Как натянуть цепь мерседес 202
двигло 102.962, 10/89 год, двухрядная цепь.
когда то давно купил натяжилку цепи ЛЕмфердер и все никак не было времени поменять, и вот сеня сие свершилось. Снял свой натяжитель родной - он был заклинен, шток выдавлен примерно на 7-8 мм, хотя цепного звука то особо не было (и замена была превентивная, т.к. оценить состояние я не могу) . в общем вытащил я шток, снял кольцо стопорное и стал смотреть нет ли люфта - вроде как нормально, правда на штоке был натир. распаковал новый натяжитель - сразу бросилось в глаза отличие - корпус был как -то дешево сделан, шток в каких то пятнах, а внутри штока даже ржа :o( и что самое странное люфт штока в корпусе был больше чем на моем родном. в общем рассматривал я это дело,и пришел к выводу что лучше новый шток в старый корпус зафигачить - так плотнее всего получается (люфт минимальный). кароче собрал я всю эту хрень обильно помазав маслом везде где мона и поставил на двигатель, естественно вставив шток только после затяжки корпуса натяжителя в блоке. завел - работает, звук нормальный .
поехал апосля к другу, попутно заехал в Митино, там не смог завести авту, т.к. разрядил АКБ, забыв прицепить провод генератора после ремонта :o)) . нацепил провод, завели с толкача и поехал в Долгопу. приехал, друга не было, поэтому стоял минут 30 и чистил крышку трамлера, а заодно замерил сопротивление всех ВВ-проводов (оказались все хорошие 1.3-1.4кОм). после того как все собрал(крышку и провода), завел движок и т.к. капот был открыт услышал страшный звук из башки в районе звездочки распреда = как я понял это был шум ненатянутой цепи, или что-то похожее. заглушил, через маслозаливную горловину попробовал цепь подвинуть - фиг там, натянута - нифига не понимаю, что за звук тады. потупил возле авты, разбирать опять все это лениво (думал завтра сделаю), съездил с дружком по делам на его авте, приехали, я опять завел телегу - звук ПРОПАЛ. Я нифига не понимаю, что происходит у меня с натяжителем - была идея что после нагрева (пока ехал в Долгопу стоял в пробке и температура доходила чуть выше 100) он мог заклинить, но блин, после приезда двигло же охладилось (перед тем как шум обнаружили) и должно было расклинить. и что могло произойти после того как авта охладилась ишо сильнее (пока мы ездили минут 30) и шум пропал.
в общем я даже не пойму чо и делать - самое верное по мне решение это "вернуть все в зад" :o) т.е. поставить старый натяжитель. или новый попробовать, но какчество изготовления его не внушает доверия.
Вот такая история.
Не, Мишка, это все потому. .. что у тебя подход Правильный. :) Нефиг тебе на рас. дяев вроде меня смареть и хорошую деталь менять. Хотя с натяжителем я тада все ж не ошибся, натир там причиный был и звон цепи после смены натяжителя пропал. Но это считай повезло, типа угадал. :)
Кстатии, када себе Лемфердер новый ставил, шток в корпус тока с третьего раза загнал. Чуть перекосишь и все, не лезет. В итоге аккуратненько так, потихоньчку. и он на месте. Это я на тему люфта, быть его не должно ваще.
У меня кстатии старый натяжитель вроде остался, мож соберем из трех один? :)
Замена клапанов со съемом головы двигателя 111.921 W202 имела негативные последствия — через 300 км отломило голову выпускного распредвала. Спецы говорят что был неверно перезаряжен натяжитель и цепь между звёздами коленвала и выпускного распредвала была натянута как струна.
Подъезжаю к дому и где то метров за 300 до ворот на ходу глохнет двиг. Перед этим за мгновение как будто негромко пёрнул. Вся приборка в красноте, загорелись все аварийки. И больше не заводится. Маслает впустую. Посторонних звуков нет кроме попукивания во впускной коллектор.
Распредвалы вращаются, цепь цела.
А вот и натяжитель. Раздавлена коренная алюминиевая шайба и нет шайбы болта пружины. Теперь понятно отчего под машиной пятна масла были — текло через него аж в двух местах.
Это блокбастер про правильную перезарядку.
Процедуры установки фаз газораспределения из официального мануала в Wurth:
— Коленчатый вал в положении 20° после ВМТ поршня первого цилиндра Рис. 1 [1]
— Убедитесь, что кулачки распределительных валов на первом цилиндре направлены вверх.
— Установите фиксатор на распределительные валы Рис. 1 [2] .
— Для установки фиксатора может потребоваться изменение положения коленчатого вала. Если это так, поверните коленчатый вал на рекомендованный угол: Поворот на один зуб звездочки распределительного вала соответствует повороту коленчатого вала примерно на 20°.
— Положение коленчатого вала 23-27° после ВМТ — фиксация впускного распределительного вала.
— Положение коленчатого вала 26-32° после ВМТ — фиксация выпускного распределительного вала.
— Двигатели с регулируемым положением впускного распределительного вала: При установке цепи следите за тем, чтобы регулятор положения впускного распределительного вала был в положении запаздывания: Внимание: Если сборка проведена неверно, возникнет контакт клапанов с поршнями.
— Проверьте установку фиксаторов в звездочках распределительных валов Рис. 1 [2] .
— Поверните звездочку распределительного вала в направлении нормального вращения до упора.
— Убедитесь, что выступы звездочки зашли в вырезы фланца, как показано на рисунке Рис.1 [3] .
Сдул пыль с динамометрических ключей. Наворочанные конечно слишком для моей задачи, но других у меня нет
Время есть. Разборка, промывка и перезарядка гидрокомпенсаторов.
Разбираем, сливаем масло установкой гидрика на 10 минут не ребро дренажным отверстием вниз и потом замачиваем всё в керосине. Ушло 1,5 литра
Помылись. Почистились. Сохнем. Готовимся к перезарядке
Может конечно и так, но на горячую прошлым летом при малой скорости движения в сельской местности и в горку некошерно цокало. При разборке было установлено что внутри уже не масло, а черная маслоподобная жидкость. Ну и отложения на поверхностях тож не на пользу были.
Всё, перезарядил…
Приехали валы 1101 и 1701. Плюс звёзды. Состояние валов заметно лучше чем мои.
Упс. Валы пришли от M 111.920 с с разборки из Великого Новгорода. У него система управления впрыском и зажиганием Bosch PMS — звезды на валах одинаковые. У меня версия М 111.921 — Bosch HFM. Впускной вал с фазоинвертором.
Судя по всем признаками сами валы одинаковые. Маркировки на литье вроде как совпадают. Выпускной R111 1701, впускной R111 1101.
Тем не менее в ЕРС пишут что номерки разные:
111.920
впуск А 111 050 18 01
выпуск А 111 050 19 01
111.921
впуск А 111 050 29 01
выпуск А 111 050 31 01
Сравниваю выпускные А 1110501901 и А 1110503101. Отличий не нашёл.
Впускные идентичны до резьбовых отверстий для посадки шестерни, но имеют разные позиции калибровочных отверстий и штифта.
Соответственно все имеют разные коды, нанесённые лазером на поверхностях (например для впускных 16 и 22).
Это отражено в мануале AR05.20-P-6992A вер. 2.3.10 по двигателям 111-й серии.
…который утверждает что выпускные валы с кодами 17 и 24 идентичны по углам газораспределения и диаметрам подшипников.
Предварительный вывод — выпускные распредвалы 111.920 и 111.921 взаимозаменяемы, хотя и имеют разную маркировку! Удивительно!
Штангелем облазил выпускные. Разницы нет. В теории и впускной можно использовать, если штифт пересверлить, там тож всё одинаково остальное. Его даж как выпускной можно без переделок, если правильно поставить не загружаясь метко.
Немцы тож говорят что валы 1901 и 3101 идентичны + 2801 тож такой.
СТАВИМ соблюдая метки. Бугели тянем с моментом 25!
Метки-фиксаторы на распредвалах фиксируем болтами на 6
Натяжитель пока ещё не тянет
Комедия с купленным компрессометром…
…но мы не привыкли отступать! Удалось добыть длинный ввинчивающийся компрессометр для дизеля, что позволило оценить наличие компрессии в одиночку. Признаюсь волновался изрядно, ибо не будь компрессии, то попадалово на клапана, прокладки и снятие головы.
Первый этап был ручной, вращением коленвала ключом. Было слышно сжатие и пшики выхлопа при открытии клапанов. На приборе конечно ничего не было видно, но клапан сброса показывал что горшки при закрытых клапанах какое то давление держат. УРА.
Ждём отвердевания герметика после установки передней крышки и корпуса термостата.
После сборки движка и его умасливания подключил аккум и повращал двиг без свечей. На всех горшках вот такая компрессия 9-10. Маловато конечно, да и до дизеля не дотягивает. Но это же на холодную и двухнедельного простоя…
Всё, шепчет… Шума нет. Заводится с первого тыка.
Читайте также: