Чистка впускного коллектора фольксваген пассат б6
У моего соседа с выпускным коллектором на пассат cc до сих пор все без особых проблем >) потскажи как зделать сильно ревет прямоток 2.0 16 клапанов,хотелась бы зделать на малых рык а при езде неслышно было?
На сценике первом похожая . только эта шутка ложится на дроссельный узел и на впускной коллектор. Спс за инфу.
Кат умирает не потому что кат хреновый, а то что жижу ослиной мочой разбавляют, и всякие присадки льют. Санта 2010 года, 253 тыс км, полет нормальный, кроме ходовой и кнопки без ключевого доступа на ручке двери, никаких проблем больше не было. Даже цепь ГРМ родная стоит. Так что видео имеет место быть. Лайк. Да, лью изначально только 95 премиальный, на Шел и Газпром.
Желательно в деталях по выпускному коллектору на passat cc посоветовал бы! Кстати, тут ехал с Москвы в 4 утра и через два часа спать захотелось . начал песни петь и помогло. проехал ещё 300км как здрасьте?
Мне приятель сказал с выпускным коллектором на volkswagen ПАССАТ CC до сих пор все в ажуре ;) а так сильно светиться и гоняться не кто не хочет боятся да и мусора опятьже
И правда трубочка была забита,и не то чтобы пылью,предыдущий хозяин машины вообще в нее забил что то железное,пришлось высверливать.Реа льно помогло,машина заводиться резвей на горячяю.Спасибо!
Да хоть ты туда насцы, а клапан фазорегулятора надо менять с заменой фазорегулятора. Уже проверено и придумывать ничего не надо. Клапан также снашивается как и фазорегулятор. На АлиЭкспресс клапан стоит 20-25$. Купленый клапан работает замечательно. А все что показано в видео полная . О выпускном коллекторе и так понятно :)
Хотелось бы, чтобы подробнее порекомендовал бы по выпускному коллектору )) Спасибо, у меня такая же проблема. Очень помогло
ребята,я поставил электроподогрев двигателя 220в 1.5 или 3.0квт типа Лунфей завод в любой мороз как летом,но спецы сказали,что клапана просели,головку делать надо..
Афтар ты хоть сам смотрел свое видео ошибок куча. У меня и без выпускного коллектора на фольксваген куча чем руки занять.
у меня бензобак лет 5 уже холодной сваркой по шву заклеен, пока еще держит) хотя я тоже приверженец более надежных методов. но тогда так сделали на время, а это, как у нас принято, что временно - то постоянно)
Все по теме Снятие впускного коллектора Volkswagen Passat
Привет, особо не слежу за тобой, но смотреть интересно. В каком городе находишься и сколько стоит такая работа, если не секрет.
про высокие скорости - всё относительно, смотря с чем сравнивать. максимальная скорость по паспорту 200. В реале максималка 217 по спидометру. 0-100 паспортные 8 сек едет стабильно. 100-160 за 10 сек тоже бодренько, после 180 обороты сбрасываются до 4200 и потом очень медленный разгон. Максимальные обороты 4800 (при 217 на спидометре) и потом хоть дырку в полу продави педалью акселератора - не увеличиваются. 0-200 примерно 38 сек разгоняется (некоторые машины вообще до такой скорости не разогнать). Не гонка, но слегка похулиганить хватит мощности :)
Годный контент, молодчяга,интересно смотреть, классно подобранная музыка,коменты в тему. Привет с Украины, езжу на 'Пасике'89-года,в зял под восстановление. Давай дальше,жду продолжения.
В Чехии это делать уже как год запрещено, техосмотр не пройдёшь да и полиция может измерять выхлоп прямо на дороге.
С праздником Пасхи! вопрос по теме - фрезернул голову(последний размер),штанги 283мм упираются в закрученый болт коромысел. как подогнать штангу и на сколько мм? спасибо!
Сверху должна быть вторая гайка. Нижнюю нельзя откручивать при установленной на автомобиль стойке. Иначе беды не избежать.
скажите а на инжекторе ваз 2110 8кл как расточить коллектор? там же приливы под форсунки. было бы супер если сделаете обзор. спасибо.
И все же наконечники нужно нагружать разрядником. На свечах может и при пробитой катушке быть искра.Не очень достоверный способ.
Про бросание свечи в колодец подтверждаю! У коллеги в гаражах умельцы ремонтировали и после них двигло затроило, вернулись - 2 свечи вообще без зазора.
я вот сам в шоке как можно что-то советовать если не знает для чего служит ДЗ и Рхх, Интересно баллон который он выплескал не дороже самого датчика стоит. ):):)
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.
Турбина гонит масло во впускной коллектор.
Дроссельная заслонка в масле. Во впускном коллекторе было около 0.25 литра масла.
Проверил воздушный фильтр - чистый.
Снял целиком коробку воздушного фильтра и впускной патрубок к турбине. Наблюдал ситуацию с фонариком во впуске: на оборотах ХХ - все нормально, при увеличении оборотов (где-то к 2000) из под холодной крылатки начинает сочиться масло.
Турбину сняли и отдали на проверку в два разных сервиса. Оба сказали что с турбиной все нормально.
Померял У-образным водяным монометром давление картерных газов через масляный щуп: на оборотах ХХ - где-то 2 см вод. столба. При увеличении оборотов - давление картерных газов уменьшается почти до 0.
Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?
Заранее спасибо за ответ.
Mark Icons
DD - Dрифтер в DУше
Добрый день. Нужен Ваш совет.
Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.
Турбина гонит масло во впускной коллектор.
Дроссельная заслонка в масле. Во впускном коллекторе было около 0.25 литра масла.
Проверил воздушный фильтр - чистый.
Снял целиком коробку воздушного фильтра и впускной патрубок к турбине. Наблюдал ситуацию с фонариком во впуске: на оборотах ХХ - все нормально, при увеличении оборотов (где-то к 2000) из под холодной крылатки начинает сочиться масло.
Турбину сняли и отдали на проверку в два разных сервиса. Оба сказали что с турбиной все нормально.
Померял У-образным водяным монометром давление картерных газов через масляный щуп: на оборотах ХХ - где-то 2 см вод. столба. При увеличении оборотов - давление картерных газов уменьшается почти до 0.
Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?
Заранее спасибо за ответ.
Доброго времени суток!
Да, действительно, не всегда масло попадает во впуск через турбину из-за неисправности самого турбокомпрессора.
Основные масляные уплотнения турбокомпрессора являются уплотнениями динамического типа, работающие на основе использования центробежных сил для предотвращения утечек масла из корпуса подшипников. На валу со стороны турбинного колеса выполняются две канавки. Канавка, расположенная ближе к турбинному колесу, предназначена для установки в нее уплотнительного кольца. Вторая канавка и разница диаметров выполняют роль динамического масляного уплотнения.Отработанное масло под действием центробежных сил разбрызгивается внутри корпуса подшипников и далее стекает через маслосливное отверстие турбокомпрессора.
Итак, основным условием нормальной работы турбокомпрессора (в плане отсутствия утечек масла) является нормальная работа его динамических уплотнений. Динамические уплотнения, в свою очередь, могут нормально работать только в воздушном пространстве, то есть только тогда, когда внутренняя полость корпуса подшипников свободна от моторного масла. Если корпус подшипников по каким-либо причинам заполняется ("подпирается") маслом или нарушается баланс давлений внутри корпуса подшипников и извне его, динамические уплотнения практически перестают работать, происходит утечка масла через уплотнительные кольца в корпус турбины.
Почему исправная турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC)?
Давайте рассмотрим некоторые из возможных причин того, почему на исправном турбокомпрессоре масло улетает во впуск:
1) Неправильно работает система вентиляции картерных газов
Давайте, вспомним, что в картере двигателей внутреннего сгорания возникает избыточное давление (картерные газы), которые попадают туда через поршневые кольца. Система вентиляции картерных газов служит для устранения этого избыточного давления и для дожигания паров отработавших газов, которые попали в картер. В турбо-двигателях патрубок системы вентиляции картерных газов подключается, как правило, к всасывающему патрубку турбокомпрессора, чтобы создавать эффект всасывания
Система вентиляции картера на двигателе 1,4 л TSI работает так же, как и аналогичные системы на двигателях с наддувом. При работающем двигателе воздух под давлением турбокомпрессора подаётся в картер двигателя через клапанную крышку. Этим достигается принудительная вентиляция блока цилиндров и засасывание находящихся в картере двигателя паров масла и топлива.
Всасываемые пары подаются в корпус привода ГРМ, где они фильтруются для предотвращения попадания в цилиндры масла и паров топлива. При этом отделённое от паров масло стекает обратно в масляный поддон для смазки двигателя. Восходящее движение паров топлива возникает вследствие разрежения во впускном коллекторе (при низких оборотах) или на стороне всасывания турбонагнетателя (на высоких оборотах).
Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно "подпирается" в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.
Теперь о том, как проверить эту теорию: Нужно отсоединить трубку системы ВКГ от крышки механизма ГРМ (зелёная на схеме), также нужно отсоединить от турбины трубку принудительного наддува картерных газов (оранжевая на схеме) и снять воздушный патрубок, который идёт от корпуса воздушного фильтра к турбокомпрессору. Ваш помощник повышает обороты ДВС, а вы смотрите, течёт или не течёт масло из картриджа турбины во впуск. Если течёт, то система ВКГ и масляный сепаратор - не при делах. Если не течёт, то нужно прочистить все магистрали системы ВКГ и в особенности сам сепаратор.
2) Затруднён слив отработанного масла из турбонагнетателя
В контуре системы смазки можно выделить три основных части: забор масла из масляного поддона, напорная сторона, по которой масло под давлением подаётся ко всем точкам смазки в двигателе и обратный отвод масла в масляный поддон.
В напорной стороне следует выделить подачу масла к опорам вала турбонагнетателя, а также четыре форсунки в средней части блока цилиндров, которые впрыскивают масло в днища поршней, когда поршни находятся в своих нижних мёртвых точках. Шестерённый масляный насос Duocentric установлен снизу на блоке цилиндров на винтах и приводится от коленвала отдельной цепной передачей, не требующей обслуживания. Натяжение цепи обеспечивает механический натяжитель.
Если затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора, то масло также будет выдавливать через турбину во впуск. Это может произойти по различным причинам: закоксованность каналов, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки или герметика. Все магистрали достаточно наглядно отражены на схеме.
Теперь о том, как проверить эту теорию: Откручиваете от турбокомпрессора и блока двигателя маслосливную трубку и проверяете её на засоры и закоксованность, в любом случае имеет смысл её почистить. Не забудьте поменять прокладки её крепления к турбине и блоку, так как они одноразовые. По возможности проверьте отверстие в блоке, куда крепится эта трубка, нету ли там посторонних предметов.
3) Возникает лишнее разряжение во впускном тракте перед турбокомпрессором
Вариант, который встречается хоть и не часто, но тем не менее возможен - затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. Попросту говоря, "забит" воздушный фильтр или частично заблокирован воздухозаборный патрубок (например сильно перегнут, за счет чего уменьшается его проходное сечение).
При работе турбокомпрессора за счет динамических сил за вращающимся на огромной скорости турбинным колесом создается некоторое разрежение. Если возникает излишнее сопротивление забору воздуха, это разрежение многократно увеличивается, масло просто "высасывается" из среднего корпуса турбокомпрессора.
Хотя в случае, когда скинут патрубок от воздушного фильтра, а масло всё-равно течёт с крыльчатки, то это точно проблема не во впуске.
4) Затруднен выброс отработанных газов через выхлопную систему
Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в "горячей" улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.
Очень брутальный способ проверки этой теории - скидываем катализатор от выпускного коллектор, затыкаем уши (грохот будет как от старого болида Формулы 1 =) и запускаем двигатель. Будут ошибки по кислородным датчикам, но это не беда, нам главное смотреть, как поведёт себя масло на штоке холодной турбины.
Как итог: Всегда, перво-наперво смотрите на состояние системы вентиляции картерных газов. У нас в стране легко нарваться на палёное масло, которое моментально забивает всю систему, и в особенности сепаратор. Поэтому появление масла во впускном тракте может не иметь никакого отношения к состоянию и работе турбонагнетателя.
ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz
Ниже предоставленна инструкция и фотоотчёт как поменять прокладку ГБЦ и прочистить дроссельную заслонку. Инструкция и фото для автомобиля Фольцваген Пассат Б5 1.6 Сам процесс не из лёгких, требует усилий и конечно же времени, поэтому если вы всё-таки решили делать это самостоятельно приготовьтесь потрать на это не пару часов, а несколько дней. Мы потратили на работу три дня. Почему решили производить замену и чистку?
Уровень антифриза снизился, хотя явных признаков утечки не наблюдалось.
Двигатель запускался не сразу.
Наблюдался белый выхлоп в начале работы двигателя.
И так, чтобы приступить к работе мы демонтируем крышку двигателя и крышку, которая располагается над воздушным фильтром. На фильтре расположены хомуты от патрубка снимите их. Также трубку, которая служит для удаления воздуха, тоже демонтируем. На первом фото стрелкой показана защёлка фиксирующая, её вынимаем, а патрубок вытаскиваем.
Теперь мы можем посмотреть состояние, оно ужасное согласитесь.
Теперь нам нужно демонтировать трубку прогрева воздуха, для этого выкрутим болты крепления их два и гайку от клапальной крышки немного ослабим. НА фото они обведены красным кругом.
Осмотрите выпускной коллектор, он крепися с помощью гайек расположенных сверху и снизу, по две штуки. Замочите в жидкости WD. Когда они подсохнуть можете обрызгать их ещё.
Теперь перейдём к воздушному патрубку, его нужно демонтировать. Открутите саморезы(2штуки). Воздушный фильтр и разъём ДМРВ снимаем.
Все разъёмы с форсунок снимаем.
А жгут после этого можем убрать, конечно не совсем а просто отвести в сторону.
Осмотрите разъём ДЗ, теперь можете почистить.
АНтифризную жидкость в дальнейшем нам нужно слить(подготовьте ёмкость). Подберитесь к сливному отверстию. Если не можете открыть кран, то поверните кран и тяните на себя. Жидкость сливается через шланг. Слейте ещё и жидкость из блока, мы этого не делали.
Теперь переходим к системе охлаждения. От трубок открутим болты. С радиатора снимем шланги, без усилий тут не получится.
После того как сняли шланг, который протягивается к расширительному бачку, снимаем патрубки, они протягиваются к ДЗ и фланец. На фотограии указан шланг (красной стрелкой), его отсоединяем.
Перейдём к следующему фото, на нём в круг обведены два болты крепления, их нужно открутить, они крепят топливную рампу.
Видите свечи? С них нужно снять провода, только обязательно пометьте их, где они были расположены.
Далее снимаем расширительный бочок и нижний патрубок. Бак снимется если открутить винты.
У антифриза отсоединяем разъём датчика критического уровне, после можем снять бачок. Осмотрите его состояние, если не соответствующее, то промойте.
Верхний и нижний патрубок от дроссельной заслонки охлаждения отсоединяем. Кстати нижний мы уже ранее освободили.
У впускного коллектора открытим гайки и болты крепления передней опоры.
Теперь нам нужно отвести ремень за прилив, в этом поможет ключ с головкой на семнадцать. Ремень можем снять и после этого открутить болт крепления генератора, который сверху находится.
Снизу ключом ослабим гайку, теперь генератор можем максимально убрать в сторону. Лучше если вы его совсем снимите, это поможет в удобности работы.
После этого нам нужно снять шланги: вакуумный, воздушный, для этого просто ослабьте хомуты. Ограничитесь тросика газа нужно вытащить из крепления.
Заднюю опору впускного коллектора должны освободить от всех болтов крепления. На фото они также обведены красными кругами.
После того как мы сняли его, можем осмотреть место посадки. Теперь также должны вытащить и выпускной коллектор. Гайки крепления откручиваем, в общей сумме их восемь. Коллектор снимаем.
ВОобщем мы освободили двигатель от лишних предметов и можем спокойно демонтировать головку от блока.
После маслоотражатель тоже снимем.
Лучше сразу выставить метки распределительного вала и коленчатого, потом будет легче их устанавливать.
Теперь сними ремень ГРМ, открутим гайки крепления и скинем его с шестерни.
Посмотрте внимательно схему как нужно снимать ГБЦ. Там имеется десять болтов крепления.
Всё открутили, головку сняли. Осмотрите поверхность. Затем также осмотрите старую прокладку.
Плоскости зачищаем, убираем всё ненужное. Антифриз, точнее его остатки вычищаем из рубашки.
После этого можете производить обратную сборку. Собирайте всё в обратной последовательности.
На фото ещё показана дроссельная заслонка, её мы тоже очистили, но это на ваше усмотрение.
Все детали прочищаются тщательно. Главное при сборке ничего не перепутайте.
Читайте также: