Фольксваген т4 не работает спидометр
OFF. Достоверность показаний спидометра.
Интересует мнение по данному вопросу, может у кого опыт есть при эксплуатации других автомобилей.
Автомобиль VW Transporter T4 1.9D
Привод спидометра тросовый.
Сегодня еду по эстокаде на мост через р.Волга , ехал не особо быстро по спидометру было около 80 км/ч (так сказать боковым зрением видел, точно не смотрел), вижу ДПС стоит уже практически перед носом , и инспектор выходит помахивая полосатым хвостом и направляется прямехонько ко мне, ну думаю долетался , торможу, выхожу с документами в руках, а он мне говорид "Присядьте в машину". Плетусь в машину, сажусь, вижу стоит ноут, мая машинка во всей красе покадрово зафиксированна и скорость у каждого кадра 95 км/ч (очень удивился). Че делать, говорю "Залет мой". Командир экипажа оказался знакомым (неразглядел со спины), сказал тока "Диман не гоняй".
Почему такая разница в скорости между показаниями спидометра и радаром. Подозрения до этого тоже возникали в достоверности, типа маловато что то паказывает.
VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
Не работает спидометр и болтается топливный датчик на Каравелле Т5
Не работает спидометр и болтается топливный датчик на Каравелле Т5
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как решить проблему - Каравелле 2007 года, 2,5 турбодизель, полный привод, длинная версия, 6МКПП. Не работает спидометр и одометр, болтается стрелка топливного датчика. Сьездил к официалам - по компьютеру - приборка работает, нет сигнала от датчиков, замена - в МКПП датчик новый, в баке датчик новый - результат прежний - теперь все грешат на проводку. Что делать? Куда идти? Что менять?
Привет.Была у меня подобная проблема на TRANSPORTER 2007 года. в
Тоже почти все приборка отказала,и ещё до кучи Вышла ошибка жёлтая буква Т.по многим сервисом ездил,типа нужно менять блок бортовой сети,а дилер вообще круто сказал:ПРИ УСТАНОВКЕ МАГНИТОЛЫ СНЯЛИ ТАХОГРАФ И НУЖНО НОВЫЙ ТАХОГРАФ СТАВИТЬ.И ЦЕНА ВОПРОСА 60000.
Хотя магнитолу они ставили при покупке. У них брали машину!Когда я объяснил ,что нех.меня разводить они нашли проблему.Перепрошили Тот же блок бортовой сети!и до сих пор проблемы небыло.
Так что удачи тебе в решении проблемы
В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно, в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.
Самые распространенные поломки
Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Причины поломок у механических и электронных спидометров различаются.
Механический
Механические приборы делятся на виды:
- стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
- ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
- барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.
До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, который считает километраж.
Неисправности
Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:
- залипание стрелки;
- износ шестеренок;
- обрыв тросика;
- окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
- выход из строя электронной системы приборной панели.
Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.
Электронный
Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтросового.
Возможные проблемы выхода из строя:
- нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
- разъединение проводов и нарушение их целостности;
- окисленные или грязные разъемы;
- блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.
Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.
Как установить причину
Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:
- замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
- проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
- провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
- произвести замену датчика или индикатора;
- осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.
Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.
Ремонт
В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.
Датчик
Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.
Оборвался трос
При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.
Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:
- неверным присоединением гибкого вала;
- плохим закреплением гайки;
- отсутствием смазки на тросе;
- попаданием грязи в посадочное место под трос.
После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.
Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.
Проводка
Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.
Шестеренки
В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.
Прыгала стрелка спидометра "зеленой приборки"(двигатель АСВшка с электронным приводом спидометра, КПП у меня на бусе АFK), потом "умерла", через некоторое время
Еще было пару "бонусов",
1.выскакивала ошибка 16885(при проверке шнурком), датчик скорости движения автомобиля недостоверный сигнал
2.вместе с ней "свихнулся" указатель топлива
При нажатии "на педаль газа" стрелка указателя топлива отклонялась, короче как то это связанно или завязанно через ЭБУ
3.Самый ГЛАВНЫЙ БОНУС
КЗ в проводке спидометра подсаживала АКБ, особенно значительно(заметно) в сырую погоды
Так выглядит это штекер и датчик пройденного пути на КПП, можно снять на эстакаде ни снимая защиты(корыта)
Еще причина недостовеного сигнала с датчика скорости(до меня уже кто то лазил, подозреваю меняли штекер)
FakeHeader
Comments 19
Самый ГЛАВНЫЙ БОНУС
КЗ в проводке спидометра подсаживала АКБ, особенно значительно(заметно) в сырую погоды
Это просто удача когда датчик неисправен и его нужно заменить. У меня лопнула шестерня привода спидометра которая с самой коробке на дифференциале стоит. Вот я напрыгался. Её можно поменять только разобрав коробку. Выпуск после 96 года.
"Просто удача"-эта фраза улыбнула
Да уж. Всё познается в сравнении :-)
А есть у тебя фото как снимал КПП и разбирал?
Фото есть только валов от коробки. Сам процесс не фотал. Могу объяснить тонкости. Ещё свежо в памяти. В основном по серой книге смотрел порядок снятия. Единственное в книге не было отражено что нужно снимать генератор. Из-за этого было потеряно много сил, нервов и времени. В двоем справились.
Ничего сложного. Всё отсоединил, снял стартер, полуоси и т.д. Глаза боятся, руки делают, как говорится. Главное не забыть снять генератор, а то он не даст отвести дизель на нужный угол, чтобы снять-поставить КПП. Но от ремонта без спецоборудования ждать полного излечения коробки не стОит. Если хочешь всерьез и надолго, то обращайся к Сергею во Владимире. По форуму бусоводов думаю знаешь кто это.
Я знаю" на какой подвиг иду"и последовательность действий(придется в бортовике своем делать фотоотчетик, если там места хватит)
КПП у меня в норме, кроме сальника
И Серегу 33 я знаю по форуму
Я тоже думал, что всё в норме и нужно только шестерню спидометра поменять. Но вскрытие показало, что все подшипники под замену. Один даже рассыпался при разборке. А зачем снимать коробку, если нужно заменить только сальник?Удачи тебе и чтобы оправдались надежды на исправность деталей КПП.
Диск сцепления в масле, переодически "буксует"
Понятно, я подумал на сальник полуоси. А у тебя на первичном валу.
Пока КПП не найду "в запас"свою снимать и разбирать не собираюсь
В выходной буду искать ток на свечи, с весны маслаю стартером, на автозапуск не заводится
Глянь
1.предохранитель (под капотом)
2.Проводку до свечей накала
3.потом уже в БПР лезь и реле №103 свечей накала искать
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель… В темноте наших с вами тэх
Для справки — с датчика идут 3 провода коричневый — земля, сине-черный — плюс, бело-синий — сигнал, приходят на блок предохранителей, сине-черный на зеленую колодку, коричневый на разветвитель массы, бело-синий — красная контактная колодка, после неё у меня становится синим и потом идет на колодку с пинами приборки (белый жгут). На штекере датчика контакты |+|сигнал|-|. Начинать тестить лучше всего с проверки напряжения на штекере датчика на крайних контактах при включеном зажигании и снятом с датчика штекере должно быть 12v, между + и сигналом 2-2,5v, между минусом и сигналом — 9v. При выключеном зажигании никакие контакты между собой на КЗ прозваниваться не должны
Читайте также: