Как доработать опель омега а
Подскажите пожалуста в каком направлении искать .Компресию проверил- все около 10,5 , давление топлива 2,3 , обратку пережимаю -резко поднимается больше 5кгс, датчик кислорода стоит новый , проверил осцилографом -все в норме (старый был убитый).Датчик дроселя нормальный , ДМРВ вроде как нормальный-заслонка ходит свободно , шумов в сигнале нет.Форсунки мыл- визуально распыл нормальный , смущает длительность импульса на открытие форсунок- по осцилографу 1,8 млс на хх, а должно вроде около 2,5 на хх (катализатор снят).По всем признакам не хватает топлива , но жрет 12л на сотню.Где искать?
Лямбда какая то левая. Даже недорогой осциолограф не может её исколечить до такой степени. Есть ли вторая лямбда за бывшим катализатором ? Что она показывает?
Установку ремня ГРМ посмотри , катализаторы проверь , датчик потока воздуха . Если ети вещи в порядке и форсунки промыты должна ехать
Ремень проверил в первую очередь.Нет на ней второй лямбды , а та что стоит какой-то польский бош , покупал в Запорожье на авторынке за 140грн , когда ее отключаю , машина едет чуть лучше ну и жрет тоже больше.Завтра попробую подолбаться с дмрв , похоже что он глючит , заодно проверю осцилограф на другой машине , я ж и писал что как-то он странно лямбду показывает?И не понятно почему импульс на форсунках такой короткий.
Проверь подсос воздуха. Часто про него все забывают. А достаточно небольшого количества в обход ДМРВ чтобы расчет топлива был неверным.
Сними крышку расходомера и перетарируй на глазок-по тестеру,подключенному к сигальному выходу кислородника-будут средние значения колебаться от 0.4 до 0.8 В -машина поедет(если нет механических потерь)-чего там на осциллограф пялиться-то?Хотя,судя по картинке,видно там чертвщину какую-то.Тестером цифровым проверь сигнал.
Так на счет проблемы с мотором , подключаю осцилограф на выход датчика(сам датчик подключен к контролеру), наблюдаю нормальный сигнал с лямбды, только он прогревается, примерно минуты через три , амплитуда сигнала снижается до опорного значения(около 5 вольт),останавливаю двигатель , завожу обратно , сигнал есть , проходит 2-3 мин. и опять амплитуда сигнала снижается до опорного, отключаю датчик от контролера и на выходе с контролера появляется сэмулированый сигнал.Попросил подьехать знакомого на такой же модели, меряю сигнал с выхода контролера при отключеной лямбде-ничего нет, кроме опорного примерно 4,3 вольта, меряю на подключеном и прогретом датчике , тоже самое опорное, по всем признакам датчик давно дохлый , но машина прет как надо и расход по трасе 7-8 , город 10-11л.Укого есть какие мнения?ДМРВ проверрил- дорожки на резисторе не протертые , меряю на среднем выводе напругу , при проворачивании заслонки вручную , напряжение плавно поднимается до 5 вольт(подключал осцилограф-никаких шумов.)Подсоса воздуха нет-напустил дым в колектор при открытой заслонке-нигде не пропускает.Может что-то не так проверяю?
Там стоит трехпроводный кислородник или нет?Если трёхпроводный-то нет там никакого опорного.Это не широкополосник.А тупить машина начинает как раз тогда,когда на сигнальном проводе появляется подпорка(вследствие дохлости мозгов).Попробуй засади сигнальный провод на массу через резистор примерно 200 кОм(при этом кислородник обязательно подключи) и посмотри ТЕСТЕРОМ,что из этого получится.Вчера так-же сажал ДК на Вектре -помогло.И проверь галогенкой все плюсы и минусы(в том числе после главного реле).А осциллограф твой. гм!
Стоит там трехвыводный датчик 2 белых провода -подогрев, черный-сигнальный.Непонятно почему сразу после пуска есть сигнал , а через несколько минут амплитуда сигнала снижается до 4,5 вольта и остается на таком уровне все время , и почему при оключеном зонде на выходе "мозгов" появляется сигнал отдаленно напоминающий сигнал зонда , а на другой машине с точно таким же ECU ничего этого нет , а едет она нормально?
стоп. вопрос - с массами там всё в понрядке?
И какие 4,5 вольтов? от 0 до 1 вроде как.
Осцик - в топку, тестер цифровой возьми, подключи и посмотри - что творится. Когда движок холодный (кислородник ненагрелся - первые 15 сек послезапуска), и когда уже зонд нагретый.
И нечего тут гадать в кофейной гуще.
Кстать - а вообще то расход 12 литров - вроде нормуль. Не так, чтоб и особо. Хотя - всё от режимов эксплуатации сильно зависит.
Про массы - как то давным давно был случай - на каком то аппарате оказалось, что масса на движке есть, а на ГБЦ - нет. Пропала типа после капиталки.. Вот! Это умом непонятно - но сами боролись. Там датчики все криво показывали.
Да с масой там все в порядке.Сразу после запуска напряжение на датчике , если измерять цифровым мультиметром,(только не говорите что нужен чисто фирменный прибор эдак за 200уе , а то китайская дешовка не то покажет.Осцилограф свой проверял на генераторе вплоть до 30кгц заметных искажений не наблюдалось, что для диагностики датчиков на инжекторном авто вполне достаточно, онже не для настройки телевизора используется)прыгает где-то от 0,5 до 1вольт, потом , по мере прогрева зонда становится равным около 0,5вольт.Насколько я понимаю сигнал на датчике должен начать изменяться после его прогрева(а в моем случае получается с точностью до наоборот),до прогрева датчика на нем должно быть опорное напряжение 0,4-0,5 вольт.На расход топлива еще можно прикрыть глаза , но мощности движку явно очень не хватает.И почему , если отключить зонд , то на выходе контролера появляются прямоугольные импульсы размахом от 0,55 до 0,9 вольт .(Это что "мозги" дуба дали .)Делал замеры на другой машине , с таким самым движком , так там как положено на выходе контролера 0,45вольт , хоть подключен зонд , хоть отключен -никаких прямоугольных импульсов при отключенном датчике нет.Только на ней зонд дохлый - он вообще опорное не отклоняет никак , но едет она нормально.Вообщем завтра на разборке попробую "мозги" купить и поменять , тогда посмотрим что выйдет.
Переделываю свою ОМЕЖКУ под SOLEX 83. Мой Pierburg перестал работать нормально утром не заведешь перебой с холодным пуском, дорогие и редкие запчасти . Хотел его восстановить и восстановлю потом а щас перехожу только из за того что солек дешевый и доступный на запчасти.
Итак начнем, распишу все подробно так как того что мне Google не помог, а если нашел то мало информации (подробной) поэтому делаю для других (все для людей).
1. С чего мы начнем, надо сделать переходную плиту.
Для этого мне пришлось освоить AutoCAD в ускоренном режиме!) так как возится с карандашом и циркулем не захотел, все таки 21 век!
Делаем чертеж.
Ну сделаем модельку чтоб хоть знать что мы имеем.
2. Делаем плиту из текстолита 15 мм.
Для меня это не проблема я токарь-расточник работаю на ЧПУ станке TOS KURIM.
Так как там отверстие переходит с диаметра 33 в 29 и 33 в 32 и имеет смещение на оси в этом деле мне помог программист написавший программу (если кому надо скину).
3. Прикладываем и проверяем с родной прокладкой Pierburgа.
Немного надо доработать наждаком.
4. Подгоняем по прокладкам делаем потаи(под скрытные болты), нарезаем резьбу М8, и накручиваем шпильки.
Отверстия для крепления карбюратора: ставим шпильки М8 длинной 30-35 мм и садим их на клей (чтоб не прокручивались) в этом дели помог клей секунда .
Для крепления плиты к коллектору сверлим потаи глубиной 4-5 мм диаметром 12 мм для болтов с потайной шляпкой. Болты М6 длинной 20-25 мм.
5. Делаем прокладку с паронита под плиту к коллектору.
6. Покупаем сам карбюратор.
Купил его за 500 грн. с новыми прокладками но жиклеры надо подбирать под мой объем.
Не обращайте на его чистый вид это я его таким купил, конечно же он уже чистый.
Конечно же проверяем плоскость карбюратора в моем случае она была кривая пришлось шлифовать.
7. Покупаем жиклеры.
Это я нашел в просторах интернета.
Примеры подбора жиклеров:
Двигатель 1,8л
Солекс 21083 (21х23)
1 камера: ТЖ 115, ВЖ165
2 камера: ТЖ 115, ВЖ125
Жиклер ХХ 41
Носики УН 35х40, оба в первую камеру
Кулачек не менял.
8. Покупаем корпус воздушного фильтра с АЗЛК 2141 (черепашка) и гофру
9. Покупаем тросик подсоса ( фу фу только из за этого колхоза не хочу его ставить)
10. И сам фильтр.
Из этой переделки сам фильтр дорогой я на него не рассчитывал(((
Для фильтра еще надо купить пропитку.
Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL
Опель Омега представляет собой нечто большее, чем просто средство для передвижения. В первую очередь, это классическая трансмиссия и оригинальный нестареющий дизайн. Многие владельцы искренне влюблены в свои автомобили за очевидные преимущества, несмотря на многочисленные недостатки.
Прежде чем приступить к поиску Opel Omega следует определиться с одним немаловажным моментом. Если Вы ищите недорогую машину, то лучшим выбором станут экземпляры, выпускавшиеся до рестайлинга в период с 1994 года до 1999 года. Приятным бонусом станут хорошая доступность запасных частей и сравнительно невысокая стоимость содержания.
Если для Вас важно, чтобы автомобиль, по крайней мере, внутри производил впечатление современного, то не остается ничего другого, как рассмотреть предложения среди рестайлинговых представителей 1999-2003 года выпуска. Преимущество последних: высокое качество материалов, стилизованный кузов и интерьер, более высокий уровень оснащения и двигатели нового поколения. Однако подобные автомобили окажутся дороже в содержании и ремонте из-за ограниченного количества дешевых заменителей и более сложной конструкции моторов.
Кузов после рестайлинга защитили от коррозии уже лучше, но не идеально. Ржавчину можно найти на задних крыльях, под декоративными планками дверей и в районе крепления задней подвески.
Автомобиль имеет классическую компоновку - двигатель приводит в движение задние колеса и расположен продольно спереди. Данная схема имеет свои плюсы и минусы. С возрастом появляются люфты в связке: коробка передач – карданный вал – задний дифференциал. Дефект ощущается при трогании с места или в момент резкого нажатия на газ. Стоит отметить, что в старых машинах с задним приводом довольно часто начинает шуметь дифференциал. Его ремонт окажется слишком дорогим. В случае с Омега перед покупкой необходимо проверить состояние шарниров и уровень масла в дифференциале.
Помимо 5-ступенчатых механических коробок предлагались и 4-скоростные автоматические производства GM - те же, что использовались BMW. Тем не менее, АКПП не является сильной стороной. Один из распространенных недостатков обеих коробок – утечки масла.
Подвеска Opel Omega имеет простую, прочную конструкцию и обеспечивает хорошие ходовые качества. Автомобиль уверенно преодолевает повороты и тормозит (особенно после рестайлинга). В некоторых экземплярах присутствует даже ESP. Правда, довольно часто обнаруживаются признаки неисправности датчиков ABS (от 8 000 рублей).
На передней оси работают стойки Макферсон с нижними треугольными рычагами (от 2000 рублей за аналог и от 25 000 рублей за оригинал), в которых замена шаровой опоры не предусмотрена. Задняя подвеска независимого типа. За комплексный ремонт ходовой запущенного экземпляра придется отдать около 10-15 тыс. рублей, что по нынешним временам не так много.
Выбор двигателя
Более поздние моторы имеют продвинутую конструкцию, поэтому требуют внимательности при выборе. 2.0 16V - оптимальный выбор при условии, что не используют ГБО. В противном случае, владелец получит сплошные расходы. Характерный признак износа – неравномерная работа на холостом ходу. Очень осторожно следует подходить и к автомобилям с самым популярным мотором - 2.2 16V.
Наибольшее распространение среди дизельных агрегатов получил 2.5 TD, позаимствованный у БМВ. В оригинале он развивал 143 л.с., но в Опель Омега – только 130 л.с. В 1996 году мотор прошел через небольшую модернизацию и присутствовал в списке предложений до 2001 года (обозначение X 25 DT ). Силовой агрегат имеет шесть цилиндров, оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов и приводом ГРМ цепного типа. Двигатель достаточно надежный, но при больших пробегах не гарантирует низких эксплуатационных расходов. После 300 000 км могут потребовать замены привод ГРМ (от 5 000 рублей) и дорогое сцепление (от 8 000 рублей за комплект). Кроме того следует быть готовым к неприятностям со стороны турбокомпрессора (от 40 000 рублей) и топливного насоса высокого давления (от 30 000 рублей). Примечательным является тот факт, что 2.5 TDS не достаточно экономичный. В различных условиях эксплуатации расход топлива колеблется в пределах от 6 до 11 литров.
В 1998 году ассортимент пополнил 4-цилиндровый дизель с непосредственным впрыском 2.0 DTI (обозначение X 20 DTH ). Он имеет привод ГРМ цепного типа, а максимальная мощность составляет всего 101 л.с. Из-за посредственной динамики двигатель скорее подойдет для поездок по городу, чем для выездов на скоростное шоссе. Тем не менее, турбодизель потребляет меньше топлива, чем 2,5 TDS. Главный недостаток – средний срок службы системы впрыска.
В 2000 году в продаже появился агрегат объемом 2,2 литра отдачей 110 и 120 л.с. ( Y 22 DTH ). Этот двигатель – оптимальное решение для тех, кто хочет заполучить действительно экономичный Opel Omega. К сожалению, сбереженные средства будут потрачены на ненадежную систему впрыска. Кроме того, нередко возникают проблемы с головкой блока.
Стоит ли покупать?
Опель Омега Б подойдет для тех, кто ищет дешевый семейный автомобиль - только в дорестайлинговой версии и с базовым бензиновым двигателем. После рестайлинга Omega стала значительно дороже в содержании. Следует избегать предложений с V6 и автоматом. Главное не забывать, что возраст и пробег делают свое дело, а многие экземпляры уже порядком истощены.
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Опель Омега куплена мною примерно 3 года с копейками назад у родственников в рассрочку, поскольку тогда я работал "на дядю" и деньги особо не водились. Шурин мне отдал ее в нормальном состоянии за 120 тысяч. Через год я с ним рассчитался. Сегодня, при наличии достаточно финансов, я твердо решил, что буду ездить на своем "танке" и нет смысла шиковать на дорогостоящих авто, лучше начну собирать на квартиру. Это в двух словах, а теперь подробнее.
А теперь о тех самых преимуществах Опеля Омеги перед дорогостоящими престижными авто класса люкс. Выше я писал уже, что существенных поломок за десятки лет при таком то пробеге (300 тыс. км) машина не допускала! А расходники (подшипники, пружины и всякая дребедень) меняются в любом авто приблизительно с одинаковой периодичностью. Вот только в машинах БМВ, Ауди и т. п. при замене одной составляющей приходится менять целый узел, что делает и без того недешевый ремонт еще более дорогостоящим. Слава Великому, в моей тачке целый узел менять не нужно. Практически все делаю сам, а если и обращаюсь в автосервис, то по карману "не бьет". На Опель Омегу сейчас можно найти множество запчастей, как новых, так и "бэушных".
Двигатель заводской по сей день, вся электроника, все, что есть в двигателе (датчики, блок управления, и т. д.) - оригинальное и произведено BOSH. И это действительно не может подвергаться сомнению, хотя бы только потому, что оно все еще не менялось с таким-то немалым пробегом в три сотни тысяч километров.
Более того к преимуществам инжекторного Опеля отнесу также то, что двигатель у него восьмиклапанный. И как не крути - это упрощает конструкцию, а значит меньше поломок и неисправностей! Все же не зря в далеком 1987 году Омега "А" получил титул "Автомобиль года", а в Германии про данную модель говорили приблизительно так: "Многое за дешево".
Опель Омега А может похвастаться также своей вместимостью (просторным салоном) и хорошей грузоподьемностью (520 л).
В салоне с легкостью поместится 5 человек. Сиденье водителя оборудовано таким образом, что на нем будет удобно управлять автомобилем даже человеку двухметрового роста.
Заднее сиденье можно сложить и, тогда вместимость багажника значительно увеличиться за счет салона.
Сверху на крыше Опеля есть люк без электропривода, т. е. ручной. Сейчас он у меня "запечатан" на зиму.
Обшивка салона у меня заводская, сохранилась неплохо. В каком состоянии судите сами по фотографиям ниже.
Обширной коррозии днища у меня нет, но кое-где в местах столкновений все-таки она появилась, но не достигла критического уровня.
Мой Опель оснащен так сказать бортовым компьютером, который отображает несколько показателей, связанных с топливом и его расходом, а также уровня наличия масла.
Подводя итоги, хочется отметить, что данная машина проверена временем и пробегом. Учитывая эти факторы, мы видим, что спустя почти 30 лет и 300 000 км движок, вся электроника машины, а также краска - до сих пор оригинальное, родное и исправное. Салон - просторный, багажник вместительный.
А вот недостатки связаны только лишь со временем, а именно: модель Опель Омега "А" морально и технически устарела.
Вот такая у меня история про Опель Омегу. Из всего сказанного следует, а иначе быть не может, что машиной я доволен, она меня полностью устраивает. Когда наступит время и я погрязну в бесконечных ремонтах, тогда куплю себе опять Опель годом выпуска посвежее моего, или, на крайний случай, Шевроле.
Читайте также: