Фольксваген гольф не работает центральный замок
Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.
Типы неисправностей
Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.
Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.
В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.
Активатор ЦЗ авто
Причины неисправностей
Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.
Проверка предохранителей системы
ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.
Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.
На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.
Электрическая схема подключения ЦЗ
Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.
Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ
Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.
- ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
- Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.
Причин неисправностей может быть несколько:
- нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
- сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
- от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.
При не герметичности шлангов, следует проверить всю магистраль. Порванные шланги меняют целыми. Если трубки целые, может быть негерметичен привод или появились трещины в мембране. Неисправные детали заменяют новыми или покупают новый замок в сборе (автор видео — АвтоМалярка c Нуля).
Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.
Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.
Ремонт электрического ЦЗ
Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.
Электрический привод ЦЗ
Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:
- Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
- Неисправно реле.
- Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
- Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
- Износ комплектующих активатора.
- Перегорела обмотка.
Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
В этом видео рассказывается, как избавиться от проблем с ЦЗ автомобиля (автор ролика — Ксю и Ден. Живой блог).
Система центральной блокировки замков состоит из блока управления, двух или четырех устройств управления дверями, четырех замков в дверях, а также электродвигателя и переключателя в крышке багажника/ задней двери.
При открывании или закрывании замков передних дверей или багажного отделения благодаря системе центральной блокировки одновременно открываются или закрываются замки всех дверей, крышка топливного бака и, в зависимости от положения замка крышки багажного отделения, и этот замок.
Система центральной блокировки замков предусматривает также возможность открыть любую из двух передних дверей, а также багажное отделение в то время как все другие замки остаются заблокированными.
В системе центральной блокировки замков с пятью управляющими устройствами при выходе из строя устройства управления отдельной дверью в остальном система остается работоспособной. Также связь между центральным блоком управления и устройством управления в двери осуществляется только по двум проводам.
В системе центральной блокировки замков заложены следующие функции:
– центральная блокировка замка крышки багажника/ задней двери;
– управление внутренним освещением в салоне;
– дистанционное управление;
– управление люком;
– управление противоугонным устройством;
– центральная блокировка замков задних дверей, в которых установлены стеклоподъемники с электрическим приводом;
– при срабатывании подушки безопасности происходит немедленное разблокирование замков дверей;
– самодиагностика системы;
– для управления замками дверей возможно использование нескольких режимов.
Блок управления в двери выполняет следующие функции:
– выполнение различных функций закрывания двери;
– управление электрическими стеклоподъемниками с ограничением закрывающего усилия;
– управление зеркалами заднего вида с электрическим приводом;
– самодиагностирование системы.
На автомобиле, оборудованном системой центральной блокировки замков, в двери установлены следующие устройства:
– замок двери;
– пять микровыключателей, передающих информацию на блок управления о положении замка двери. В замке задней двери установлены три микровыключателя;
– две ручки открытия двери;
– цилиндр замка;
– электродвигатель, управляющий замком двери.
при закрывании дверей с брелка сигнализации не закрывается водительская дверь,хоть тяга на замке дергается.С ключа закрывается.
все дело в микрике скорее всего. надо разбирать смотреть что там. это болезнь гольфов 4.
при открывании двери зумер горит.
да я про него. пищит наверно когда свет ближний или подсветку вкюченными оставляешь.
ну короче тебе только один вариант разбирать дверь смотреть что там с механизмом замка (микрик в самом механизме) по форумам полазай, там много чего пишут. есть даже подробное описание востановления всего чтобы работало.
микрик рабочий т.к при открывании двери загорается свет в салоне,дело наверное в механизме.Визуально смотрел замок вроде все целое
информация подходит для ремонта и других автомобилей с подобной конструкцией дверных замков.
Перебрал два замка (передний правый — не реагировал на открытие, а значит умер микрик, и задний левый — отстреливал ЦЗ, а значит отвалилась пайка).
Микрик действительно был сломан, мембрана его была порвана.
Проблема известна, т.к. передние двери открываются в разы чаще задних, очень быстро на резиновом покрытии пыптик микрика размером со спичечную головку, протирает там паз, потом резкое закрытие, и эта же резина ломает пыптик.
 |
У меня было тоже самое.
Я не пошел путем восстановления пыптика и мембраны защитной. Ибо толку на мой взгляд мало. Резина на самом замке уже источилась пыптиком и когда он снова сломается, лишь вопрос времени.
Пошел в магазни (чип и дип) потратил около 100 рублей на 4 микрика (взял с запасом), по два с лапкой, два без — для опытов. Вдруг с лапкой бы не подошел.
 |
В микриках есть по две дырки, для крепления его. Те что без лапки встанут в родные дырки, дорабатывать ничего не надо.
Пыптик в этих микриках лучше, потому что он не вида точки, а как. ну продолговатый, видно на фото. То есть поверхность соприкосновения больше, и меньше резал бы резину на замке, но. немцы тоже не все продумывают.
Короче я взял под это дело купленный гравер, подточил дырки, и притянул болтиками.
 |
 |
Регулировка простая — когда замок открыт или закрыт только на один щелчок — микрик нажат.
И только когда он полностью закрыт, микрик не нажат.
Закрываем замок и выставляем микрик так, чтобы он чуть чуть не доходил на нажатого состояния. все, там очень большой скос, и поэтому как только будет 1 щелчок или открыто — он по любому будет нажат. Проверям тут же, не надо ничего на машину ставить, и так слышно как он щелкает. Если что, можно тестером убедится. Короче с подгонкой микрика (я это делал только по тому, что выбрал микрик с лапкой, ибо на мой взгляд если бы немцы сразу такой поставили, то никто и никогда не создал бы ни одной темы про умерший микрик замка, пока не сгнил бы последний Гольф 4, но многое можно улучшить даже просто сообразительному человеку.
Чтобы болтики не открутились, провода припаянные держались — заливаем все клеевым пистолетом — незаменимая вещь!
 |
Микрик задней двери был живее всех живых, и хоть я его и срезал, он же там на расплющенной пластмассе держится, для того чтобы разобрать замок и пропаять. Выяснилось одно обстоятельство. вот какая штука у меня была на заднем замке
 |
 |
Ни в одном фотоотчете мо ремонту замков Фольксваген Гольф 4 я не видел такого зажима.
Поэтому после того как я отсоединил микрик, на нем штыри то остались.
 |
И при сборке я просто этими штырями вставил его назад и зажимом зафиксировал! Я не понял почему этот зажим был только на задней двери, есть ли он на другой задней, но он очень полезен, потому что не надо потом думать как назад прилепить микрик, он становится съемным!
Вот такая штука.
Теперь о пропайке.
Разбираем замок, видим плату.
 |
Повреждения в пайке у самого разъема (там четыре пайки квадратом, косяк был в верхней правой на фото).
Конечно хорошо пропаиваем, но потом посмотрел на это дело, и подумал — ну почему отваливается то. это понял когда пропаивал передний замок (на фото задний), у него дорожки идут внутри, то есть надо вытянуть всю плату, и вот когда мы ее вынимаем, то плата держится на разъеме жестко.
Суть в том, что постоянно подвергается механическому воздействию — внутри шестерни двигают пластик, он давит на микрики на плате, и передает эти удары всей плате. Плата как бы двигает под нажатиями туда сюда, а пайка у разъема при это является осью этого вращательного движения, ну и сразу становится понятно, что от времени эти вращения платы вокруг пайки, приводят к ее повреждению.
И страдает от этого думаю в 99% случаев именно верхняя права ножка,
что например доказывает и фотоотчет
 |
Как видно, таже ножка что и у меня (только тут замок передний, поэтому разъем на 6 контактов), но суть в том же, именно эта ножка служит осью вращения все платы о разъем.
Поэтому я не просто пропаял, а еще и продублировал эти ненадежные ножки гибкими проводками
 |
Опять немцы лоханулись, ибо надо было всего то сделать связь разъема и платы (которая хоть и фиксируется в замке, но имеет какую степень свободы движения) гибкой, либо проводками, либо просто каким нибудь штыревым соединением, чтобы разъем на замке можно было вынимать. Все это тоже бы привело к тому, что мы бы (владельцы Гольф 4) никогда не узнали о проблеме пайки в замке!
Реально, конструктор данного замка был очень низкой квалификации, ибо даже я знаю, что пайка на вибронагруженных частях — не лучшее соединение. А подержав плату замка с припаянным разъемом любой поймет ее слабое место.
Короче, просто не повезло с конструктором замка, и микрик и пайка имеют очень детские просчеты.
А на СТО, как обычно, один ответ — замена замка, 4500 руб. только деталь, плюс работа. И ставят они все такую же несовершенную вещь, которая тоже сломается, вопрос только когда.
Замена микрика на микрик с лапкой, и пропайка замка с дублирование пайки разъема проводками, даст вам вечный замок, за гораздо меньше деньги.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Приветы друзья, коллеги, сострадальцы. Последнее актуально по теме))
Всем известная проблемаболезнь на наших Гольф 4. Микрики в замках дверей, для кого-то концевики, для кого-то ещё как-то. С момента покупки, а это было, на минуточку, два года назад, эта проблема была. На закрытиеоткрытие дверей с брелка никак это не влияло, т.е. ЦЗ (центральный замок) функционировал нормально! Никогда проблем с этим не было. Но, был маленький нюанс. После того, как открыл машину, надо или открытьзакрыть заднюю левую дверь (работал микрик только там) или открытьзакрыть зажигание. В противном случае мозги не видят, что машина открыта и через 15 секунд закрывает обратно машину. Слава богу, что я ни разу ключи в машине не оставлял)) Так как ремонт этих микриков очень трудоёмкая работа, судя по другим записям, и как-то не особо мешает в принципе, то было решено отложить пока этот вопрос в долгий ящик.
За почти два года были устранены мелкие косяки и были сделаны всякие доработки. Наконец очередь и до микриков дошла! Спасибо Диме Remnevolt в очередной раз. Не смотря на то, что у него много работы, можно сказать очереди, плюс ко всему недавно у него родилась дочка, он нашел время и для меня!
Микрики покупал он сам, где-то тут в России. В конце записи добавлю ссылки в магазин. Не стали с Али заказывать. Эти микрики один в один как заводские:
Было куплено три штуки на три двери. Как ранее писал, задняя левая функционировала!
И так. Разбираем водительскую дверь. Благо обшивки снимать я умею — менял динамики сам. А остальное снимал уже Дима. Там по сути ничего сложного нет — главное не упускать нюансы!
Добрались до замка, а там кнопочка маленькая просто стёрта, т.е. сам замок в порядке. Внутренности самого микрика тоже в порядке. Заменили только ответную часть с кнопкой!
Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.
VW Golf 4-Ремонт замка двери и ремкомплект стеклоподъемника
Частое явление всех Golf4, Passat-B5 и т.п. — это глюк центрального замка — нажимаем закрыть — замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину….
Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.
Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денежек на ремонте.
1. Вытаскиваем заглушку в торце двери
2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя лечинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.
3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться — это нормальное явление.
4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.
5. Отворачиваем три крестовых винта
6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.
7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.
8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка
9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника — действуем ОООЧЕНЬ аккуратно.
11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)
12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)
13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)
14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку
15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу
16. Снимаем тросик
17. Виновник у нас в руках. Отворачиваем винт TORX — тот что ближе к красному и синему проводу
и еще один маленький
18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.
19. Отводим тягу с тросиком до упора
и разъединяем две половинки замка
в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной
20. Аккуратно снимаем крышку — внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать
21. А вот и пайка-виновница
22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное
23. При сборке несколько важных моментов:
— все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком — просто что-то вы неправильно вставили
— детали указанные стрелками должны войти одна в другую.
24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)
25. Пока не прекрипили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключем/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) — если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.
26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.
В пассажирской двери все один в один, только симметрично
Дополнение — установка ремкомплекта стеклоподъемника.
Повторяем пункты 1-14, а далее
15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.
16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)
Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас — чтобы не было перехлестывания)
17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.
18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
Лучше чтобы его пока придерживал помошник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.
Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.
19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм. Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.
Читайте также: