Фольксваген пассат б5 схема тормозной системы

Обновлено: 10.05.2025

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Гидравлический модулятор ABS/EDS/ASR/MSR Bosch 5.3:
1 — Главный тормозной цилиндр; 2 — Бачок тормозной жидкости; 3 — Вакуумный усилитель тормозного привода; 4 — Трубопровод тормозной жидкости (к левому переднему тормозному суппорту); 5 — Трубопровод тормозной жидкости (от вторичного контура главного тормозного цилиндра); 6 — Трубопровод тормозной жидкости (к правому переднему тормозному суппорту); 7 — Трубопровод тормозной жидкости (от первичного контура главного тормозного цилиндра); 8 — Трубопровод тормозной жидкости (к правому заднему тормозному суппорту); 9 — Трубопровод тормозной жидкости (к левому заднему тормозному суппорту); 10 — Резиновая втулка; 11 — Резьбовой палец; 12 — Самоконтрящаяся гайка (9 Нм); 13 — Гидравлический модулятор Bosch 5.3; 14 — Электронный блок управления; 15 — Держатель; 16 — Болт (9 Нм); 17 — Опорный кронштейн.

Гидравлический модулятор ABS/EDS/ASR/MSR Bosch 5.7:
1 — Главный тормозной цилиндр; 2 — Бачок тормозной жидкости; 3 — Вакуумный усилитель тормозного привода; 4 — Трубопровод тормозной жидкости (от первичного контура главного тормозного цилиндра); 5 — Трубопровод тормозной жидкости (от вторичного контура главного тормозного цилиндра); 6 — Трубопровод тормозной жидкости (к правому переднему тормозному суппорту); 7 — Трубопровод тормозной жидкости (к левому переднему тормозному суппорту); 8 — Трубопровод тормозной жидкости (к правому заднему тормозному суппорту); 9 — Трубопровод тормозной жидкости (к левому заднему тормозному суппорту); 10 — Датчик давления тормозной жидкости; 11 — Блок управления; 12 — Гидравлический модулятор Bosch 5.7; 13 — Стопорный зажим; 14 — Буфер; 15 — Болт (9 Нм); 16 — Опорный кронштейн.

Номинальные моменты затяжки резьбовых соединений трубок тормозной жидкости
Резьбовое соединение трубки	Момент затяжки, Нм
М10х1	14
М12х1 ОК (ШЗ) 11	14
М12х1 ОК (ШЗ) 12 (автомобили до 01.03 г. в.)	24
М12х1 ОК (ШЗ) 12 (автомобили с 01.03 г. в.)	16

Снятие

Примечание. Снимать (и, соответственно, устанавливать) гидравлический модулятор разрешается не более пяти раз.

1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи.
2. Подсоедините шланг емкости для удаления воздуха к ниппелю прокачки переднего левого тормозного суппорта и ослабьте ниппель (на автомобилях с ABS Bosch 5.7 подсоедините шланги к ниппелям прокачки обоих передних тормозных суппортов).

3. Нажав на педаль тормоза, зафиксируйте ее при помощи приспособления для удерживания педали (рис. 10.70).

4. После удаления тормозной жидкости закройте ниппель прокачки и отсоедините шланг.
5. Проложите вокруг гидравлического модулятора чистую ветошь.

6. Снимите расширительный бачок (2) с присоединенными шлангами и отложите в сторону от модулятора (1) (рис. 10.71).

Автомобили с ABS/EDS/ASR/MSR Bosch 5.3

7. Разблокируйте штекерную колодку (стрелка 1) и отсоедините ее (стрелка 2) от блока управления ABS (рис. 10.72).

8. Закройте разъем блока управления крышкой.
9. Снимите трубки тормозной жидкости с держателя.
10. Отсоедините трубки тормозной жидкости от модулятора и закупорьте их.
11. Закупорьте отверстия на гидравлическом модуляторе заглушками из набора 1Н0 698 311 А.

12. Отверните гайки на кронштейне крепления (стрелки) и снимите гидравлический модулятор (рис. 10.73).

Автомобили с ABS/EDS/ASR/MSR Bosch 5.7

13. Разблокируйте штекерную колодку (стрелка) и отсоедините ее от блока управления ABS вверх (рис. 10.74).

14. Закройте разъем блока управления крышкой.
15. Отсоедините разъем проводки от датчика давления тормозной жидкости.
16. Снимите трубки тормозной жидкости с держателя.
17. Отсоедините трубки тормозной жидкости от модулятора и закупорьте их.
18. Закупорьте отверстия на гидравлическом модуляторе заглушками из набора 1 НО 698 311 А.

19. Отсоедините зажимы (1) в направлении стрелок и снимите гидравлический модулятор (рис. 10.75).

Установка
20. Установка проводится в порядке, обратном снятию.
21. Выполните кодирование блока управления.
22. Удалите воздух из тормозной системы и выполните тестовую поездку хотя бы с одним срабатыванием АБС.

Глобальная разборка с тормозами на VW Passat B5

Описанные ниже процедуры относятся к автомобилю Passat 3B, с передней тормозной системой ATE и тормозными дисками диаметром 282 мм без индикаторов износа, и с задней тормозной системой Lucas. Для других систем, уточняйте коды деталей и порядок сборки/разборки.

Список работ.
1. Замена передних тормозных дисков.
2. Замена передних тормозных колодок.
3. Замена пыльников и манжет всех суппортов.
4. Замена тормозной жидкости.
5. Покраска суппортов.

Запчасти и материалы.
1. Тормозные диски ATE с фрезеровкой. Код 24.0325-0115.1

2. Тормозные колодки ATE. Код 13.0460-7077.2
3. Ремкоплект суппорта переднего ATE. Код 11.0441-5704.2 – 2 шт.
4. Ремкоплект суппорта заднего Lucas-TRW. Код SJ1039 – 1 шт. (в комплекте 2 манжеты и 2 пыльника).
5. Тормозная жидкость Jurid 1 л.

6. Краска для суппортов AutoK 400 ml.
7. Смазка направляющих дисковых тормозов Permalex. 7g.
8. Универсальный очиститель-обезжириватель Liqui Moli.

Диагностика.
Разобрав передние тормоза, я был неприятно удивлен. Тормоза оказались в ужасном состоянии, хотя по работе у меня к ним особых претензий не было.
Список неисправностей передних тормозов:
1. Критический износ дисков, 19 мм вместо допустимых 23.
2. Диски стали полувентилируемые, поскольку внутренние вентиляционные отверстия были совершенно забиты окалиной и песком.
3. Полный износ внутренней колодки, при половинном износе наружной, из-за заклинивания суппорта в направляющих. Следов смазки мне обнаружить не удалось.
4. Сильная коррозия направляющих колодки на скобе.
Список неисправностей задних тормозов:
1. Сильная коррозия направляющих колодки на скобе и самих колодок, повлекла перекос колодок, и дальнейшее их заклинивание.
2. Коррозия внешнего края тормозного диска из-за перекоса колодок шириной примерно 15 мм.
3. Оба пыльника задних суппортов были рваные.
Время последней ревизии тормозов и замены тормозной жидкости неизвестно.

Передние тормоза. Снятие и разборка суппортов.
Если вы не хотите сильно завоздушивать систему, отвинтите крышку тормозного бачка, накройте горловину полиэтиленом и плотно закрутите. Тормозные шланги можно пережать чем-либо, но не слишком сильно. Так вы сведете потери тормозной жидкости к минимуму. Я хотел, чтобы продукты коррозии слились из тормозной системы, поэтому просто отвернул штуцеры, в месте, где трубка входит в суппорт. С разрезным ключом проблем при откручивании не должно быть, но если после того, как стронули, идет все равно туго, то покачайте ключом взад-вперед, чтобы удалить грязь между трубкой и штуцером. Снимите суппорта с машины, слейте из них тормозную жидкость и очистите их от грязи щеткой по металлу. Пометьте поршни и суппорта, сделав одну или две риски напильником на левом и, соответственно, правом суппорте, чтобы при сборке не перепутать.
Теперь необходимо извлечь поршни из суппортов. Выкручиваем из одного суппорта прокачной штуцер, и закручиваем в другой вместо тормозной трубки. Второй штуцер ослабляем и надеваем на него короткий отрезок пластиковой трубки, по диаметру похожей на ниппель колеса. Подкладываем дощечку между цилиндром и лапами суппорта, чтобы звон по ушам не бил, подсоединяем к трубочке компрессор для накачки шин, включаем, придерживая штуцер рукой. Если суппорт не убитый, то цилиндр через пару секунд будет у вас в руках.

Задние тормоза. Замена дисков.
Вывешиваем задние колеса и снимаем их. Если вы собираетесь снимать суппорта, то заранее ослабьте штуцер для прокачки разрезным ключом на 11, тормозную трубку головкой на 13 и вытащите вверх пружинный фиксатор троса ручного тормоза. Монтировкой качаем суппорт, так, чтобы колодки немного отпустили диск. Удерживая направляющую от проворачивания ключом на 15, отворачиваем головкой на 13, болты на тыльной стороне суппорта, снимаем суппорт с диска и вешаем на крючке. Тщательно очищаем от грязи шестигранники болтов, крепящих тормозную скобу к кулаку, и отвинчиваем их. Снимаем тормозной диск. Щеткой по металлу очищаем посадочное место на ступице от грязи и ржавчины. Щеткой по металлу очищаем скобу от грязи и ржавчины. Шкуркой, или даже напильником зачищаем поверхности на скобе, по которым должна перемещаться колодка, до белого металла, но без фанатизма, чтобы не было сильного изменения размеров. Смотрим в инструкцию к дискам надо их перед установкой отчищать, или нет. Если вы не планируете менять манжеты и пыльники, или снимать суппорта, то можете переходить к описанию сборки.

Задние тормоза. Снятие и разборка суппортов.
Отсоединяем трос ручного тормоза, и вытаскиваем его из проушины. Отворачиваем болт тормозного шланга. На форуме клуба, рекомендуют заменять эти шланги, из-за коррозии алюминиевых шайб. Снимите суппорта с машины, слейте из них тормозную жидкость и очистите их от грязи щеткой по металлу. Пометьте поршни и суппорта, сделав одну или две риски напильником на левом и, соответственно, правом суппорте, чтобы при сборке не перепутать. Несколько раз, сжимая привод ручного тормоза, выдавите поршни из суппортов. Для полной разборки задних тормозных механизмов нужен набор для снятия пружинных колец, или круглогубцы с длинными губками. Производить ее целесообразно при наличии подтеков тормозной жидкости на тыльной стороне суппорта, или при нареканиях на работу привода ручного тормоза. В моем случае таких проблем не было, и такую разборку я не производил.

Покраска суппортов.
Рекомендовать данную операцию могу только тем, кто твердо уверен в ее необходимости, так как, она существенно увеличивает затраты времени и требует повышенной аккуратности при работе со свежеокрашенными деталями. Перед покраской закройте внутреннюю поверхность суппорта и резьбовые отверстия ветошью, или оклейте скотчем.
Качество окраски зависит от:
1. Правильной краски – специальной.
2. Подготовки поверхности.
3. Нанесения нескольких слоев.
Тщательно очистите окрашиваемые поверхности от ржавчины, особое внимание, уделив видимым сквозь колесные диски местам.

Обезжирьте поверхность. Красить необходимо в 4-5 слоев с промежуточной сушкой 10-15 мин. При нанесении первого слоя не пытайтесь сразу закрасить весь суппорт, а скорее слегка запылите его, как грунтом.

При последующих слоях распыляйте равномерно краску с разных сторон, постепенно закрашивая непрокрашенные участки. Не торопитесь, дайте краске каждого слоя подсохнуть, после последнего слоя образуется глянцевая поверхность с равномерным цветом.

Не тратьте краску на тыльные стороны суппортов, все равно их трудно мыть, и они зарастут грязью, кроме того за них удобно держать окрашенный суппорт. Избегайте толстого слоя краски и подтеков, в этих местах краска плохо просохнет и может в дальнейшем треснуть и отвалится. Последний слой нужно сушить несколько часов, точное время зависит от температуры сушки и используемой краски. Я свои оставлял на ночь, с утра уже не липла, но твердость покрытии была низкой. Видимо окончательное высыхание происходит при нагревании тормозов. Ни коем случае, не пытайтесь эксплуатировать машину с еще липкой краской, тормозная пыль пустит все ваши усилия насмарку.

Сборка суппортов.
Промойте внутреннюю поверхность суппортов и цилиндр спиртом или свежей тормозной жидкостью. Удалите старый пыльник и манжету с помощью тонкой отвертки. Установите новую манжету, слегка смажьте новой тормозной жидкостью зеркало цилиндра суппорта, поршень и манжету. Натяните новый пыльник на тыльную сторону поршня, но заводите внутреннее уплотнение в проточку. Придерживая пыльник пальцами, заправьте внешнее уплотнение в проточку на суппорте, затем подожмите поршень к манжете, и немного прокрутите поршень относительно суппорта, для лучшей посадки пыльника и манжеты. Затем вдавите поршень в суппорт при помощи приспособления, или струбцины. Для задних суппортов может потребоваться первоначальная усадка поршня вручную, при помощи грубой мускульной силы. Во-первых, потому что так легче поймать заход резьбы штока привода ручного тормоза, а во-вторых, потому что приспособление, которое у меня было, не вставало на суппорт при полностью выдвинутом поршне.

Установка суппортов.
Смажьте направляющие передних суппортов специальной смазкой. Проверьте смазку в резиновых гофрах задних тормозов, и при необходимости, замените.
Установите передний тормозной диск и зафиксируйте колесным болтом. Установите скобу переднего тормоза и затяните болты ее крепления. Установите внутреннюю колодку в поршень суппорта. Осмотрите внешние колодки на предмет маркировки стороны установки, у меня колодки были одинаковые. Установите внешнюю колодку в направляющие на скобе. Наденьте суппорт на диск и затяните направляющие. Установите тормозную трубку и затяните штуцер. Установите держатель тормозного шланга, приверните его и закрепите тормозной шланг.
Установите задний тормозной диск и зафиксируйте колесным болтом. Установите скобу заднего тормоза и затяните болты ее крепления. Вставьте трос привода ручного тормоза в кронштейн и заведите наконечник троса в проушину, затем зафиксируйте трос пружинной шайбой. Затяните верхний болт крепления суппорта к скобе, используя фиксатор резьбовых соединений. Откиньте суппорт вверх и установите тормозные колодки в направляющие на скобе. Опустите суппорт на диск и затяните нижний болт крепления, используя фиксатор резьбовых соединений. Прикрутите тормозной шланг к суппорту и сильно затяните.

Прокачка тормозов
Для прокачки тормозов я использовал приспособление, состоящее из автомобильного компрессора, ниппеля от бескамерной покрышки и старой крышки тормозного бачка. Ниппель устанавливается в крышку тормозного бачка, крышка завинчивается на место штатной, но не до упора. К ниппелю подсоединяется компрессор, включается, затем крышка постепенно закручивается, до тех пор, пока манометр на компрессоре не покажет ~1 bar, излишки воздуха при этом стравливаются через неплотности в атмосферу.
В ходе проведенных исследований выяснено, что давление, на которое рассчитан тормозной бачок равно 2 bar, но я даю некоторый запас на погрешности манометра.

После этого удаляется воздух из всех контуров колес в последовательности: правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. Для удаления воздуха наденьте прозрачную трубочку на прокачной штуцер, и отверните его на полный оборот. Другой конец трубки опустите в бутылку для сбора старой жидкости. Когда пузырьки перестанут выходить, затяните штуцер и переходите к другому колесу. Если при замене старая вытесняется новой, то нужно следить за цветом, поток более светлой жидкости укажет на окончание слива из данного контура. После прокачки всех колес заведите машину и несколько раз энергично нажмите на тормоз, затем заглушите и осмотрите тормозные механизмы на предмет утечек. У меня потребовалась дозатяжка задних тормозных трубок. Если вы сомневаетесь свежее пятно под машиной, или оно появилось в ходе ваших работ, то подложите на это место лист бумаги, и повторите операцию. На машинах с ABS в ходе тестовой поездки нужно спровоцировать срабатывание системы в течении ~5 сек., для этого оттормозитесь на скользком покрытии или песке. Во время первых 200 км пробега нужно избегать резких торможений. Окончательно эффективность торможения стабилизируется после 500 км пробега.

Снятие

1 Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки. Снимите левое переднее колесо.

2 Подсоедините к клапану для прокачки переднего левого колеса шланг. Другой конец шланга поместите в сосуд с тормозной жидкостью (см. параграф 2). Нажимая на педапьтормоэа, откачайте из бачка столько тормозной жидкости, чтобы ее уровень был ниже шланга подачи жидкости к главному цилиндру сцепления. Затяните клапан для прокачки.

3 Подложите под бачок главного тормозного цилиндра ветошь. Отсоедините шланг подачи жидкости к главному цилиндру сцепления от бачка главного тормозного цилиндра. Заткните после отсоединения шланг, чтобы свести потери жидкости к минимуму.

4 Отсоедините от датчика уровня тормозной жидкости электрический разъём (рис. 10.4).

5 Очистите прилегающую к штуцерам главноготормозного цилиндра поверхность и подложите под них ветошь, чтобы она

впитала тормозную жидкость в себя. Запомните способ подсоединения штуцеров, отверните гайки штуцеров и отсоедините трубки от цилиндра. Заткните трубки и отверстия цилиндра, чтобы предотвратить попадание в них грязи.

6 Снимите уплотнение с верхней кромки моторной перегородки кузова, перед главным тормозным цилиндром. Отсоедините электропроводку, которая может помешать снятию цилиндра от креплений.

7 Отверните две гайки, крепящие цилиндр к вакуумному усилителю, выньте цилиндр из моторного отсека. Снимитеуппотнительное кольцо и выбросьте его: при сборке нужно установить новое (рис. 10.7,а, б).

Разборка

8 Если главный цилиндр неисправен, его нужно заменить. Для его замены Вам понадобится также соответствующий ремонтный комплект (спрашивайте у дилера VW).

9 Единственное, что можно заменить в главном тормозном цилиндре — это уплот-нительные кольца под бачком. Для этого выньте бачок и снимите старые кольца. Смажьте новые кольца чистой тормозной жидкостью и вставьте их в отверстия. При установке заднего кольца оно должно выступать с задней стороны корпуса на 1 мм. Установите на место бачок.

Установка

10 Очистите поверхности вакуумного усилителя и главного цилиндра. Установите новое уплотнительное кольцо под цилиндр.

11 Установите на место тормозной цилиндр так, чтобы шток усилителя был сцентрирован с отверстием цилиндра. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, чтобы шток вышел к цилиндру.

12 Заверните гайки крепления цилиндра и затяните их требуемым моментом.

13 Промойте штуцеры трубок, подсоедините трубки к цилиндру и затяните гайки штуцеров требуемым моментом.

14 Подсоедините к бачку шланг подачи жидкости главного цилиндра сцепления и затяните хомут.

15 Подсоедините электрический разъём датчика уровня тормозной жидкости.

16 Подсоедините электропроводку к креплениям и установите на место уплотнение моторной перегородки кузова.

17 Заполнитебачоктормознойжидкостью и прокачайте всю систему, как описано в параграфе 2. Кроме того прокачайте сцепление, как описано в главе 6.

Рис. 10.4. Отсоедините от летчика уровня тормозной жидкости электрический разъём

Принципиальные схемы электрооборудования автомобиля Volkswagen Passat B5 1996-2005 г.в. Кузов Passat не просто красив, но и достаточно прочен, о чем говорят очень маленькие и, что свидетельствует о хорошем качестве сборки, абсолютно одинаковые зазоры. Здоровенные и мощные бамперы — прямо-таки однородное тело с металлической частью. Кстати, коэффициент аэродинамического сопротивления Passat B5 является самым лучшим в своем классе — 0,27. Как фары, так и фонари автомобиля органично вписаны в общий стиль. Причем первые чистить можно не выходя из автомобиля. Омыватели выдвигаются из бампера, и поступающая из них под значительным напором вода выполняет свою функцию.

Условные обозначения элементов на электросхемах на Фольксваген Пассат