Десять лет назад я писал, что коробка очень надежная. Прошло время, пробеги другие и мое мнение сильно изменилось. Единственное, что реально исправили – это ситуацию с ЭБУ. ЭБУ на 0AW ломаются очень редко, по сравнению с 01J раз в 50 реже. Но зато чаще при поломке они не чинятся, только под замену. И надо иметь в виду, что все ЭБУ на эти коробки с “защитой компонентов”, то есть даже с идентичным, правильным блоком , но снятым с другой машины - коробка не тронется с места. Требуется либо привязка через дилерский онлайн, либо “клонирование” ЭБУ.

Сейчас 0AW постоянно в работе, периодически их больше, чем всех предыдущих типов трансмиссий. Только ”капиталок” более 200 в год. Повторюсь. Можно считать средним ресурсом коробки 0AW 250000-300000 км, что ниже ресурса предыдущих коробок 01J последних модификаций. Причина кроется в умышленно заложенном , по моему мнению, потенциальном дефекте – качестве изготовление гидроблоков. Дело в том, что, как известно в алюминиевом теле гидроблока двигаются алюминиевые анодированные поршни. Так вот, в этих гидроблоках анодирование поршней настолько тонкое, прозрачное, что задирается оно очень быстро и поршни начинают клинить, перекашивать. И самое подлое, что в 90 процентах случаев клинит поршень, отвечающий за подачу давления прижима на тарелки. Происходит это внезапно, безо всяких предвестников. При легком нажатии на газ, вначале на горячую, с места, машина останавливается, либо дергается, часто слышен тихий скрежет, свист. По нашей терминологии ситуация называется “мерзкий скрежет”. Тарелки, цепь задраны уже после первого такого события. Сам гидроблок, естественно, тоже под замену. От манеры езды и прочего это не зависит, никакой профилактики, помогает только более частая замена масла, раз в 30-40 тыс. км. На фото ниже вы можете увидеть задиры вала и цепи вследствие отказа гидроблока

Другая “смертельная” ситуация связана с потерей масла из внешних магистралей. Наиболее характерно для дизелей. Там очень длинные тонкостенные маслопроводы закреплены через ушки к мотору. От вибрации эти ушки отваливаются и трубки начинают тереться друг об друга и протираются насквозь. Масло уходит, коробка полностью задирается моментально. По этим трубкам был документ на дилере, что они подлежат замене, но почти никому это не было сделано. Другое частое место течи- место вхождения трубок в радиатор двигателя. Там обычно течет долго и незаметно, последствия те же.

Другие частые проблемы с коробкой 0AW, при которых обычно возможен частичный ремонт:

- Проблемы с программным обеспечением. Коробка может жаловаться на датчики, резко трогаться с места, не правильно адаптироваться. Огромное количество обновлений ПО для ЭБУ выпускалось. Например, для дизелей доступно более 10 версий обновлений. Актуально для первых выпусков коробок 2008 года, сейчас у большинства беспроблемные прошивки.

- На первых коробках,(код начинается с буквы К..) сильная течь масла из контрольного отверстия на корпусе внизу. Причина в заводском дефекте- промежуточный вал выходит из запрессовки и выталкивает сальник ,расположенный между самим вариатором и дифференциалом. Лечится только заменой корпуса на более современный. Другая проблема с корпусом касается более новых коробок, в основном 2010 модельный год. Вследствие неудачной конструкции опорный подшипник левого привода проворачивается в корпусе акпп и постепенно разбивает это отверстие. При трогании машины и движении на малой скорости слышно негромкое постукивание. Чаще это обнаруживается как находка при проверке состояния подвески, привод сильно люфтит. Если люфт не сильный, можно подкладывать под внешнюю обойму подшипника шайбы, но, если разбито прилично, приходится менять корпус коробки.

- Шумы. Около половины коробок, замененных на дилере по гарантии были “приговорены” по шумам. НО очень часто по неопытности или злонамеренно пытаются чинить коробку из-за шумов, источник которых не связан с коробкой. Кроме свиста сгоревшего редуктора, никакие шумы на высокой скорости, выше 60 км\чне связаны с коробкой! Любимая тема — это подшипники ступицы. Слушать стетоскопом их на В8 бессмысленно, корпус коробки отлично резонирует, звук будет громче слышен в середине корпуса.

Коробочные шумы, наоборот, слышны только на низкой скорости, сразу со старта, и при разгоне наоборот проходят. Хороший тест- двигаясь со слышным звуком, перевести селектор в нейтраль и заглушить мотор и продолжать катиться- звук должен быть отлично слышен.

Если звук не зависит от скорости, только от оборотов двигателя (проверка простая- при постоянной скорости переключаете в ручном режиме щелкаете первую-вторую передачи вверх-вниз- звук должен меняться), значит проблема в роликовых подшипниках (верхнем или нижнем) первичного (ведущего) вала. Обычно приходится вместе с подшипниками менять и сам вал, шейка вала почти всегда с раковинами. Если звук зависит от скорости- вероятно проблема в верхнем подшипнике вторичного (ведомого) вала. Он меняется отдельно. По причине частого выхода его из строя, в 2011 году он был заменен на другой, большего размера. Под него изменили и корпус. На новом подшипнике эта проблема снята. Проблемы с другими подшипниками встречаются исключительно редко, практически никогда. Включая подшипники дифференциала. С ними проблем нет!!

- Разбивание посадочного отверстия в средней крышке, даже прокручивание внешней обоймы заднего подшипника вторичного вала в корпусе наблюдается в разной степени у всех этих коробок, но почти никогда НЕ ПРИВОДИТ ни к каким последствиям. Именно эту “проблему” очень любят устранять сервисмены, вставляя туда стальную втулку. Не нужно и не надежно.

- Выкрашивание зубов шестерни входного вала и обычно ответной шестерни первичного (ведущего) вала. Или часто большую шестерню входного вала срезает полностью по литью. Машина трогается и едет с сильным рывками или не едет вообще. Обычно происходит на дизельных машинах. Требуется замена входного вала в сборе и ответной шестерни.

- Пробуксовка сцепления из-за повреждения эжекционного насоса. При нагревании машины, при бодром нажатии на газ машина не разгоняется, обороты растут до максимальных. При плавном нажатии на газ машина понемногу разгоняется. Часто ошибка по пробуксовке сцепления. Причина в трещине пластиковой стенки эжекционного насоса в том месте, где вставляется трубка подачи давления на переднее сцепление. Хорошо видно глазами и при опрессовке давлением. Лечится заменой эжекционного насоса.

- Износ входного вала\переднего сцепления. Это главная проблема на сегодняшний день. Похоже это касается или коснется почти всех машин начиная с 12 модельного года, и А4 и А6. На 0AW первого поколения проблема не так актуальна, хотя и встречается, но на бОльших пробегах. Машины с этой проблемой поехали года три-четыре назад массово, сначала и я не понимал, что это такое. Однако, проведя многочисленные эксперименты, я понял, что проблема именно в этом и вызвана недостатком, дефектом софта управления АКПП. Слишком много коробка работает на частичной, избыточной пробуксовке муфты, что вызывает ее преждевременный износ.

Обычно проблема начинает проявляться к 70-100 тыс. км (на Ауди 12-15 годов). При этом сам пакет визуально часто выглядит прилично. Симптомы такие. Машина плохо трогается вперед, только с нажатием на газ, с рывком или провалом или неравномерно ускоряется с места вначале движения или часто при старте обороты сразу растут, потом резко проседают и потом вновь идет разгон. Лечится заменой входного вала плюс обязательное обновление прошивки. Главное, что по этой массовой проблеме отсутствует документ на дилере Ауди, как положено. По-хорошему – это отзывная акция. Но они игнорировали это полностью. Интересно, что с этой проблемой начали обращаться и машины последних выпусков, с самыми свежими, актуальными прошивками. Объяснения нету, но результаты таких ремонтов отличные, возвратов не было вообще в достаточно большой период времени. 99% сервисов по этой проблеме “разводят” на капремонт коробки, хотя тут делов часа на три на всё и совсем за другие деньги. Достаточно часто встречаются и дефекты самого механизма входного вала.

- Машина не едет назад. Совсем или только под большим газом. Чаще на машинах 2011 и 2012 годов. Ненадежная конструкция крепления входного вала КПП в корпусе одним большим стопором. Стопор просто выскакивает. В идеальном случае достаточно поставить его обратно. Но вывалившийся входной вал часто повреждается сам или может повредить корпус. Может полностью вытечь масло. Надо смотреть по месту

- Проблемы с гидроблоком. Не берем во внимание ситуации с гидроблоком, когда пропадает давление прижима (описано ранее). Достаточно часто появляются проблемы системы управления сцеплением. При этом машина может не трогаться вперед и назад без нажатия на газ, либо, наоборот, сильно нагружается, даже глохнет. Адаптация не проходит. Могут быть ошибки “достигнут предел адаптации сцепления” и ”Клапан регулирования давления заедает/загрязнен”. В таких случаях требуется замена гидроблока минимум, а часто и капремонт КПП..

Повторюсь, в этих случаях обычно возможен частичный ремонт, что мы с удовольствием и делаем. Обходится существенно дешевле капиталки.

Адаптация коробки 0AW

Так же как и на предыдущем вариаторе, creep- адаптация (“адаптация сползания с места”) служит для настройки уверенного, но плавного страгивания с места при отпускании педали тормоза. Для этих коробок адаптация более важна и может вызывать большие вопросы. Здесь есть много нюансов по сравнению с 01J. Адаптация на этих коробках проходит гораздо реже и при гораздо более жестких условиях. Чаще и не нужно. Но если требуется принудительное проведение адаптации, например после ремонта, то могут возникнуть определенные сложности. Проще, (но не всегда лучше) для этого пользоваться дилерскими программами VAS-PC или ODIS. Они подскажут что делать. По сути необходимо плавно трогаться и потом очень плавно тормозить и стоять на тормозе определенное время при определенной температуре. Также имейте в виду, что принудительный сброс адаптации на 0AW при определенных условиях может привести к непоправимым последствиям, вплоть до замены гидроблока. Подробная статья об адаптации здесь (ссылка)

Запчасти

Внутренние запчасти для 0AW были главной проблемой вплоть до недавнего времени. Цепь, валы, подшипники, эжекционный насос, многочисленные мелочи вообще не поставлялись, не существовали как запчасть. Приходилось пользоваться только донорами и закупать цепи Subaru по 550 $.

Но не так давно случилось чудо - через много лет после начала выпуска коробки Ауди выдала картинку в Эльзе 331. где подробно расписана внутрянка коробки и все запчасти доступны к заказу. Цены, конечно, сейчас для россиян немалые, но выхода нет. Цена цепи к районе 20000 рублей, мелочи- не дорого. Валы, конуса, гидроблок- космос. Конечно, мало кому придет в голову приобретать, например, входной вал в сборе за 150000 рублей или гидроблок за 120000 тысяч. Поэтому без доноров, конечно, не обойтись. С этим тоже есть проблема, в качестве доноров можно рассматривать только “свежие” коробки, цена на которые уже заоблачная. Исходя из этого, цены переборки коробок высокие, а главное, что средний мастер не может заложить в бюджет замену важных узлов, гидроблока например, что приводит к низкому качеству ремонтов и и малому ресурсу после переборки. Неоригиналом пользоваться на мой взгляд не стоит, мало что выпускается, и низкого качества, например отвратительные фрикционные диски или соленоиды, да и экономия там пара тысяч.

По маслу

Оригинальная жидкость AUDI G052516A2 стоит уже около 1500 р за литр, и будет дороже. Хорошо зарекомендовало себя масло RAVENOL CVT. Не везде, правда есть, но найти можно. Мы льем его уже несколько лет, нареканий нет. Также недавно Shell выпустил жидкость Shell Spirax S5 CVT X. Она еще дешевле. Выглядит очень прилично, на вид, цвет, запах очень похожа на оригинал. Имеет спецификацию AUDI G052516. Примерно полгода ее используем, нареканий не было ни разу.

И меняйте масло почаще, раз в 30-40 тысяч. Это, пожалуй, единственное, чем вы можете продлить жизнь АКПП. На замену идет 6 литров. Процедура замены есть подробнее в ”старой” статье.

По фильтрам

Существуют различные мнения о необходимости замены внутреннего и внешнего фильтра на 0AW. Однозначно, не стоит лезть внутрь коробки специально с целью замены внутреннего фильтра. По регламенту его замена не предусмотрена. Только при полной разборке, при ремонте. Что касается внешнего фильтра, то официальной позиции производителя на этот счет нет. Но изучая эти фильтры (они разбираются) снятые на различных пробегах я почти не вижу осевших на нем загрязнений. С другой стороны, замена внешнего фильтра из-под капота достаточно неудобна, и может иметь тяжелые последствия после не аккуратной замены. Действительно идет постоянный поток машин, где после такой процедуры вырывает трубки или течет из-под фильтра, что обычно приводит к разрушению коробки. На некоторых машинах (2.8л, 3.2л) невозможно вообще заменить фильтр без снятия кпп. Исходя из этого, я рекомендую не менять фильтр при каждой замене масла, а например раз в 120000 км и только на проверенных сервисах. Появились неоригинальные внешние фильтры на 0AW. Не стоит их использовать, экономия там меньше 1000 рублей.

Прочие “рекомендации” многочисленных умников, типа профилактической замены цепи можно считать диверсией.

Компания Audi была одной из первых, кто начал комплектовать выпускаемые автомобили вариаторной коробкой передач. Спустя время автовладельцы получили определенный опыт эксплуатации таких транспортных средств. На сегодняшний день ремонт или замена вариатора ауди А4 не является чем-то сложным, такого рода операции выполняются многими сервисными центрами. Об особенностях данной процедуры поговорим в нашей статье.

Конструктивные особенности вариаторов ауди

Конструктивно вариатор Audi содержит следующие элементы:

Вариаторы на автомобилях ауди А4

1. 01J/Multitronic VL-300.

В период 1999–2007 гг. автомобили оснащались вариаторными КПП Audi 01J или Multitronic VL-300.

Устанавливаемые на модели авто с продольным двигателем, объем которого не превышал 3 л, они перерабатывали крутящий момент до 310 Нм. Такие коробки можно встретить на:

audi А4 В6 (2000–2006 гг.);
audi А4 С5 (2000–2004 гг.).

Для вариаторной КПП перегрев опасен, горячее масло приводит к выходу из строя блока управления и необратимым повреждениям соленоидов-электрорегуляторов.

Для коробки большее значение имеет чистота масла. Грязная смазка и забитый фильтр приводят к медленному разрушению всех элементов трансмиссии, которым затем требуется замена.

Неисправности вариатора ауди А4

Как только вы заметили, что с коробкой что-то не в порядке, следует сразу же вызывать эвакуатор. Но в первую очередь стоит набрать номер специализированного сервиса, занимающегося ремонтом и заменой вариаторов ауди А4, и получить консультацию, сообщив о симптомах неисправностей. Опытный специалист подскажет, что необходимо делать.

О неисправности коробки можно судить по:

толчкам/рывкам при переключении селектора трансмиссии, посторонним шумам;
плаванию оборотов на скорости, свидетельствующую о пробуксовке ремня по шкивам;
вибрациям (появляющимся на скорости 50–60 км/ч).

Если в какой-то момент авто останавливается и не двигается с места, то велика вероятность того, что произошел обрыв ремня.

В первую очередь прибегают к компьютерной диагностике. Неисправность мехатроника можно выявить по ошибкам, отражающим потерю/снижение давления.

При отсутствии ошибок берут пробу трансмиссионной смазки. Фрикционы КПП ауди А4, будучи подожженными, дают запах горелого масла. Также оценивают количество находящейся в масле стружки. Если оно незначительно, необходим демонтаж и разборка вариатора. После дефектовки смотрят, в каком состоянии находятся ремень и шкивы, нужна ли их замена.

Работникам специализированного сервиса известно об основных симптомах, вызванных неисправным ремнем, шкивами, стартовым пакетом, мехатроником и блоком управления.

1. Механические неисправности вариатора Ауди.

Главные причины неисправности КПП Ауди А4 связаны с механикой, точнее с износом:

цепи;
конусов;
стартового пакета.

Рассмотрим подробнее износ цепи, ресурс которой составляет не более 200 тыс. км. Эксплуатация авто с растянувшейся цепью приведет к серьезному повреждению конусов и, как следствие, к существенному подорожанию ремонтных работ.

Иногда возможен обрыв сильно изношенной цепи, в таком случае ее части, разлетевшись по трансмиссии, могут разбить внутренние элементы и забить гидроблок. Стоимость ремонта возрастет в разы, возможно, потребуется замена вариатора ауди А4.

Для вариаторных коробок перегретая и грязная смазка представляет серьезную опасность, поэтому замена масла и фильтра должна производиться через каждые 50 тыс. км.

В зимний период езда на непрогретом авто с загустевшей трансмиссионной смазкой существенно увеличит риск выхода из строя фрикционов стартового пакета, которым потребуется замена.

Ремонт вариатора ауди А4

Ремонт КПП VAG обойдется недешево, независимо от того, будет ли это 01J или 0AW. Для капитального ремонта КПП 0AW понадобится не менее 100 тыс. руб., в зависимости от того, какие запчасти нуждаются в замене. Полностью вышедший из строя шкив (конус), который невозможно отшлифовать, увеличит стоимость ремонтных работ в разы.

Ремонт или замену вариаторов ауди А4 лучше выполнять в специализированных сервисных центрах. Обращение к непрофессионалам грозит ошибками, расплата за которые ляжет на плечи автовладельца. К примеру, во время замены масла его заливают в основную часть коробки, забывая о дифференциале. Подобная ошибка грозит полным разрушением дифференциала 0AW и его паразитной шестерни.

Покупка для замены б/у вариатора ауди А4 категорически не рекомендуется.

Б/у трансмиссию можно установить на автомобили с классической АКПП, которые были выпущены до 2005 года. Такие коробки обладают большим запасом прочности. Современные автоматы и вариаторные КПП этим похвастаться не могут.

Ремонт вариатора ауди А4 с заменой запчастей на новые и годовой гарантией стоит примерно столько же, возможно, немного дороже. Но при этом срок службы трансмиссии будет равен сроку службы новой коробки.

В сервисных центрах цена на ремонт вариатора ауди А4 с заменой отдельных запчастей примерно такова:

Читайте также:

Как правильно заводить ауди а4 б8 на вариаторе

Зачем адаптировать вариатор и когда это нужно делать?

Пошаговое руководство

4. Что можно сказать в целом о надежности этого агрегата?

Другие частые проблемы с коробкой 0AW, при которых обычно возможен частичный ремонт:

Адаптация коробки 0AW

Запчасти

По маслу

По фильтрам

Конструктивные особенности вариаторов ауди

Рекомендуем

Вариаторы на автомобилях ауди А4

Рекомендуем

Рекомендуем

Неисправности вариатора ауди А4

Рекомендуем

Ремонт вариатора ауди А4