Фольксваген моновпрыск не держит холостые обороты
На "совсем горячую", а именно:
- на холодную прогревочные (1100) нормальные, едет нормально
- стрелка температуры ОЖ доползла до 90 - ХХ около 950, еще не плавает, едет тоже нормально
- через несколько километров или минут десять на холостых под капотом что-то прогревается и машина начинает чудить. Холостые падают до 600, потом восстанавливаются. Плаванье случайное, неритмичное. Если резко нажать на газ - "захлебывается". Если раскрутить и бросить газ - глохнет, по мере сброса оборотов может пару раз чихнуть. Захлебывается и глохнет тоже случайно, не каждый раз. На ходу тупит, дергается, на светофоре глохнет и т.д.
Когда появилось - менял гофру для теплого воздуха, случайно задел трубку от клапана адсорбера до впрыска. Отвалилась - пластиковый штуцер был уже треснутый, хватило легкого касания. В остаток штуцера вкрутили трубочку с резьбой, прикрутили шланг назад (для этого снимали впрыск). После этого и началось.
Свечи, вв провода и крышка трамблера новые. Бегунок с виду приличный, сопротивление в норме. Форсунка уже не родная, года три назад менялась.
Пробовал по очереди откидывать разъемы ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, лямбды - дерганье на ХХ не пропадает. Впрыск покачивал, вд-шкой обпшикал все места, где может подсасывать воздух - никакого эффекта. Как выяснилось, шланг от клапана к адсорберу заглушен болтом, так что трубку можно было и не прикручивать на место, просто заглушить дырку на впрыске. Разъем на форсунку обсмотрел, провода дергал, перегибал на работающем двигателе - никакого эффекта, наверное целые.
Смотрел в VagCom на показания датчиков: температура ОЖ растет плавно, угол ДЗ тоже плавно меняется, вроде никакого криминала.
На горячем двигателе температура ОЖ - 86, температура воздуха - 7 (на улице около нуля) - это нормально?
Коэффициент лямбды меняется от 0.85 до 1.1 - нормально?
Ну и собственно вопрос - что это может так чудить при нагреве?
Забыл добавить - пару свечей выкрутил - электроды нормально выглядят, не черные. Черного дыма из трубы тоже нет.
А клапан EGR (клапан дожига отработавших газов)на моторе есть? Если да, то очень задрюканистая штука, вот такие фокусы и может выдавать.
Sunnych 24.11.2012 15:14 пишет:
А клапан EGR (клапан дожига отработавших газов)на моторе есть? Если да, то очень задрюканистая штука, вот такие фокусы и может выдавать.
Вроде нет, не сталкивался. Буду рядом с машиной, еще раз гляну на выпуск, что там есть кроме лямбды.
Sunnych 24.11.2012 15:14 пишет:
А клапан EGR (клапан дожига отработавших газов)на моторе есть? Если да, то очень задрюканистая штука, вот такие фокусы и может выдавать.
Вроде нет, не сталкивался. Буду рядом с машиной, еще раз гляну на выпуск, что там есть кроме лямбды.
Не знаю как в венто, сталкивался с такой бедой в опеле корса. Лямда на самой трубе, а клапан находился в районе впускного коллектора. Через него часть отработавших газов перепускаются во впускной коллектор. К клапану подключена проводка, значит какие то сигналы выдаёт. Когда его снял, внутри был весь заросший гарью. Промыл аэрозолью для чистки карбюраторов, прочистил перепускные каналы, собрал, мотор ожил. Но опять таки, это был опель.
Подниму тему. Почистил контакты в концевике регулятора холостого хода, отрегулировал зазор по инструкции, холостые выровнялись.
Остались провалы на "совсем горячую". Даже если на холостом ходу резко топнуть педаль, вначале словно захлебывается. На ходу дергается, ехать почти невозможно. Еще был момент - заглохла, несколько раз крутил стартером, даже не схватывала. Бензонасос в этот момент жужжал, больше ни на что не смотрел. В конце концов завелась.
Холодная едет нормально. Похоже, что-то нагревается и начинает плохо контачить? Куда копать?
Даже новые ВВ провода могут "фонить" - лучше проверить в темноте - нет ли "светомузыки" под капотом. + поиграться с УОЗ.
Изменено Alekseym (10:58 09/12/2012)
vgoloshchapov 06.12.2012 13:42 пишет:
Холодная едет нормально. Похоже, что-то нагревается и начинает плохо контачить? Куда копать?
подушка под моником (так же как и под карбюратором) - может порваться и давать подсос воздуха, причем когда начинает дергать двигатель то как в резонанс входит. на холодную может не проявляться - смесь обогащенная, лишний воздух не чувствуется, да и подушка холодная жесткая, с прогревом становится мягче и подвижнее.
есть тема на московском форуме там про моноинжектор двигателя ABS и его подушку где-то есть тема с фотками. да и вообще есть что почитать.
Изменено Maksimus (11:22 09/12/2012)
откуда тот клапан на венто с моновпрыском
вот интересно - все проверил кроме датчика положения заслонки
который отвечает на моновпрыске за всю кухню
зачем сразу лезть в дебри
1- давление во пускном
2- сигнал с ДПДЗ
3- давление топлива
4- и только потом рыть дальше
Изменено FORDMAX (12:23 09/12/2012)
FORDMAX 09.12.2012 12:20 пишет:
вот интересно - все проверил кроме датчика положения заслонки
который отвечает на моновпрыске за всю кухню
зачем сразу лезть в дебри
1- давление во пускном
2- сигнал с ДПДЗ
3- давление топлива
4- и только потом рыть дальше
и всю проводку обязательно проверить, не путем перегибаний и подергиваний - прозвонить надо от одного разъема до другого (от датчика до мозгов). у меня пассат так же 96 года - основная проблема под капотом была именно в проводке.
Массу на катушке, проверить, или и вовсе катушку подбросить.. Тахометр что показывает, как себя ведет? Почистить\подогнуть контакты на трамблере..
vgoloshchapov 06.12.2012 13:42 пишет:
Холодная едет нормально. Похоже, что-то нагревается и начинает плохо контачить? Куда копать?
подушка под моником (так же как и под карбюратором) - может порваться и давать подсос воздуха, причем когда начинает дергать двигатель то как в резонанс входит. на холодную может не проявляться - смесь обогащенная, лишний воздух не чувствуется, да и подушка холодная жесткая, с прогревом становится мягче и подвижнее.
есть тема на московском форуме там про моноинжектор двигателя ABS и его подушку где-то есть тема с фотками. да и вообще есть что почитать.
Подушку снимал, целая. С форума того уже месяц не вылезаю
FORDMAX 09.12.2012 12:20 пишет:
вот интересно - все проверил кроме датчика положения заслонки
который отвечает на моновпрыске за всю кухню
зачем сразу лезть в дебри
1- давление во пускном
2- сигнал с ДПДЗ
3- давление топлива
4- и только потом рыть дальше
1 - как? или это в смысле подсосов воздуха? все трубочки проверил, вд-шкой обпшикал - никаких изменений. Попробовать разве что откинуть все и штуцеры заглушить.
2 - вроде ж написал выше - сидел некоторое время вдумчиво давил педаль и следил в vag com за показаниями. Угол меняется плавно, никаких подозрительных скачков, ничего такого. Снимать и вскрывать пока опасаюсь, там его вроде регулировать потом муторно.
3 - манометром не мерил, да. Но на холодную-то она нормально едет, значит бензина хватает?
bear24 09.12.2012 14:53 пишет:
Массу на катушке, проверить, или и вовсе катушку подбросить.. Тахометр что показывает, как себя ведет? Почистить\подогнуть контакты на трамблере..
Катушки другой нет. Проверял искру центральным проводом на массу. Цитирую сам себя с другого форума:
"Искра - на 6 мм - синяя, насчет жирности не уверен, не с чем сравнивать. Отодвинул до восьми - почти не пробивает. Или один раз при включении стартера, или вообще - стартером покрутил, а искру не увидел."
vgoloshchapov 09.12.2012 19:10 пишет:
1 - как? или это в смысле подсосов воздуха? все трубочки проверил, вд-шкой обпшикал - никаких изменений. Попробовать разве что откинуть все и штуцеры заглушить.
не вд-шкой пшикать надо, эфир (или что-то типа "быстрый старт") если подгазовывает - значит подсос есть. но подсос может быть не постоянным - во время движения авто двигатель раскачивается на подушках и все трубочки подвижные: в статике нормально, прогрелось/размягчилось и стало подвижным - проявляется подсос. если бывает горячий двигатель пока машина стоит работает ровно взять и попробовать раскачать двигатель, немного покачать инжектор, подвигать вакуумные трубки.. в общем создать иммитацию движения авто
В ответ на:
3 - манометром не мерил, да. Но на холодную-то она нормально едет, значит бензина хватает?
даже при прогреве потребляет не так и много бензина, как при ускорении.
с другой стороны: в процессе работы и насос и топливо (через обратку) немного нагревается - может быть отдает не те параметры производительности.
на гольфе с мех насосом столкнулся с тем, что по началу всё ок, а вот после некоторого времени фильтр забивается, останавливаешь насос буквально на 15-20 секунд запускаешь и все ок (насос правда механический). причем оказалось что если не газовать, то может и не забивается - можно не спеша ездить дальше.
на электрическом так же есть в баке сетка и так же забивается: у тестя в ауди даже другой насос купили - оказалось забивается сетка в баке, почистил и дальше. аналогичная проблема была с сеткой насоса в баке на моем пассате (достался второй насос как запасной - сетку отмыл - все работает). на лачике соседа так же тупила, я ему всё вымыл, но насос там не дорогой - он принес и сказал что ставить будем новый (ему проще и спокойнее поменять насос было, хотя ездит на газу).
Maksimus 09.12.2012 20:44 пишет:
не вд-шкой пшикать надо, эфир (или что-то типа "быстрый старт") если подгазовывает - значит подсос есть. но подсос может быть не постоянным - во время движения авто двигатель раскачивается на подушках и все трубочки подвижные: в статике нормально, прогрелось/размягчилось и стало подвижным - проявляется подсос. если бывает горячий двигатель пока машина стоит работает ровно взять и попробовать раскачать двигатель, немного покачать инжектор, подвигать вакуумные трубки.. в общем создать иммитацию движения авто
От вд-шки наоборот ожидаю перебоев в работе. Когда снимал черепашку, пробовал пшикнуть прямо на заслонку - заглохла. Подушку снимал - целая. Трубочки шевелил.
В ответ на:
даже при прогреве потребляет не так и много бензина, как при ускорении.
с другой стороны: в процессе работы и насос и топливо (через обратку) немного нагревается - может быть отдает не те параметры производительности.
на гольфе с мех насосом столкнулся с тем, что по началу всё ок, а вот после некоторого времени фильтр забивается, останавливаешь насос буквально на 15-20 секунд запускаешь и все ок (насос правда механический). причем оказалось что если не газовать, то может и не забивается - можно не спеша ездить дальше.
на электрическом так же есть в баке сетка и так же забивается: у тестя в ауди даже другой насос купили - оказалось забивается сетка в баке, почистил и дальше. аналогичная проблема была с сеткой насоса в баке на моем пассате (достался второй насос как запасной - сетку отмыл - все работает). на лачике соседа так же тупила, я ему всё вымыл, но насос там не дорогой - он принес и сказал что ставить будем новый (ему проще и спокойнее поменять насос было, хотя ездит на газу).
Не, там же не просто прогрев на холостых, она нормально едет несколько километров пока не нагреется. Насчет нагрева топлива в баке - сомнительно, сейчас сильно похолодало, а симптомы те же. Пару месяцев назад менял датчик уровня топлива, сетка на бензонасосе была не совсем чтоб идеальная, но вполне нормальная.
vgoloshchapov 06.12.2012 13:42 пишет:
Остались провалы на "совсем горячую". Даже если на холостом ходу резко топнуть педаль, вначале словно захлебывается. На ходу дергается, ехать почти невозможно. Еще был момент - заглохла, несколько раз крутил стартером, даже не схватывала. Бензонасос в этот момент жужжал, больше ни на что не смотрел. В конце концов завелась.
всё-таки посмотри ещё раз лямбду, у меня с ней когда-то на моновпрыске была похожая история, то работает нормально, то начинает чудить, а мозги под неё естественно подстриваютсся, а симптомы - то тупит, то дёргается, то почти глохнет
grunherz 09.12.2012 21:36 пишет:
всё-таки посмотри ещё раз лямбду, у меня с ней когда-то на моновпрыске была похожая история, то работает нормально, то начинает чудить, а мозги под неё естественно подстриваютсся, а симптомы - то тупит, то дёргается, то почти глохнет
Пишут, что нормально проверить ее без осциллографа нельзя, так что сам я тут не справлюсь.
Пока рабочая версия - высоковольтная часть. Поменяю еще бегунок, чтобы все было новое, если продолжит дергаться, проверю еще раз искру, пока катушка остыть не успела. Возможно сниму катушку, осмотрю насчет трещин и прочего подозрительного.
Машина WV JETTA2 1.8 RP моновпрыск 1991г mono-jetronic
С наступлением минусовой температуры возникли проблемы:
1) Двигатель заводится, держит обороты около 1000, затем через 3-5 минут обороты начинают понижаться до 300 и ниже, может заглохнуть. После того, как стрелочка темпер. охл. жидкости входит в рабочую зону(так и не смог найти сколько это градусов), холостой ход стабилизируется и нажимать на газ не требуется.
2) На прогретом двигателе во время езды при выжимании сцепления обороты так же могут упасть до 300, а может и вообще заглохнуть, но это происходит не систематически. Иногда. Так и не смог выявить четкой закономерности.
Выяснил одно - когда температрура на улице около нуля, симптомы проявляют себя более резко. Видимо как то связано с влажностью
Что было сделано:
1) Заменена прокладка под моновпрыском
2) Шланги к вакуумному усилителю тормозов
3) Датчик температуры охлаждающей жидкости
4) Датчик температуры всасываемого воздуха
5) позиционер дроссельной заслонки, он же регулятор холостого хода, он же сервопривод
6) лямбда-зонд
7) промыта форсунка
8) ставились другие мозги, но дело не в них
Итог - двигатель стал более плавные, меньше вибрирует, а вот проблема решена не была.
Хуже моновпрыска ничего не видел. Надо попробовать поставить другой узел форсунки, т.к. дело может быть в потере характеристик потенциометра, а он - главный датчик.
Перед этим не мешало бы сделать pin-диагностику, может, она что-то покажет.
Да, нижнюю часть моновпрыска планирую поменять
А pin диагностика это с помощью светодиода в диагностический разъем?
[quote=Kobe_8;18009]Да, нижнюю часть моновпрыска планирую поменять
есть метода для выставления дпдз
другое дело, как за это время ушли кар-ки форсунки
а забор теплого воздуха реализован правильно? может быть у вас банально заслонка обмерзает?? моновпрыск к этому очень критично относится
Да, клапан работает нормально. На холодном запустил двигатель и заслонка закрыла поздуховод холодного воздуха
тогда попробуйте выставить дпдз
при полностью закрытой (возможно придется демонтировать рхх) дб 0.19-0.21 В
тогда попробуйте выставить дпдз
при полностью закрытой (возможно придется демонтировать рхх) дб 0.19-0.21 В
я не понимаю что значит выставить?
Кстати вчера на разборке взял нижнюю часть моновпрыска, но проблема осталась, значит дело не дпдз
Сам позиционер дроссельной заслонки регулировали?
При перегазовке он работает, т.е шток двигает заслонку?
Для регулировки позиционера необходимо снять с него разъем, и омметром определить контакты обмотки двигателя (обычно два верхних) и контакты концевика ХХ (соответственно два нижних), но на некоторых машинах позиционер установлен вверх ногами, поэтому лучше проверить! Бывают 6-контактные позиционеры (обмотка соответственно 1-6). Затем на обмотку двигателя кратковременно подается напряжение 6В (можно !2В через лампочку), плюс сверху, чтобы толкатель полностью вдвинулся в двигатель. В этом положении проверяют зазор между толкателем и регулировочным упорным винтом заслонки.
Для этого к контактам концевика ХХ (3-4 или 4-5, нумерация сверху вниз) подключаем омметр и при вставленном щупе 0,5мм должно быть КЗ, при вставленном щупе 0,45мм - разрыв.
Если не выполняется - подрегулировать регулировочным упорным винтом с внутренним шестигранником.
Заодно в этом же положении проверяется установка ДПДЗ: 0,19 - 0,21 В . Но я обычно перед этим снимаю ДПДЗ и осматриваю на предмет протертостей. Если сильно потерты дорожки то неизбежны провалы на 1500 - 2000 об/мин.
При прогреве глохнет
Машина VW Passat B3 1.8 RP (monojetronic 90 л.с.) 90 г.в.
Описание неисправности: Заводится на холодную хорошо. При теперешней температуре 0. -2 на улице заводится легко, первую минуту держит ХХ на уровне 1100 об/мин, потом начинает терять обороты и в следующую минуту падает буквально до 300 и глохнет. Если при этом нажать на гашетку и прогазовать до 3000 об/мин, держит положеные 900-1000 и продолжает прогреватся в том же душе, чуть поработает и снова глохнет. Когда температура поднимается примерно до 70-80 градусов двигатель работает ровно без глюков. Правда плавают обороты +- 50 об/мин, но я грешу на свечи.
Прокладка моновпрыска снаружи живая, дур нет, шланги к вакууму тоже целые.
Кто более менее наверняка может сказать, что посмотреть в машине? Может кто сталкивался с такой проблемой?
У меня у самого есть версия, что это может быть ДТОЖ
Была на Б3 аналогичная ситуация, только не глохла, а сильно снижались обороты. После замены свечей на 3-х контактные, работает все отлично. Тьфу-тьфу-тьфу.
не, никакого зелёного шара нет под капотом.
Вполне вероятно, что это свечи. Их там отродясь никто не менял Начну с них
Заменил все свечи на BERU Ultra трёхконтактные (все советовали их в Минске), ситуация не изменилась, но мне понравилось, что даже на ооочень низких оборотах машина не глохла и работала ровно, спасибо свечам
Проверил регулятор ХХ колхозным способом тот самый серводвигатель, который толкает дросельную заслонку и на котором установлен выключатель ХХ: потянул за тросик акселератора, подсунул краешек пальца между ним и регулятором и отпустил. При этом регулятор чуть высунулся (около 1.5..2 мм), а потом ушёл чуть обратно (0.5 мм). В целом серводвигатель работает, выключатель ХХ тоже.
По сему вижу следующим на очереди проверки тот самый ДТОЖ.
Может кто поделится опытом проверки его? Как это делается и что для этого нужно.
А мне кажеться,что если датчик и вовсе сломать,то машина всё равно должна держать не ниже ей положенных,только ПОСТОЯННО,всмысле с момента завода двигателя.Так-что врядли это он.Хотя на старой Джете у меня постоянно залипала какая-то пластина,кот. как раз отвечала за прогрев и обороты.Какой был двигатель сказать не могу т.к. в WV не шарю.Но после её замены все проблемы пропали.
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988 Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992 Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)
порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic
Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала. Мои замеры: 0*С 7,25 кОм 12*С 4 кОм 20*С 2,75 кОм 30*С 1,89 кОм 40*С 1,34 кОм 50*С 1 кОм 60*С 665 Ом 70*С 500 Ом 80*С 360 Ом 90*С 276 Ом 100*С 188 Ом И сравниваем с графиком с форума:
элемент с подпаянными новыми проводами:
Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:
Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 — 0,3 Ом. Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:
Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:
Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…
Замеряем сопротивление форсунки:
1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…
Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:
В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:
Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:
По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:
Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…
Вот родной ДПДЗ:
Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен. Новый китаец:
Ремонт моновпрыска своими руками гольф 3
Машина ведёт себя : заводится и сразу глохнет (не держит ХХ), если плавно пытаться газовать до 2-3 тыс можно продержать заведённой. Ехать почти не получается т.к. не тянет.
Опытным путём было установлено что форсунка не льёт топливо. Если увеличить давление в системе (добавляем ещё одну пружину на клапан обратки — машина ведёт себя лучше). Проверить форсунку на стенде нет возможности, сопротивление у неё 1,3 Ом, что в пределах нормы. Если вставить форсунку на место и измерить сопротивление на фишке — те же 1,3 Ом.
1. По этому поводу да и вообще чтобы наверняка меняли ГРМ и выставили его по меткам. 2. Момент зажигания выставляли по стробоскопу. 3. Искру видели, искра хорошая мощная. Свечи новые + новые высоковольтное провода + новая катушка с коммутатором. (Замена свечей и проводов не дала вообще ничего).
Уже после этого всего при открытом моновпрыске смотрели как льётся топливо: его почти нет!
Из насоса к манометру — 5 bar. На самой форсунке померить не получилось.
Где-то в интернете вычитал, что от излишнего давления форсунка тоже может не открываться нормально, правду пишут?
Подниму тему. Можно сказать уже в отчаянии. Топливный насос поменяли, продули топливные шланги. Ничего.
Свозил форсунку на стенд, подключили, подавали импульсы — форсунка открывается. На всякий случай почистили её в ультразвуке. Опять ничего! Машина как вела себя так и ведёт.
На днях забрал из сервиса где её долго и упорно пытались починить, не заводилась вообще. Давление такое, что на стыке шланга и патрубка начал сочиться бензин, а машина не заводилась. Мужики помогли завести вообще хитрым методом: просто сняли часть воздуховода (которая от воздушного фильтра в моник) и брызнули туда вэдэшкой (не знал что она горит
). Сразу же при повороте ключа машина схватила и двигатель бодро работал, перестали брызгать WD-шку, глохнет. Потом потихоньку начал чмыхать-пыхать, но всё равно ездить так не реально.
Вывод такой, недостаточно топлива, на эфире едет, сама не льёт. Что там осталось проверить? Почему форсунка неправильно льёт топливо?
О понятии
Важна правильная настройка моновпрыска для качественной подачи горючего в ДВС. Особенность полезной разработки — в подаче топлива в общую для цилиндров камеру сгорания. Эта система была придумана в качестве альтернативы для карбюраторов. Вначале была изобретена конструкция однофорсуночная, затем перешли к изготовлению распределительных впрысков, рассчитанных на каждый цилиндр.
Принципы работы моновпрыска
Автовладельцев часто интересует настройка моновпрыска, поэтому следует изучить его схему функционирования.
- Импульсными движениями форсунка, представляющая собой электромагнитный клапан, отдает в камеру горючее. Та, в свою очередь, контролируется блоком управления.
- Топливно-воздушная структура перемещается в первый открывающийся цилиндр. Объем воздуха, параметры давления регулируют датчики.
- Излишки топлива проходят путь в обратном направлении по встроенной магистрали.
Перед настройкой моновпрыска с нуля необходимо осмотреть целостность измерителей, заодно не помешает проверить тестер — важный элемент в работе. Не все понимают, чем отличается это приспособление от инжекторов.
Устройство моновпрыска: особенности
Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.
Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.
Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.
Отличительные характеристики
Базовая отличительная черта этого изделия от инжекторных механизмов заключается в наличии одной форсунки для общего числа цилиндров. У инжекторов они распределены по всем цилиндрам отдельно, что позволяет экономичнее расходовать топливо.
Как настроить моновпрыск самому
Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.
Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.
О достойных чертах
- Мотор запускается быстрее в сравнении с карбюраторными типами.
- За счет увеличения КПД двигателя расходная статья на топливо не будет огорчать.
- Настраивать топливную подачу не требуется, как и создавать вручную топливно-воздушную смесь.
- Новый продукт автопромышленности функционирует безопаснее в экологическом плане, отдавая атмосфере меньшее количество углекислого газа.
- Конструкция проста в установке и легка в эксплуатации.
Volkswagen Passat В3 В4 и VR6 запчасти б/у. | Автор темы: Фольксваген
Подскажите, как уменьшить расход топлива.У меня 15 литров по городу.
Сергей (Hubrecht) Сделай диагностику, скорее всего покажет лямбда зонд.
Дмитрий (Vicari) Поставил недавно новый хороший, диагностику сделал всё работает.Сказали в карбюраторе датчик два контакта то работают, то не работают, может из-за этого быть?
Сергей (Hubrecht) Так у тебя карбюратор? Диагностика прокатывает при моновпрыске. А так нужно смотреть насыщенность смеси.
Дмитрий (Vicari) Карбюратор с моновпрыском.А как смотрят насыщенность смеси?
Сергей (Hubrecht) Посмотри по нагару свечей, если они в саже — значит смесь богатая, после этого обнуляешь мозги при температуре +90 и троекратном включении вентилятора, через 15 минут заводишь 3 раза по 5 минут без перегазовок. Если не поможет — нужно смотреть моновпрыск.
Дмитрий (Vicari) А как их обнуляют?
Сергей (Hubrecht) Отключаешь фишку — она рядом с салонным фильтром под капотом, можно скинуть клеммы с АКБ, но фишку надежнее.
Дмитрий (Vicari) Спасибо, пойду попробую.
Дмитрий (Vicari) а заводить три раза по пять минут, заглушил и снова завёл или надо какое время выдержать.
Сергей (Hubrecht) Пауза практически не нужна, главное не подгазовывай, не мешай мозгам работать.
Дмитрий (Vicari) А где стоит расходометр, написали над воздушным фильтром над ним ничего не нашёл.Может из-за него что-то быть?
Сергей (Hubrecht) Там мозги стоят, их обнулять нужно. Расходометр, как таковой отсутствует, все дела по впрыску, смеси и ХХ делают мозги.
Дмитрий (Vicari) Если акамулятор сдохнет сниму на зарядку, надо снова обнулять?
Георги (Quashaun) конечно!
Багдат (Kakubha) у меня 12 по городу зимой но я считаю это норм
Как переделать на 80-тки моновпрыск в карбюратор Keynih1 | Audi .
Как переделать на 80-тки моновпрыск в карбюратор Keynih1 . у нас в городе еще не было, один знакомый мужик так же раскурочил Пассат 1.8 90г.
ФОЛЬЦВАГЕН В3 4Ц 1,8 МОНОВПРЫСК ПЕРЕДЕЛКУ НА КАРБ .
ФОЛЬЦВАГЕН В3 4Ц 1,8 МОНОВПРЫСК ПЕРЕДЕЛКУ НА КАРБ. . замена моновпрыска на карбюратор 21073 в WV B3 Passat RP 1989г.
Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2112
Как завести машину в мороз Ниссан Санни
Как заменить ремень на Форд фокус видео
Не без недостатков
Некоторые эксперты считают конструкцию уже устаревшей, не оправданной ввиду дороговизны деталей. На поиски некоторых из них приходится тратить уйму времени, а подчас вовсе нереально обнаружить. Для проведения диагностических, ремонтных процедур возникает необходимость в покупке сервисным центром специализированного оборудования, стоящего немало. Продукция требовательна к качеству топливного ресурса. Все же система продолжает жить, и у владельцев иномарок возникает вопрос по установке.
Дальнейшим шагом будет коррекция зазора под ХХ. Измерительный прибор — вольтметр — поможет распознать, нет ли короткого замыкания в цепи. Меняя положение винта под моновпрыском, регулируют зазор.
Volkswagen Golf 1.8 ADZ волчонок › Бортжурнал › Моник, РХХ, ДТОЖ
Подзабила что-то на БЖ свой, будем исправляться) Получилось так что около месяца я ездила на гольфе, он постепенно убивался (передергивался), становилось хуже и хуже на ХХ. Ранее писала об этой проблеме с которой борюсь очень долго, если вкратце: машина не держит ХХ, плавают обороты от 800 до 1200 и дергается практически постоянно. В итоге занялась этим, итак что проверила: 1. Разобрала РХХ, мультиметром полностью все проверила, выставила зазор щупами 0,5 ( его не было вообще), форсунку разбирала ранее, проверила все разьемы на монике. Все в полном порядке, не тронула только потенциометр (замерила разьем — все ок, но не снимала).
2. Заменила прокладку под моновпрыск, старая отсохла.
Проверила всевозможные трубочки на подсосы воздуха, все в норме.
3. Когда все поставила назад на машину, адаптировала ничего не изменилось. Я хотела сбросить настройки, выставить зажигание (что я делала кучу раз стробоскопом без сброса). Опять же раньше писала что машина не диагностится ваг-комом (не могу сбросить настройки), пробовала кучу ноутбуков, спец. аппаратуры на сервисах, только пару раз получилось кабелем с экранчиком кот. показывает ошибки, и потом опять не диагностилась. В связи с чем я считаю, что проблема возможно в мозгах — ведь они за все отвечают, я и с них сбрасывала разьем и аккумулятор отсоединяла и прочие возможные народные адаптации-толку ноль. Куда лезть — не представляю. Когда еду — машина резвая, все отлично. Чуть встану — дергается. Когда я меняла ремни все по кругу машина начала подергиваться раз в день и так чаще чаще чаще. С этого и началось, но не факт что это связано. Метки верные. Слышала где-то про шпильку в шкиве которая бывает ломается, но возможна ли изза нее такая проблема? Может кто даст хороший совет.
Подобраться к узлу можно, удалив воздушный фильтр. Нужно осмотреть, правильно ли установлен зазор концевого выключателя регулятора холостого хода. Как действовать без ошибок?
Volkswagen Golf III-1.6-ABU › Бортжурнал › Настройка холостого хода. Моновпрыск.
Частые проблемы
Что рекомендуют специалисты?
Слово экспертному мнению
Читайте также: