Как поднять перед ауди 80 б4
Описание снятия двигателя для всех типов двигателей вышло бы далеко за рамки этого руководства. Здесь приведены только некоторые существенные пункты, касающиеся этой темы.
- Двигатель вынимается вверх без коробки передач. Для этого вам потребуется полиспаст (таль), который вы можете прочно подвесить на достаточной высоте. Еще лучше, если у вас будет помощник, уже имеющий опыт.
- Перед началом собственно работы по снятию двигателя необходимо снять все мешающие части автомобиля: капот, нижнюю защиту двигателя, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и при необходимости радиатор.
- Поскольку в автомобиле Audi 80 установлено огромное количество электрических проводов и вакуумных трубопроводов, вы должны первым делом отметить их все, для того чтобы в заключение установить их все на нужном месте.
- Перед отключением аккумуляторной батареи вы должны убедиться в наличии у вас номерного защитного кода противоугонной кодировки автомагнитолы.
- Аккумуляторную батарею следует отсоединять только при выключенном зажигании, иначе можно повредить блоки управления.
- Перед тем как окончательно отфланцовывать двигатель, необходимо подвести под коробку передач опору снизу либо слегка приподнять ее вместе с еще встроенным двигателем. В мастерской для этого применяют специальный инструмент, который упирается в край крепления крыла автомобиля.
- Сам двигатель снабжен подвесными проушинами, в которые можно вставить инструмент для подъема. Следите за тщательным закреплением троса.
Момент затяжки, Н•м
Иллюстрации показывают два важных шага при снятии двигателя (изображен 6-цилиндровый двигатель): в мастерской двигатель снимается с помощью такого приспособления для подъема двигателя. Только для этой цели у двигателя есть крепежные проушины, в которые, конечно, можно вставить и цепи или канаты. Изображение справа показывает так называемое опорное устройство (1), которое здесь интегрировано с держателем коробки передач (2). Смысл в том, чтобы дать опору коробке передач, которая в противном случае при снятом двигателе осела бы вниз. Того же самого эффекта можно добиться, если подвести под коробку передач опору снизу.
Видео про "Снятие и установка двигателя" для Audi 80
Замена двигателя ауди Регулировка ограничителя колебаний двигателя Audi 80.Вы являетесь счастливым обладателем Audi 80 B3 и хотели бы сделать ее особенной? Желание изменить что-то есть, но не знаете, с чего начать? Тогда вам стоит прочитать эту статью полностью, чтобы все сделать на высшем уровне.
С чего начать тюнинг Ауди 80?
В первую очередь, автомобиль следует довести до нормального состояния. Так как он уже старый, и, наверняка, двигатель у него барахлит, ходовая часть находится не в лучшем виде, да и кузов может быть поцарапан или проржавлен. Начните с исправления с основных недостатков, а уже потом приступайте к тюнингу Ауди 80.
Все-таки, будет странным выглядеть установка, например, обвесов на авто, которое вот-вот развалится. Отремонтируйте ее хорошенько, а потом уже делайте тюнинг Ауди 80 Б4, например. Кстати, на этом этапе можете выбрать новые диски и резину. Рекомендуем посмотреть фото Ауди 80 тюнинг, чтобы понять, что же вы хотите получить в результате из своей машины.
Как увеличить мощность двигателя Ауди 80?
Есть несколько вариантов, которые позволят увеличить мощность двигателя. Например, вы можете поменять головку блока цилиндров, взяв ее от Golf 2 9A, Golf 2 KR или Golf 3 ABF. Причем первый вариант предпочтительнее, хоть его и сложнее найти. Но в этом случае будет уверенность, что тюнинг Ауди 80 Б3 проведен на отлично.
После этого – можете переделать карбюраторный мотор в инжекторный. По желанию можете расточить цилиндры, чтобы суммарный объем составил два литра. Все эти доработки позволят довести мощность до ста пятидесяти лошадиных сил.
Тюнинг решетки Ауди 80
На многих Ауди 80 тюнинг (фото выше) можно увидеть, что автомобилисты много внимания уделяют тюнингу решетки радиатора. Чтобы его произвести, вырежьте всю внутреннюю часть старой решетки, оставив раму. Режьте полотном ножовки по металлу. Наденьте на дрель специальную насадку и уберите неровности. Не забудьте убрать краску до пластмассы.
Следующим шагом для вас будет приобретение новой решетки для тюнинга, обезжиривающих салфеток, шпатлевки и черной краски для пластика. Обезжирьте раму, а потом – тщательно зашпатлюйте ее, чтобы выровнять поверхность. Когда шпатлевка высохнет, отшлифуйте раму.
В верхней части рамы на остатках тех ребер, за которые держалась средняя часть, сделайте пропилы, в которые и вставьте новую решетку. Покрасьте раму, нанеся два-три слоя краски. Подгоните решетку под размер рамы, вставьте ее в пропилы и снизу закрепите проволокой, по бокам просто загните и отрежьте лишнее. После всех этих манипуляций решетка будет готова, и ее можно будет поставить на место.
Шумоизоляция Ауди 80
Так как машину нельзя назвать новой, ее кузов, наверняка, дребезжит во время движения, да и мотор тоже слышно. Для шумоизоляции можете использовать вибродемпфир и шумопоглотитель. И на этом тюнинг своими руками Ауди 80 можно считать вполне законченным.
На тех фото тюнинга Ауди 80 Б4, что представлены в материале, видно, что с машиной можно сделать все, что угодно: и кабриолет, и двери поменять полностью, и обвесы сделать такие, какие хочется, придав ей более хищный вид, и многое другое, что подскажет вам фантазия. А еще — некоторые варианты тюнинга вы можете увидеть на следующих видео. Удачных переделок вам!
В общем предистория такова. Машина у меня с 2002 года весны, до этого жила в Германии. Я на ней проехал около 150тыс. С год назад моя 80-ка стала маслице подкушивать, но что самое неприятное, инжектор отказываться нормально работать. Инжектору (механический впрыск) скорее всего мешали картерные газы в огромном количестве. Я их даже вывел наружу на пару недель, пока не поставил машину во дворе. Оттуда валило почище, чем из выхлопной трубы, тоже самое если открыть маслозаливную. Подумали, что кольца легли компрессионные. Пробовал Лавровскую присадку заливать по инструкции — не сильно помогло — компрессия выросла может на 1-1,5. Решено было менять кольца. Так как наступали холода, а машина мне была не так сильно необходима — на работу я чаще всего ездил с другом (ну и к метро иногда пришлось привыкать после 8 лет езды на авто вплоть до туалета )
Ну да не суть. Простояла она до лета, потом и часть лета (времени все не найти было), сняли мы с другом головку — так и есть поршня болтаются — кольца легли, но виден хонг на всех цилиндрах. На головку я заказал клапана, направляющие, колпачки — отдал в переборку в мотор технологии. Сделали там за пару дней. И вот в прошлую пятницу руки дошли и до оставшейся машинки. Жипом оттащили ее в Петергоф к другу на дачу — у него там гараж с ямой. Поначалу какие-то колеса волоком ехали, но потом все вроде стали крутиться, тормоза тормозить
После доставки на место глянули морду и поняли — яма не понадобиться. Я думаю, многие об этом здесь знают, но для меня это было откровением — морда полностью раскручивается и соответсвенно движок вверх вынимать не надо. Так и сделали. Делали все вдвоем. Разборка заняли минут 40 не торопясь. Вот как это выглядит:
После отсоеденили навесное патрубки и провода, слили масло, затем были откручены подушки двигателя и двигатель от коробки, после подсунуто большое колесо под движок, сам двигатель отстыковали от коробки и приподняли с болтов подушек:
Еще несколько фоток:
После разбора самого двигателя все 4 поршня оказались разрушенными — после их выемки вываливалась часть межкольцевой перегородки — я такого никогда не видел и не слышал — прогорают да — но что бы так разрушаться… В принципе кольца конечно тоже подсевшие, но основная причина потери компрессии и картерных газов конечно была в разрушении ВСЕХ поршней:
После раздумий, другом выло видвинуто предположение, что из-за перегрева поршней, которое могло быть из-за довольно долгой работы машины на бедной смеси (года 4-5 назад) из-за неработающего лямда зонда (долго не мог понять причину нестабильой работы тогда — оказалось все банально). На бедной смеси температура сильно увеличивается. Возможно тогда и пошли задатки разрушения, которые через несколько лет превели к разрушению ослабленного металла.
Сейчас закажу все запчасти (поршни, вкладыши, кольца, прокладки, да заодно все 4 тормозных диска с колодками и задними подшипниками) и возможно в следующие выходные замемся сборкой.
На радость в остальном движок в хорошем состоянии. Колено без вопросов, на блоке заводской хонг — так что точить не будем, хотя я был к этому готов. Кстати сцепление, которое прошло только у меня 150 тыс, и неизвестно сколько в Германии — тоже приятно удивило. Корзина и выжимной без вопросов, диск еще очень толстый — судя по всему хватит его на долго, но все же из-за небольшой разболтаности пары пружинок решили его заказать новый.
Так что вот. Постараюсь после сборки написать, как все прошло.
Установка
При установке двигателя на место особое внимание уделите следующим моментам:
Установите пригоночные втулки для центрирования двигателя и коробки передач, если таковых не окажется на блоке цилиндров.
Смажьте выжимной подшипник сцепления и зубчатый венец первичного вала коробки передач тонким слоем смазки G 000100. Направляющую втулку выжимного подшипника не смазывайте.
Установите двигатель на место без напряжений. Для этого, перед тем как окончательно затянуть болты крепления опор двигателя, покачайте его из стороны в сторону.
Закрепите выхлопную трубу, не допуская напряжений.
Установка поршня в положение верхней мертвой точки цилиндра №1
При выполнении некоторых работ на двигателе, а также для установки поршня в ВМТ цилиндра № 1 коленчатый вал двигателя необходимо установить в соответствующее положение или же полностью провернуть. Коленчатый вал можно провернуть несколькими способами.
1 — й способ
Установите автомобиль с механической коробкой передач на ровную поверхность и включите 5-ю передачу. Автомобиль толкайте вперед или назад.
2 — й способ
Четырехцилиндровый бензиновый двигатель.
1 Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.
Если клиновой ремень будет проскальзывать, то одной рукой надавите на клиновой ремень на отрезке между его обоими шкивами, чтобы обеспечить его лучшее натяжение (см. иллюстрацию).
5.1 Четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.
5.2 Пятицилиндровый бензиновый двигатель. Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый
5.3 Шестицилиндровый бензиновый двигатель. Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки.
5.9 Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока отверстия большего диаметра на стопорных пластинах шестерен обоих распределительных валов не будут обращены к центру двигателя.
5.10 Еще одна метка установки поршня цилиндра №1 шестицилиндрового бензинового двигателя находится на шкиве ручейкового ремня или на нижнем защитном кожухе зубчатого ремня
Пятицилиндровый бензиновый двигатель
2 Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый (см. иллюстрацию).
Шестицилиндровый бензиновый двигатель
3 Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки (см. иллюстрацию).
Дизельные двигатели
4 Наденьте торцовый ключ на 24 с трещоткой на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель ручейковым ремнем.
Внимание! Не пытайтесь провернуть двигатель при снятом защитном кожухе зубчатого ремня за болт крепления шестерни зубчатого ремня распределительного вале. Возможен перескок зубчатого ремня и последующее повреждение двигателя.
У четырехтактных двигателей поршень во время четырех рабочих тактов дважды становится в ВМТ. Один раз это происходит при воспламенении топли-вовоздушной смеси, а во второй — при выпуске отработавших газов с одновременным впуском топливовоздушной смеси. Обычно при выполнении регулировочных работ пользуются ВМТ поршня цилиндра №1.
Снятие двигателя без трансмиссии
Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Снимите отводящую выхлопную трубу (то есть от передней части системы выпуска к выпускному коллектору).
Открутите и снимите переднее покрытие трансмиссии.
Снимите стартер, как описано в Разделе 12 .
На моделях с автоматической трансмиссией открутите болты, закрепляющие гидротрансформатор к приводному диску, работая через отверстие переднего покрытия. Необходимо будет проворачивать двигатель за зубчатый венец стартера на приводном диске, или гаечным ключом за болт на шкиве коленвала, чтобы по очереди получить доступ ко всем болтам. При откручивании болтов заблокируйте кольцо шестерни стартера отверткой.
На моделях с автоматической трансмиссией также отсоедините тросик понижения (kickdown).
Открутите и снимите нижние болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю.
Опустите перед автомобиля на землю.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите двигатель. Лебедку необходимо поместить по центру двигателя.
Поддержите трансмиссию домкратом.
Открутите и снимите оставшиеся болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю, отмечая местоположение подвесок и ремня заземления.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя.
Поднимите двигатель с установок, и снова поместите домкрат под трансмиссией.
Отделите двигатель от трансмиссии. Удостоверьтесь, что на моделях с автоматической трансмиссией гидротрансформатор остался полностью расположенным на пазах трансмиссии.
Сместите двигатель и поднимите из моторного отсека (фото), затем опустите на пол.
На моделях с автоматической трансмиссией удостоверьтесь, что гидротрансформатор остался в нормальном положении, закрепите его куском металлической полоски к одному из отверстий для монтажного болта.
paradox
Последовательность снятия механической коробки передач AKL Audi 80 B3 88г.
1. Скручиваем гайки ступиц передних колес 2х32 и гайки крепления колес 8х19
2. Снимаем капот 4х13.
3. Снимаем массовый провод с аккумулятора.
4. Домкратим и ставим на козлы (кирпичи) перед машины, зафиксировав задние колеса (коробка будет сниматься без ямы и напарника ). Снимаем колеса 8х19.
5. Лебедкой цепляем за заднее ухо двигателя и немного приподнимаем движок. Под коробку ставим подпор (использовал два бруска упор в сторону двигателя).
6. Снимаем шаровый шарнир поперечной тяги съемником, смотрим пыльники и люфты.
7. Ныряем под машину. Откручиваем защиту картера двигателя 3х19 и 2х13.
8. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости 4х17, смотрим резинки – откладываем чтоб не мешался .
9. Откручиваем и выводим из зацепления шаровый шарнир рычаг передней подвески 2х17, смотрим пыльники и люфты (болты нужно полностью вынуть а не ослабить – там канавка). Выводится из зацепления нажатием на рычаг передней подвески
10. Откручиваем гайки ступиц передних колес 2х32.
11. Вынимаем внешний шрусс. Такое проделываем для второго колеса. После этого ныряем под машину.
12. Откручиваем защиту правого внутреннего шрусса от приемной трубы 3х13.
13. Сливаем масло с коробки (шестигранник на 17) отставляем в недоступное для детей и себя любимого место (советую прикрыть его газетой или крышкой). Закручиваем пробки (не сильно)
14. Внутренние шруссы можно вынуть двумя монтировками, используя коробку как подпор под рычаг. Достав, на внутренние части надеваем пакетики.
15. Откручиваем болт крепления рычага переключения 1х13
16. Снимаем воздушный фильтр два самореза и 4х10.
17. Снимаем приемную трубу глушителя, открутив 3х16 болта и 3х17 гайки на стыке с выпускным коллектором и 2х17 болта крепления зажимной муфты после каталитического конвертора. Приемную в сторону.
18. Появился доступ к поперечной переборке (сзади коробки). 4х13, снимаем эту красоту.
19. Рулевую рейку выводим в свободное место над снятым глушителем, откручиваем крепящиеся к ней тяги с шаровыми шарнирами 2х17, достаем их (проверенно, будут мешаться).
20. Снимаем стартер 2х17.
21. Теперь собственно коробка: отсоединяем разъем заднего хода, разъем спидометра, массу коробки 1х13. Откручиваем болт крепление рабочего цилиндра сцепления 1х13. Вынимаем раб цилиндр и фиксируем его в зоне немешаемости. Сначала откручиваем верхние 3х19 болта (3-й болт предательски прячется рядом с тем местом, где откручивалась масса). Аккуратно с трубой системы охлаждения, ее крепление нужно вывести максимально возможно вверх и зафиксировать. Потом нижние 2х19 болта. Обязательно метим или запоминаем, где какой стоял.
22. Откручиваем болт крепления подушки к коробке1х19, болт крепление лапы1х19, которая крепилась к подушке и отводим лапу в сторону, чтоб не мешала. Все готово к кульминации
23. Снимал я след образом: под перед коробки ставил упор на него клал наклонно к хвосту коробки доску (получилась горка, с регулируемым наклоном). Убираем опору у хвоста (поставленную см п.2). Покачивая коробку стаскиваем ее со шлицов. Прокатившись по доске коробка у Вас перед глазами. Убираете передний подпор под доску. Вылезаете из-под машины нежно волоча ее за хвостик-рычаг а она за вами ползет на доске. Смотрите и не верите что одному это возможно.
Выберете модификацию т/с для поиска кулиса
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 65 л.с., тип — бензиновый, модель — SE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 70 л.с., тип — бензиновый, модель — PP. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RN. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — ABB. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RU. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988
Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый, модель — 3A. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1990
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1992
Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1989
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 54 л.с., тип — дизель, модель — JK. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991
Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991
Снятие двигателя с присоединенной механической трансмиссией
Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Открутите отводящую выхлопную трубу от подвески на боку коробки передач. Для обеспечения дополнительного рабочего места рекомендуется снять полную систему выпуска, как описано в Разделе 3 . Если установлена оригинальная система, необходимо будет открутить левый задний амортизатор и поднять заднюю часть автомобиля чтобы снять систему. Если установлена ремонтная система, можно увеличить зазор между задней осью и кузовом, чтобы облегчить снятие. Еде оборудовано, отсоединяйте электропроводку от каталитического конвертера.
Открутите земляной шлейф от коробки передач.
Открутите гайки, снимите поперечину от днища за коробкой передач.
На моделях с системой защиты Procon-Ten, отсоедините тросы от коробки передач, как описано в Разделе 7 .
Открутите зажимной болт, стяните муфту переключения передач с тяги переключения коробки передач.
Открутите и снимите переднее покрытие коробки передач.
Еде оборудовано, открутите покрытие приводного вала под автомобилем.
Открутите и снимите болты, закрепляющие внутренние ШРУСы приводного вала к фланцам привода коробки передач. Заметьте местоположение пластин болтов, снимите прокладки если имеются. Подвяжите приводные валы оберните внутренние соединения целлофаном, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи.
Опустите автомобиль на землю если необходимо, затем поддержите коробку передач домкратом.
Открутите болт, закрепляющий заднюю опорную балку к резиновой подушке на задней части коробки передач. Ослабьте внешний болт и сместите стержень в сторону. Можно также полностью открутить кронштейн от коробки передач.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите вес двигателя. Лебедка необходимо разместить так, чтобы вес коробки передач при подъеме слегка наклонил двигатель назад.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя (фото).
Поднимите двигатель с установок, переместите его вперед, затем опустите домкрат и поднимите двигатель и коробку передач из моторного отсека, поворачивая их по мере необходимости (фото).
Опустите двигатель и коробку передач на пол.
Если необходимо, отделите коробку передач от двигателя, открутив болты крепления стартера ( Раздел 12 ), переднего покрытия коробки передач и двигателя к коробке передач.
Хочу поделиться своим опытом замены передних пружин и опорных подшипников.
Немного пред истории. Передняя подвеска не устраивала меня еще с момента покупки авто – как-то жестко очень было, не было плавности прохождения неровностей дороги, машина как бы проваливалась в ямки и с грюкотом их проходила… Также со временем стала все больше заметна разница в зазорах между крылом и колесом с правой и левой стороны авто. Также на лежачих полицейских, во время съезда, машина вообще наваливалась всем весом на передок и не пружинила. Плюс во время последней поездки через Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую обл. заметил что объезжая по обочине ямы – начал шаркать днищем об асфальт.
Ну, те у кого была проблема с просевшими пружинами – меня поймут.
И вот мне друг посоветовал поменять передние пружины, и посмотреть – поменяется ситуация или нет. Так как год я отъездил ловя бес чётное количество ям – я понимал что и опорным подушкам наверное пришел конец. И вот найдя свободное время мы с другом занялись
Для того, что бы провести данную операцию нужно иметь следующее:
1. Стяжки для пружин. Я купил такие как на фото. Скажу честно – жалко денег. Лучше переплатить дороже и взять не из сырого метала, а из коленного. (Они черного цвета и стоят раза 2 – 2,5 больше, но проживут реально дольше). Цена – 150 грн пара.
2. Передние опорные подушки с подшипниками фирмы Sachs 802 453 009 – 350 грн/шт
Из названия темы думаю ясно о чем пойдет речь…
Дата замены 01.05.2018
Зачем и почему решился на замену? На это было несколько причин:
— потек левый амортизатор (чашка; пружина; пыльник были мокрыми)
— Появился наклон (завал) на одну сторону
— пружины просели и не выталкивали кузов при нажатии на него. Когда надавливал на крыло — кузов просаживался ниже и очень слабо и мало возвращался назад.
Один отчёт о замене пружин у меня в БЖ на эту тему у меня уже есть, но в этом отчёте хочу добавить несколько "нюансов" с фото т.к. в предыдущем не все мне нравилось и некоторые моменты не были учтены.
На автомобилях Ауди 80 Б4 установлена передняя подвеска типа МакФерсон, позаимствованная у VolkswagenPassat. В подвеске все узлы стандартны, поэтому не отличаются от моделей б3/в3 до 1991 года.
Опорный подшипник Ауди 80 (Б4 (B4), Б3 (B3) расположен в верхней части переднего амортизатора авто, он обеспечивает вращение стойки на месте соединения кузова с амортизатором, а так же служит для восприятия осевых нагрузок.
Замена опорного подшипника Ауди 80 Б4 (B4), Б3 (B3) осуществляется своими руками в гараже, для этого ознакомьтесь с подробной инструкцией, фотоотчётом. Так же посмотрите полезные видео, изучите рекомендации по выбору запчастей и ремонту (самодельная модернизация и чем усилить опорные подшипники).
Опора передней стойки Ауди 80 меняется самостоятельно в гараже за 1,5-2 часа, без применения специального инструмента, прочитайте статью с фото и видео до конца, чтобы не допустить ошибок, грамотно выполнить замену и усилить подвеску.
Как проверить опорные подшипники на Ауди 80, признаки помолки верхних опор
Для того чтобы проверить и сделать диагностику опор передней стойки Ауди 80, выполните по порядку ряд операций:
- Опора амортизатора Ауди 80 расположена под капотом, найдите её.
- Прижмите опору передней стойки рукой.
- Раскачайте автомобиль сверху вниз.
- При появлении стуков, скрежета, скрипа или щелчков в опоре, можно сделать вывод о её неисправности.
- Ухудшение управляемости автомобилем;
- Шток под капотом выпирает из опоры амортизатора Ауди 80;
- Через руль сильнее ощущаются неровности на дороге;
- Стук, скрежет, скрип и щелчки под капотом при поворотах или наезде на ямы, выбоины.
Замена опорных подшипников Ауди 80 (В3/Б3, В4/Б4, 1991 года)
Перед началом замены изучите устройство передних стоек автомобиля.
Для замены и снятия опорного подшипника передней стойки Ауди Б3 и других моделей, потребуется инструмент:
Читайте также: