Эгур опель астра h схема подключения
Производители автомобилей создают комфортные и безопасные условия для вождения. Усилители руля впервые появились на тяжелой технике. Трактора и грузовики оснащались гидроусилителями руля в помощь водителям. В далеком прошлом никто и подумать не мог что каждый современный автомобиль будет комплектоваться усилителем руля. В 60е-годы в Америке стали серийно устанавливать усилители руля. Начиная с 2000 годов почти все автомобили агрегатируются усилителями. Усилитель позволяет меньше утомляться водителю, а следовательно, дольше оставаться за рулем. Лучший контроль в сложных дорожных условиях.
Виды усилителей руля.
- Механический усилитель руля – рулевой механизм с увеличенным передаточным отношением.
- Гидроусилитель руля (ГУР)
- Электро-гидроуслилитель руля (ЭГУР)
- Электроусилитель руля (ЭУР)
На автомобилях опель до 2000 годов устанавливался гидроусилитель руля. Производители шагнув в эру электроники изобрели Электроусилители и Электрогидроусилители руля.
Системы рулевого управления с электро-гидравлическими усилителями.
Электро-гидравлические системы рулевого управления с усилителем (ЭГУР). Также называются
электродвигателем, вместо отбора мощности от основного двигателя транспортного средства. Все рабочие компоненты ЭГУР находятся в едином блоке. Такая система установлена на Opel Astra H Astra G Zafira A Zafira B Vectra C Signum. Устанавливалось два типа ЭГУР, фирмы TRW и ZF.
Электрический усилитель руля (ЭУР) — электромеханическая система автомобиля, предназначенная для снижения управляющего усилия, прикладываемого к рулевому колесу. ЭУР существует два вида.
- Электродвигатель и редуктор расположены на рулевой колонке, полный момент выходит уже с вала рулевого колеса. Такая система установлена на Opel Corsa C Corsa D Meriva A Tigra
- Редуктор установлен на самой рейке, что позволяет не перегружать рулевой вал и его сочленения. Такая система установлена на Opel Astra J Zafira C Insignia Meriva B
Что делать если не работает ЭГУР опель.
- Проверить уровень жидкости в бачке
- Проверить наличие течи из шлангов и рейки
- Проверить предохранители
- Проверить проводку до ЭГУР
- Проверить силовое питание и информационную шину CAN
- Провести диагностику сканером TECH 2
Ошибки ЭГУР
С1523 – Низкое напряжение
С1526 – Неисправность ЭГУР
С1527 – Обрыв цепи, высокий ток
С1532 – Обрыв цепи датчика угла вращения рулевого колеса
B1012 – Датчик углового положения рулевого колеса не откалиброван
U2111 – Can-Bus нет коммуникации с ЭГУР
U2105 – Нет связи с блоком управления
U2142 – CAN-Bus нет коммуникации с YRS (датчик угла рысканья)
U2143 — CAN-Bus нет коммуникации с SAS (Датчик угла поворота руля)
U2139 – Нет связи между ЭГУР и CIM модулем
Основная проблема усилителей ЭГУР это гниющие провода и влага которая попадает во внутрь насоса. Насосы фирмы TRW надежнее и реже выходят из строя. ЭГУР фирмы ZF чаще ломаются, так же они дороже на вторичном рынке.
Для снятия ЭГУР использовал обычный набор инструментов Toptul и набор накидных/рожковых ключей.
1. Скидаем клеммы и снимаем АКБ
2. Снимаем поддон АКБ
3. Открываем крышку дистрибьютора вытаскиваем предохранители моторного отсека и отсоединяем фишки от колодки, отсоединяем разъем управления насосом, рядом с колодкой, и минусовой провод насоса от клеммы.
Эти манипуляции проводим для свободного доступа к проводке ЭГУРа, ее придется вынимать вместе с насосом, так как она прикручена внутри корпуса самого электродвигателя.
4. Откачиваем по максимуму жижу с бачка ЭГУРа, с помощью шприца и шлангочки от капельницы, чтобы меньше пролить потом себе на лицо)))
5. Лезем под авто, снимаем защиту, если есть.
Для удобства дальнейших действий лучше как то отсоединить выхлопную, но я не рискнул, так как все болты были прикипевшие и ржавые. Я просто отсоединил фишку газоанализатора, или как его правильно… и ещё приспустил выхлоп освободив его с резиновых креплений.
6. Дальше откручиваем гайки крепления насоса, их 3 по периметру, подлезть можно практически без проблем.
7. Откручиваем кронштейн крепления насоса, также 3 гайки по периметру. Без снятия кронштейна, вряд ли получиться вытащить насос.
8. Откручиваем шланги подачи и обратки, подача вкручена штуцером в корпус насоса, обратка надевается на пиптик бачка, который легко отломать.
9. Вытаскиваем через низ, как один говорил, на свет божий))), занятие это не для слабонервных.
Далее нужно разобрать сам ЭГУР. Важно запомнить, что и как стояло, потому как присутствуют мелкие детали, которые выпадают со всего неожиданно, и при сборке гадаешь, что где было.
Для безопасного снятия бачка с корпуса насоса его лучше нагреть.
10. Снимаем большой хомут в низу бачка, и нагрев сам бачок легко поддеваем его плоской отверткой и снимаем.
Перед нами открылся доступ к самой механической части ЭГУРа, видим 4 больших болта, 2 под Шестигранник не трогаем пока их, они держат в куче сам насос, нужно вывернуть 2 под torx.
11. Откручиваем болты, снимаем сам механический насос.
12. Далее под насосом, стоит пластина с небольшой резиновой прокладкой. Под ней шайбочка которая приводит в движение насос, на ней стоит метка, метка должна быть вверху.
13. Вынимаем пластину, она не крепится ничем, вынимаем шайбу. Стопорное кольцо пока не снимаем.
14. Переворачиваем насос, снимаем крышку корпуса самого электромотора. Она закреплена герметиком по периметру, срезаем как можно больше и аккуратно поддевая отверточками.
Открылся доступ к электрической части ЭГУРа и клеммам проводки уже визуально можно оценить состояние платы управления. Двигатель не совсем обычный, вращается в нем статор, а ротор в сборе с платой управления, разбираем дальше.
15. Откручиваем болтики которые крепят проводку, 3 на фишке на корпусе, и 2 на самой плате, отсоединяем фишку с платы и вытаскиваем провода с корпуса.
16. Снимаем стопорное кольцо о котором говорилось ранее, под ним шайбочка.
17. Аккуратно вынимаем статор, чтобы не повредить магниты.
Ротор с платой надет на основание корпуса, зафиксирован хитрым стопором и прикручен в нескольких местах на плате болтиками.
18. Аккуратно поддеваем, шилом либо очень тонкой плоской отверткой, стопор сверху ротора.
19. Вставляем в центральное отверстие головку на 19, держимся рукой за ротор и выбиваем остаток корпуса с ротора.
20. С оставшегося корпуса, выпресовываем верхний и нижний подшипник вместе с сальником.
Ротор на корпусе стопорится небольшим металлическим прутиком.
В Принципе все что можно — разобрано. Дальше смотря, что у вас произошло… Если просто шумит, меняем подшипники и заодно сальник пока есть возможность, если ЭГУР перестал работать, ищем причины в электрической части. Бывает из-за изношенных подшипников, начинает подклинивать и далее выгорают детали на плате. Если с радиоэлектроникой на “вы” несём плату к спецам, для проверки деталей на работоспособность. Зачастую вылетают полевики, резисторы, и управляющие микросхемы. Все можно купить в магазинах радиоэлектроники либо в инете. В оригинале стоят полевики BUK9805-55 в более поздних версиях может отличаться, такие найти будет трудновато, по этому аналог IRL3705N смело можно ставить.
У меня насос умер совсем, по этому отдал электронщику на проверку. Под замену полевики, кондеры, одна микруха и парочка резисторов. Естественно пока насос разобран, решил заменить и подшипники с сальником.
Собрал в кучу электронную часть, для проверки. Чтобы проверить ЭГУР не устанавливая на авто, подключаем силовые кабеля, и подаем + на фишку управления, на черный и сине-белый провода, коричневый не трогаем, он отвечает за диагностику.
Все заработало, мотор набирает обороты доходит до максимума срабатывает схема управления и движок сбрасывает обороты к номинальным. Удовольствие длилось не долго, проехав пару км, ЭГУР опять умер, при повторном вскрытии, оказался не рабочим уже другой полевик… Был успешно проведен повторный ремонт, после которого история повторилась. Больше всего что причина поломки крылась еще глубже, но решить ее у меня не хватило энтузиазма. Подвернулся Б/У ЭГУР по очень хорошей цене, от которого я не смог отказаться, удачно установлен и пока работает)
ВАЖНО:
Работа не для слабонервных, особенно если не особо дружите с техникой, проще и возможно дешевле поискать Б/У на разборке, естественно перед установкой желательно заменить подшипники и сальник.
Если меняете транзисторы, и меняете на аналоги, обязательно менять все 4, если поменять только повреждений, из-за разбежностей в характеристиках, могут работать не синхронно, и в каких то положениях статора, мотор может даже не запуститься.
Если у вас пробило транзистор, полюбому проверяем микросхему 74HCT366
Итого по затратам:
Подшипник №6000 закрытый мет. (SKF 6000-2Z) — 60 грн.
Подшипник №6000 закрытый пласт.(DPI 6000 2RS) — 40 грн.
Сальник 10*19*7 (нонейм) — 20 грн.
Конденсатор 25v 4700mF 2шт.- 60 грн.
Конденсатор 25v 100mF — 3 грн
Конденсатор 50v 100mF 2шт.- 6 грн.
Транзистор IRL3705N 5шт. — 200 грн.
Микросхема 74HCT366 — 50 грн.
Герметик MANNOL — 60 грн.
Жидкость гидроусилителя (Febi 06161) — 250 грн.
Б/У ЭГУР — 1000 грн.
На протяжении длительного периода времени большая часть автомобилей выпускалась с гидроусилителем руля: опция настолько прочно вошла в обиход, что многие автолюбители не представляют управление автомобилем без неё.
Но прогресс не стоит на месте, и на смену ГУРУ приходит электрогидроусилитель руля, который имеет более компактную конструкцию, может работать даже при выключенном моторе, а также помогает экономить горючее за счёт включения только в требуемые моменты. Несмотря на, казалось бы, явные преимущества, производители не торопятся массово устанавливать на выпускаемые модели данный механизм, и на то имеются определенные причины.
Особенности конструкции электрогидравлического усилителя руля
Устройство состоит из следующих частей:
- насосного агрегата, в состав которого входит бачок с жидкостью и два насоса (электродвигателя и гидравлический). На этот компонент устанавливается электронный блок управления;
- гидравлический узел управления, состоящий из цилиндра с поршнем и торсиона;
- системы управления, регулирующей коэффициент усиления, исходя из скорости движения транспортного средства и поворота руля;
- электронного блока, принимающего сигналы от датчиков, анализирующего их и воздействующего в соответствии с ними на исполнительные устройства по заложенным алгоритмам.
Как работает ЭГУР
Принцип работы в зависимости от скорости авто ЭГУР может меняться.
Если машина едет прямо, то жидкость в систему циркулирует по кругу по направлению от насоса в бачок и затем обратно.
При повороте рулевого колеса происходит следующее:
- торсион закручивается, поворачивая золотник, циркуляция жидкости при этом останавливается;
- жидкость поступает в одну из полостей цилиндра, при этом из второй полости она возвращается в бачок;
- жидкость при помощи поршня воздействует на рулевую рейку, вследствие чего осуществляется поворот колёс.
Максимальную производительность электрогидравлический усилитель рулевого управления демонстрирует на скорости движения транспортного средства до 40 км/ч. Принцип работы устройства при этом такой:
- датчики подают сигналы на ЭБУ, при этом увеличивается частота вращения электрического двигателя насоса, что, в свою очередь, приводит к открытию клапана;
- возрастает производительность насоса, в силовой цилиндр жидкость начинает поступать с большей скоростью, ввиду чего для поворота руля становится нужно прилагать меньше усилий.
Чем быстрее двигается автомобиль, тем медленнее работает ЭГУР.
Достоинства и недостатки устройства
Из плюсов механизма можно выделить:
- экономичность – в среднем экономия топлива при использовании электрогидравлического усилителя составляет до 0,8 литров топлива на каждые 100 км пробега. Уменьшение расхода возникает за счёт того, что электроусилитель не связан жестким ремнем с мотором, а на холостом ходу он и вовсе перестаёт работать;
- высокая надежность;
- минимальное обслуживание (единственное, что требуется делать, так это менять жидкость в бачке через определенное количество пройденных километров);
- практически полное отсутствие шума во время работы;
- возможность программирования устройства (к примеру, можно сделать так, чтобы при низкой скорости машины усилие на рулевое колесо возрастало, а при наборе скорости – уменьшалось);
- высокая точность управления на большой скорости;
- простота совершения маневров на маленькой скорости движения.
Но имеются и минусы:
- высокая вероятность выхода электрогидравлического усилителя из строя при длительном нахождении колёс в крайнем положении;
- малая информативность руля во время езды на высокой скорости;
- высокая цена устройства;
- сбои в настройках (например, нередки случаи, когда на стоянке колеса выкручиваются в бок вместо того, чтобы стоять прямо);
- электрическая составляющая устройства не подлежит ремонту.
Безусловно, ЭГУР – новая веха на пути развития автомобилей, но на данном этапе механизм требует определенной модернизации и доработки, ввиду чего и не устанавливается пока массово производителями на выпускаемую продукцию.
2. Отожмите фиксатор хомута верхнего крепления жгута проводов к кронштейну…
3…. и отведите хомут в сторону.
4. Аналогичным способом отсоедините хомут нижнего крепления жгута проводов…
5….и отведите жгут проводов в сторону.
6. Перекусите пассатижами хомут крепления шланга к патрубку бачка…
7….и отсоедините шланг от патрубка.
8. Отверните гайку крепления трубки к электрогидравлическому модулю…
9….и отведите трубку в сторону.
10. Отверните гайки крепления кронштейна модуля к переднему подрамнику…
11….и снимите модуль со шпилек переднего подрамника.
12. Установите модуль в порядке, обратном снятию.
13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
14. Залейте жидкость в систему гидроусилителя рулевого управления и удалите из нее воздух (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Опель Астра h).
Читайте также: