Фольксваген т5 дергается при разгоне
Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.
Плохое топливо
Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.
Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.
Засорившиеся воздушный и топливный фильтры
Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.
Свечи зажигания
Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.
Высоковольтные провода и катушки зажигания
Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.
Засорившиеся или неисправные форсунки
Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.
Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала
Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.
Неправильная калибровка блока управления двигателем
В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.
Комментарий специалиста:
Проблема провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается регулярно. Если говорить о топливной системе, то основной причиной появления рывков является насос. Падает производительность по причине механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами топлива.
Наиболее частой неисправностью трансмиссии, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка передач и муфта Халдекс. Несвоевременная замена технических жидкостей, некомпетентное обслуживание вызывают сбои в работе. Особенно ярко симптомы проявляются в жару.
У двигателей с турбонаддувом причиной рывков при разгоне может стать именно турбина. Слабым местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан или электропривод. Если после замены клапана проблема, как правило, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная технология ремонта — замена турбины. А это уже совсем другие деньги.
Провалы при движении ⇐ VW T5. Двигатель, система питания, система выпуска
Добрый день ВСЕМ. Даже не знаю какправильно назвать тему.и как описать .может кто поймет. суть вот в чем.т5-2009 г.дизель 5 мех.кпп. При плавной езде без ускорения и снижения скорости, к примеру на 3-й скорости . обороты около 3000 , может 2600-2800 . вообщем в этом диапазоне. едешь едешь не ускоряясь и держа обороты на одном уровне. такое ощущение что иногда происходить что-то вроде провала сиюминутного еле уловимого, но все же чуствуется. вариант что это может быть неправильно подключенная сиганализация с блокировкой исключен.как будто авто немного притормаживается или подергивается. если можно это так описать. это бывает не всегда,но иногда бывает.я не думаю что это мне кажется. если кто понял из моей писанины что это может быть или может кто наводящие вопросы задаст по существу. может это происходит если чуть-чуть отпустишь педаль газа, может на это такая реакция. хотя по своим ощущения педаль газа я не нажимал и не отпускал в это время.
топливо --заправляюсь всегда на одной заправке лукойл, и в принципе жалоб на нее нет т.к. и разгон тачки нормальный если можно так сказать хотя это не показатель. а что касаемо фильтра топливного то тачка только 15000 прошла.вот хочу записаться к ОД пускай мож посмотрят но мне кажеться что фиг чего найдут т.к. этот момент маленького провала возникает не всегда и если держишь постоянно одну скорость и одни обороты. я замечал что в этот момент у меня была включена 3-я передача и обороты ~2800, как я написал ниже, будет это происходить на 4-й и 5-й передачах не знаю что-то как то не пробывал, может кто скажет что для этих передач эти обороты малы и поэтому иногда чуть-чуть проваливается. а в ОД тачку поднимут включат 3-ю и подержат минуту другую и этого модет не случиться и на этом они закончат. не,ну могут еще давление в топливной системе померить. это возникло не сейчас когда холодно стало но и когда было просто прохладно. если думать что салярка замерзает или топливный. может кто что еще что напишет.
Здравствуйте всем. Появились провалы, поменял топливный фильтр, насос, свечи, промыл форсунки самодельным аппаратом, не помогает. Сегодня после того как заглушишь и снова запустишь, некоторое время едет, а потом снова. Подскажите кто чем может.
может кто подскажет ,проблемы с бензиновым 2.3 двигателем проблемы с провалами газа при нажатии на педаль ,на холодном двигателе ,при нагреве где то до 70 гр провалы пропадают почти ,подтупливает чутка но не чихает ,в воздухан ,где искать причину провалов ,на холодную как бы захлебывается может заглохнуть может выстрелить в воздухан
Всем доброй ночи!
Месяца 2 назад машина начала дергаться при разгоне. По ощущениям, как-будто идет торможение двигателем. Проблема проявлялась при езде в городском режиме. Когда выезжал на трассу, все как рукой сняло, машига ведет себя нормально. Пригнал на диагностику, но т.к. Чек не загорался, отпустили с миром, сказали приезжать когда чек загорится. Сегодня же на трассе, начались провалы при.
Всем привет! Ребята может кто сталкивался с проблемой боксера? Трубка обратки от тнвд вибрирует как трактор, и поевились провалы при оборотах2000до 2500. Я думал что это датчик довление на тнвд, но поменял на новый и не хера вибрация не пропала! Может думаю насос в баке приходит коюк.
По причини боязни сорвать резьбу(часто этим грешу, сейчас купил ключь динометрический) отогнал в сервис на профилактику форсунок, по причине с наступлением холодов отвратительной заводки, предупредив о плохой резьбе в 4 цилиндре. В итоге оказалось одна не исправная форсунка в 4 цилиндре была заменена. По ощущения был прирост мощности.
После простоя ночью. Опять хреновая.
Ехал на работу проехал 2 км по мкад и вдруг машина стала тупить и при наборе скорости провалы. Еле доехал, неприятное чувство.
Бензин исключаю - ЛУКОЙЛ. На Варшавке до этого всегда заправлялся, там без проблем. Сеточку на Бензонасосе менял чистая. Свечи и провода ВВ - 1 месяц.
Может помыть дроссельную заслонку ? Она черная смотрел осенью когда покупал.
Подскажите что это, что.
В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.
Толчки при трогании и при переключении передачи
Толчки при трогании и при переключении передачи
Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ.
Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.
Не стоит надеятся. Даже если после разборки Вам покажется, что какая-то из этих деталей менее изношена и Вы замените только одну деталь - оставшийся люфт разобьёт и новую деталь и добьет старую, образно выражаясь. И опять будете вынуждены покупать да тех пор, пока не замените обе одновременно и при этом выполните, что самое важное, технологию сборки
шлицевая меняется в паре с другим валом который выходит из коробки.
Менять только в паре : выходной вал - внутренний шрус.
Замена по отдельности - выброшенные на ветер деньги.
Если \"бить\" не перестало - смотри левые вал и шрус.
Установка новых: ТОЛЬКО С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ .
Иначе - опять, выброшенные на ветер деньги.
либо же покупаем так называемый вечный вал
И так начну, скажу сразу, из-за присущей мне лени некоторые фразы и фото найдены на просторах инета. Ну и разумеется многа букв
Ели вы являетесь владельцем Т5-4Motion то поздравляю вас - это вам можно не читать, т.к. сей узел у вас внутри коробки.
Первый признак износа пары (внутренний шрус + вал кпп) - удар в трансмиссии при резком трогании с места, сбросе газа или при резком наборе скорости, то же самое и при движении задним ходом.
Данная проблема является так сказать "гордостью" всех переднеприводных бусоподобных фофагенов, буть то Шаран, Т-4, Т5 и им подобные.
А причина бональна попадает грязь и смазка (если таковая есть) превращается в наждачку, ну и экономия или скорее забота о сервисах, дабы без работы не остались (по задумке шлицы должны быть с алмазным напылением, а на практике все го лишь легкая цементация).
Проверяется след. образом поднимаем правое переднее колесо, снимаем защиту моторного отсека (если таковая имеется) рукой крутим пром.вал(взад-вперед) и смотрим на фланец возле коробки если есть хоть небольшой люфт, значит приехали и пока не поздно меняем на оригинал или восстановленный (тут как кому спокойней) я поставил восстановленный который с гарантией на 2 года или 100тыс. удовольствие с работой стоило 510$. Можно было все сделать самому и сэкономить 40$, но надо было разобрать авто привезти свой вал, пометять+450 и как правило+20 за латунное кольцо (которое к этому времени будет висеть на честном слове на фото видно его первое от шлицов фланца коробки) приехать и поставить. На конвейере ставились полуоси производства DE и PL. DE ходит примерно 100тыс.; PL как у меня примерно 70тыс. узнается по наклейке на самой полуоси. как то так.
Для тех кто хочет данное мероприятие сделать самостоятельно (сложного ничего нет) только желательно если уж разбирать заодно и поменять рулевую тягу наконечник и шаровую опору(в зависимости от состояния последних).
Процедура следующая:
1.Если стоит литой диск, то снимаем колесо и один давит на тормоз второй откручивает гайку наружного шруса, если железный или литой но с открытым центр. отверстием. то откручиваем гайку наружного шруса, затем снимаем колесо.
2.Снимаем открутив две пластиковых гайки часть защиты моторного отсека(если таковая имеется)
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника и с помощью съемника или ударом в торец тяжелым молотком снимаем наконечник.
4. Открутив нижнюю гайку шаровой опоры подставляем через деревяшку под торчащий болт шаровой опоры домкрат и поднимаем немного стойку, далее на нижнем рычаге есть приливочная плоскость сзади по ходу движения по ней также наносим удар тяжелым молотком (в данном случае съемник не предусмотрен) сбиваем рычаг с пальца шаровой.
5. Откручиваем подвесной подшипник
6. Снимаем всю полуось в сборе.
7. откручиваем фланец коробки с торца внутри есть болт под шестигранник. и достаем фланец (масло не потечет и сливать его соответственно не надо, при условии что машина на яме и стоит на домкрате(подставке), и немного приподнята правая сторона), если же машина на подъемнике или переос на правую сторону или АКПП, есть вероятность, что вытечет грамм 200 масла. Смотрим на наличие и состояние латунного кольца (писалось выше).
8. Собираем в обратной последовательности.
Т.к. не у всех есть доступ к "вечному приводу" (но при желании его всегда можно найти) то выложу номера по оригиналу
1,9 вал 02Z409345B ШРУС 7H0498104L кольцо 02М409374А
2,5 вал 0A5409343 ШРУС 7H0498104G кольцо 0А5409374
АКПП вал 09K409352 ШРУС 7H0498104H кольцо 09К409374
valeri писал(а): Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ.
Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.
И еще одна разновидность очень похожая -Это дергание авто при трогании и езде на малой скорости.
В данном случае может быть виновата лягушка(датчик) педали сцепления.
NAK писал(а): И еще одна разновидность очень похожая -Это дергание авто при трогании и езде на малой скорости.
В данном случае может быть виновата лягушка(датчик) педали сцепления.
Да одно и тоже, тока вот названий много, некоторые и могут не понять, поэтому нужно выкладывать все возможные варианты.
К примеру белорусы знают что такое шуфляда, а вот другие могут и не знать.
Общаемся и делимся опытом обслуживания,эксплуатации,ремонта и тюнинга Фольксваген Крафтер.
HELP! Сильная вибрация двигателя при разгоне и не едет >90км
Двигатели Фольксваген Крафтер , газо-распределительный механизм ГРМ , система смазки , их ремонт и обслуживание , проблемы возникающие в процессе эксплуатации и их решения.
HELP! Сильная вибрация двигателя при разгоне и не едет >90км
Было два косяка с моей стороны:
1) в глухой местности заправился на Газпроме, забился топливный фильтр, после замены топоива пришлось доехать до ремонта со снятым топливным фильтром. Как результат - замена 1-й форсунки(ничего не изменилось после её замены) и клапана тнвд (глохла на холостых непредсказуемо). Спасибо форуму, почти все детели топливной системы поменяли, пока не наткнулись на описание проблеммы.
2) при движении на скорости 120 с грузом 3 тонны накрылся иммобилайзер - машина заглохла и закипела.
Оба эти косяка были примерно пол года назад почти одновременно.
С тех пор машина потеряла мощность по ощущениям, но ехала и особо не беспокоила.
Уже года три доливаю по чуть-чуть антифриз - уходит неизвестно куда от 100 до 500грамм за 15 часовой рабочий день. Если открыть крышку расширительного - уходит чуть-чуть совсем.
Месяц назад начала дымить на холостых. Поменяли форсунку, дымить перестала, но зато начала немного дергаться. Дерганье увеличивалось и сейчас при наборе скорости среднем или резком дергается так, что торпеда вверх-вниз прыгает!
Дерганье началось после замены форсунки!
Неделю не дымила, потом опять задымила. Походу слетели настройки после удаления сажевого фильтра, т.к. выдавалась ошибка по сажевому.
Перепрошили еще раз также с чипованием. Дымить опять перестала, потом опять задымила, последние два дня вроде не дымит,
но ДЕРГАЕТСЯ! Если разгоняться еле-еле - не трясет, если чуть педальку надовить - тряска! Торпеда трясется! И мощность на небирает! Больше 90 не едет вообще, хотя всегда легко ехала 120-130
HELP!
Ремонтируюсь в Питере в сервисе Инцитат-Трейд на Рощинской 32, отличный сервис с богатым опытом, но даже они не могут понять в чем дело, и топливный насос меняли, и мозги от другой машины меняли, и клапан топливной рампы меняли, говорят надо разбирать мотор и там видно будет.
Бюджет уже практически исчерпан ,т.к.>200тыс уже вложил в машину за месяц, есть предположения что может быть без разборки мотора?
Кардан и колеса в полном порядке.
Да, еще заводится хорошо, но не с первого подхвата.
На прогретую на холостых работает четко, на холодную при отрицательных температурах немного потряхивает первую минуту-две
Читайте также: