Звенит в двигателе ваз 2112

Обновлено: 26.01.2025

Не буду создавать новую тему.Ребят,такая фигня.Когда двигатель хорошо прогреется,слышен отчётливый металлический звук из низа двигателя.Тык-тык-тык стихает,тык-тык-тык стихает.Постоянно.Всегда слежу за маслом,так что не оно,да и лампа не горит.Что может быть?

2 Ответ от 7491cm3x 2015-02-26 09:49:27 (2015-02-26 09:53:03 отредактировано 7491cm3x)

Ну, допустим, может быть стук коробки передач об защиту. У меня резинка подложена в этом месте.
Звук точно снизу? У меня был странный глухой стук по всему движку, казалось, что снизу и в районе выпускного коллектора, а на деле это был всего навсего разбитый ремень генератора.
Желательно взять стетоскоп (врачи им слушают) и послушать, чтобы знать точнее откуда звук. Потому что могут стучать и вкладыши. А может и гидрокомпенсатор, просто звук так отдаётся по машине, что кажется снизу.
Кстати, когда погнул защиту, и впервые у меня появился стук, я чуть не поседел Уж очень он по описанию напоминал звук стучащих вкладышей

3 Ответ от Daniil.Smit 2015-02-26 11:53:00

Ну, допустим, может быть стук коробки передач об защиту. У меня резинка подложена в этом месте.
Звук точно снизу? У меня был странный глухой стук по всему движку, казалось, что снизу и в районе выпускного коллектора, а на деле это был всего навсего разбитый ремень генератора.
Желательно взять стетоскоп (врачи им слушают) и послушать, чтобы знать точнее откуда звук. Потому что могут стучать и вкладыши. А может и гидрокомпенсатор, просто звук так отдаётся по машине, что кажется снизу.
Кстати, когда погнул защиту, и впервые у меня появился стук, я чуть не поседел Уж очень он по описанию напоминал звук стучащих вкладышей

Насчёт защиты исключено,она у меня переварена пониже.Ремни впорядке,генератора ремень вообще недавно менял.А стетаскоп у меня гдет был,попробуем Блин аж страшно вообще,становиться со временем только отчётливее.

4 Ответ от 7491cm3x 2015-02-26 12:50:56

Да, стуки в двигателе вещь страшная, особенно ровные и стабильные.

5 Ответ от Aleksandr.21124 2015-02-26 15:11:58

Когда двигатель хорошо прогреется,слышен отчётливый металлический звук из низа двигателя.Тык-тык-тык стихает,тык-тык-тык стихает.Постоянно.

А откуда идет сам звук (тык-тык-тык). На холостом ходу или в движении?
Заехать на яму и поглядеть и послушать звук под машиной .

6 Ответ от Daniil.Smit 2015-02-26 16:55:10

Когда двигатель хорошо прогреется,слышен отчётливый металлический звук из низа двигателя.Тык-тык-тык стихает,тык-тык-тык стихает.Постоянно.

Точно из низа двигателя,на холостом вроде только,на оборотах как-то не замечал.К сожалению услуги ямы мне недоступны

7 Ответ от Sten 2015-02-26 17:23:43

Не буду создавать новую тему.Ребят,такая фигня.Когда двигатель хорошо прогреется,слышен отчётливый металлический звук из низа двигателя.Тык-тык-тык стихает,тык-тык-тык стихает.Постоянно.Всегда слежу за маслом,так что не оно,да и лампа не горит.Что может быть?

8 Ответ от 7491cm3x 2015-02-26 17:33:17 (2015-02-26 17:35:45 отредактировано 7491cm3x)

А частота звука какая? Совпадает с оборотами двигателя или в 2 раза быстрее?
Мелом на шкиве генератора (который на коленвале) нарисуй метку и смотри и слушай. Если звук равен частоте мелькания метки, то слушай коленвал, шатунно-поршневую и шкив. Если в 2 раза медленнее - то смотри в сторону ГРМ. А если раза в 2 быстрее, то проверь генератор, ремень генератора и его шкив.
Еще здорово может стучать щиток на выпускном коллекторе. Буквально чуть-чуть гайка раскрутится и звон будет стоять очень неприятный.

9 Ответ от Daniil.Smit 2015-02-27 00:11:33

А частота звука какая? Совпадает с оборотами двигателя или в 2 раза быстрее?
Мелом на шкиве генератора (который на коленвале) нарисуй метку и смотри и слушай. Если звук равен частоте мелькания метки, то слушай коленвал, шатунно-поршневую и шкив. Если в 2 раза медленнее - то смотри в сторону ГРМ. А если раза в 2 быстрее, то проверь генератор, ремень генератора и его шкив.
Еще здорово может стучать щиток на выпускном коллекторе. Буквально чуть-чуть гайка раскрутится и звон будет стоять очень неприятный.

Совпадает.Как будто что-то задевает через равные промежутки времени.

10 Ответ от Daniil.Smit 2015-02-27 00:23:07

Не буду создавать новую тему.Ребят,такая фигня.Когда двигатель хорошо прогреется,слышен отчётливый металлический звук из низа двигателя.Тык-тык-тык стихает,тык-тык-тык стихает.Постоянно.Всегда слежу за маслом,так что не оно,да и лампа не горит.Что может быть?

Почитал статьи на эту тему.Да,может быть,проверю деревяшкой.

11 Ответ от sektor_0986 2015-02-27 16:23:46

Привет всем. В общем была у меня такая проблема, как нагреешь двигатель, так стук начинается, и не постоянный. К кому я только не гонял свою машину, кто только не слушал работу двигла, а сказать в чем причина никто так и не смог. Несколько грамотеев советовали перебрать движку полностью.
Ну в общем я пол года так ездил, смирился. Вот в один прекрасный день еду я на своей двенахе и вдруг рвется ремень грм, ну да ладно, дело житейское, на следующий день покупаю новый, ставлю, а нет, помпа то заклинившая. Бегом в магазин беру не самую дорогую, ставлю, и движка шепчет по сей день, стуки пропали окончательно и навсегда.
Проверь помпу, может быть подшипник в ней вые. ся!

12 Ответ от icqqci 2015-02-27 21:35:17

Может выжимной, звук не меняется если сцепление выжимаешь?

13 Ответ от Daniil.Smit 2015-02-28 22:00:08

14 Ответ от sergo9531 2015-02-28 22:06:10

Daniil.Smit, можно поддамкратить, 5 ю воткнуть и колесо покрутить)

15 Ответ от Sten 2015-02-28 22:42:02 (2015-02-28 22:47:25 отредактировано Sten)

Я ж говорил, у многих такое бывает, попробуй для начала отрегулировать клапана и поиграть с натяжением ремня ГРМ, если не поможет снимаешь клапанную крышку и спец. инструментом меришь осевой люфт, далее делаешь либо шайбу и вставляешь в заглушку "где на карбах. трамблер" либо стачиваешь саму заглушку по размерам отдав токарю например. Замеры производи на холодную. Вот нашел, не знаю насколько правда - (Допуск на осевой люфт распределительного вала для новых двигателей семейства 21081, 2108, 21083, 2110, 2111, 21114 составляет от 0,15 до 0,53 мм).Считай для того чтоб знать сколько сточить, либо шайбу подставить , обсуждалось много где как делать. После этого проверяешь, чтоб так же крутился вал, как и был. А вообще ничего страшного в этом стуке нет.
вот кстати так "стучит"
[видео]
надеюсь Админ не против показательного видео.

16 Ответ от Daniil.Smit 2015-02-28 22:56:19

Наверно проще к кому-то знающему это проблему съездить.
Но попробую насчет ремня и клапанов,так и так мне всё снимать надо.Посмотрим что потом будет.

Стук пальцев

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Еще о причинах стука

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Заключение

Звенят пальцы в двигателе ваз 2112 16 клапанов

piskarew писал(а):Датчик Детонации!И что, по-Вашему, с ним случилось?

К Вашему сведению, он имеет такую возможность как НЕ работать или рабоать не правильно!Буквально недавно попадалась десятина у которой ДД сильно опережал зажигание, в связи с чем был сильный стук клапанов! Чек кстати не горел!

Я долго и безуспешно с этим боролся, чуть на новый ДМРВ не развели. В итоге: поменял воздушный фильтр и все прошло. Попробуй — цена вопроса невелика.

в сервисе тоже думали, что ни причем. а оказалось — очень даже: на высоких об. смесь бедная была — фильтр не успевал воздух пропускать — отсюда и детонация.

piskarew писал(а):Датчик Детонации!И что, по-Вашему, с ним случилось?

Хе-хе,спецы,мля. Если фильтр воздух не пропускает то смесь богатая должна стать,бензину то нормально впрыснуто

Информация по иконкам и возможностям

Стучат пальцы в двигателе: причины

Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа применительно к соединению головки шатуна и поршня.

Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб. В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.

Стучат поршневые пальцы: почему так происходит

Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Условно эти причины можно разделить на две группы:

механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;

В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук. Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.

Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике. Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.

Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.

По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения. Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.

Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС

Как уже было сказано, поршень к шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну. Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным виновником является детонация.

Топливо в цилиндрах может начать детонировать:

в результате общего или локального перегрева мотора;
если возникли проблемы с составом смеси;
заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем октанового числа приводит к детонации;
если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда также возникает детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;

Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на агрегатах с инжектором).

Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели, после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей кодов ошибок.

Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ. Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.

Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар, который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.

Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или деталями. В этом случае момент загорания становится полностью неконтролируемым.

Что в итоге

Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой и т.д., тогда для начала следует:

залить качественное топливо;
произвести проверку и регулировку момента зажигания;
исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

Почему топливно-воздушная смесь детонирует в камере сгорания. Причины, вызывающие детонацию. Последствия детонационного сгорания топлива в цилиндрах ДВС.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Устройство и назначение поршневого пальца в конструкции кривошипно-шатунного механизма ДВС. Виды, особенности изгтовления и установки поршневых пальцев.

Назначение поршня в конструкции ДВС. Особенности и устройство поршня, маслосъемные и компрессионные кольца.

У знакомого появился стук как на этом видео,в районе выпускного коллектора,что это гидрики?или тук тук колено?

Стук мягкий- в одной поре, с оборотами не меняется. скорее всего- гидрики.
Поршень стучит намного глуше- и с оборотами стук меняется.

С оборотами стук становится быстрее но его звук не меняется,на холостых звук может пропасть.но стоит газануть и появляется,ещё я заметил что "мигала" лампа давления масла,хотя уровень был чуть ниже максимума,добили,лампа больше не горела,но стук есть

С оборотами стук становится быстрее но его звук не меняется,на холостых звук может пропасть.но стоит газануть и появляется,ещё я заметил что "мигала" лампа давления масла,хотя уровень был чуть ниже максимума,добили,лампа больше не горела,но стук есть

В смысле- долили. - это нормально- масло свежее, и поэтому лампочка погасла. но это не выход.
Масло давно менял. - двиг сколько прошёл.

Я не знаю,знакомый недавно тачку взял,как говорил продаван мол двиг капремонт прошёл,сколько времени там масло плавает неизвестно т.к он его ещё не менял

Тогда чего париться. Снял поддон, глянул вкладыши. Если там норм то подвергать поршни на предмет износа пальцев, замер компрессии и понятно станет

С оборотами стук становится быстрее но его звук не меняется,на холостых звук может пропасть.но стоит газануть и появляется,ещё я заметил что "мигала" лампа давления масла,хотя уровень был чуть ниже максимума,долили,лампа больше не горела,но стук есть

Лично моё мнение. дай Бог, что бы оно не оправдалось . дак вот моё мнение- никакого капремонта не было, перед продажей продаван просто ливнул присадку для давления, действие этой присадки закончилось, и у вас стала моргать лампочка. вы долили свежего масла- она перестала моргать, это ожидаемо.
Сейчас просто замените масло и фильтр- - а потом дальше видно будет .

Расскажу не много предыстории как появился цокот от компенсаторов. Еще весной когда подошла плановая замена моторного масла и фильтра, я решил не много по экспериментировать и залить не много другое масло, напомню я обычно лью полусинтетическое масло Shell Helix 10W-40, а в этот раз решил залить синтетическое масло Shell Helix 5W-40. Ну решено сделано, купил масло фильтр и вечерком в гараже заменил масло на синтетику (без каких либо промывок и т.п.). И уже на следующее утро при запуске мотора я услышал этот цокот (который прекратился только когда мотор прогрелся до 60-65 градусов), до этого я его слышал только зимой в морозы. В голове сразу за секунду пролетели все форумы какие только я читал о замене масла, такого я честно не ожидал. Ну думаю по езжу километров 300-500 потом уж видно будет, чего там таить я рассчитывал что звук со временем прекратится. Короче откатал я 500 км и 800, а звук так и не проходил и решил я вернуться к старому маслу купил и поменял снова на полусинтетику, но не тут то было, цокот на это вообще ни как не отреагировал и не чуть не уменьшился, а все так же сопровождал работу мотора где то секунд через 15-20 от запуска мотора и до 60-70 градусов нагрева. Да еще забыл сказать про масло, в нем, а точнее в его оригинальности я был уверен. К такому опять таки жизнь меня не готовила) Прочитав целую тучу форумов и прочую страсть неудержимого информационного потока, было решено съездить замерить давление масла на горячую в сервисе. Замер показал при температуре 92 градуса давление масла 1,5 атм. В сервисе же сказали что давление масла очень хорошее и разбирать мотор не стоит и менять гидрики тоже, нужно сменить мало на другое, но я ему тогда не поверил (ведь в масле был уверен), а прислушался к своей интуиции и как оказалось правильно. Ну тут я вообще растерялся, но не на долго и прикинув все за и против решил все таки докопаться, точнее разбирать. Назначен день назначен час, составлен список необходимого, всего кроме гидриков, с ними было решено разбираться так сказать по факту, то есть после разборки.

Короче купил все кроме гидриков и вечером после работы начал потихонечку разбирать, забегая вперед скажу что на разборку у меня ушло около 2,5 часов, на сборку — около 5,5 часов, все делал сам и один.
Самое главное что необходимо для нормально работы — нормальный набор инструментов, вот собственно и он

Описывать методику разборки я честно говоря особо не вижу смысла, в интернете и руководстве по ремонту все доступно описано, так что далее фото уже разобранного верха головки

Тут для меня честно сказать стало показательно, каково это масло которое я все время лью, и в принципе я им вполне доволен, забегать чуть вперед скажу что распредвалы, и постели распредвалов практически не имеют выработки, что вполне не плохо для 110 тысяч пробега (хотя это конечно не столь значительный пробег для авто)

Далее снял постель распредвалов и добрался уже так сказать до виновников "торжества", теперь все гидрокомпенсаторы были как у меня на ладони, и можно было их проверять надавливая на них, я делал это пластиковой ручкой от большой трещотки из набора, и сразу один себя показал отличительно от других, если все были твердые не продавливались совершенно, то этот, как оказалось один, был легко продавливаемым даже пальцем. Вот на фото я указал место где этот гидрик, к стати приблизительно из этого же места доносился цокот при работе мотора на холодную

У меня есть сильный неодимовый магнит вот им я и вытянул неисправный гидрик для детального осмотра

Достав гидрик и нажав на него я увидел как из питающего отверстия начало выходить масло, а сам гидрик легко продавливался, ниже фото для наглядности

Вот теперь все было решено и определено, короче вот до этого момента я еще очень сильно колебался менять комплект гидриков (цена к стати около 3500 тысяч рублей) или только неисправные. Решено менять только один — неисправный.

Но на этом дефектировка к сожалению не закончилась, и в процессе разборки я ее решил обратить внимание на ГРМ, а точнее ролики, помпу и ремень.
Теперь кратенько о них.
Первые в бой идут ролики и собственно вылетают. Поясняю почему я их отбраковал. Первый — натяжной, крутился в принципе легко и даже чуть посвистывал, думаю разберу заложу смазку и еще походит, но снял и детально осмотрев мне не понравилось то, что в подшипнике абсолютно не чувствовался радиальный зазор, такой подшипник долго не проживет, ибо стоит чуть ему нагреться и он по любому начнет клинить и процесс нагрева-разрушения будет саморазгоняться. Вердикт — ЗАМЕНА.
Второй ролик — обводной или паразитный, тут ситуация прямо противоположная, зазор был чрезмерно большой, он даже не заставил задуматься о том что бы его оставить, короче — ЗАМЕНА.
Далее помпа — с ней все просто претензий по циркуляции у меня к ней не было и люфта она не имеет, а вот право на жизнь вполне, ее я решил оставить.
И последний элемент и самый основной это ремень ГРМ, его я весь прокрутил просмотрел, трещин отслоений нет сама резина мягкая, видимо предыдущий хозяин недавно менял, его так же решено оставить.

Итого у нас к покупкам прибавилось два ролика.

А вот и фото двух гидрокомпенсаторов, с права новый с лева старый — неисправный.

Новый гидрокомпенсатор я ни как не готовил и не прокачивал, а просто вставил и начал собирать назад.

Не много скажу из опыта по сборке
В интернете "гуляют" две схемы согласно которых надо наносить герметик на постель распредвалов (с промазкой масляных каналов и без), и вот тут тоже я до последнего не знал, как поступить т.к. людей много мнений тоже и их мнения расходились, что всегда меня настараживало. И тут я решил снова довериться интуиции, что предпринял: замер давления масла перед разборкой показал что давление хорошее, соответственно герметик надо нанести так, как он был нанесен ранее))) вот такой вот дедуктивный метод поиска решения, ну и как видно на фото выше при разборке, герметик на масляные каналы не наносился и я этого при сборке делать тоже не стал.

Сборка верха головки и ГРМ

При затяжке болтов герметик везде выступил тоненьким слоем, что было для меня показателем того что масло ни где не побежит

Теперь клапанная крышка, мне как человеку техническому была интересна ее конструкция, точнее конструкция маслоулавителя. Так же многие пишут про какие то сетки и прочий бред, тут этого ничего нет, а конструкция до безобразия проста и построена на принципе резкого перепада давления. Короче чистить тут нечего.

Далее последовала окончательная сборка и запуск, после первого запуска гидрик стучал очень долго на ХХ, сразу вспомнились советы по его прокачке, вставляю ключ под упор дросселя так что бы заслонка открылась, обороты поднялись где то на 2500 и так я подержал где то минут 5. Звук пропал и больше не досаждает мне.

Вот уже пару недель я езжу и двигатель работает на много тише. Даже случай был на служебной парковке на работе, владелец иномарки подошел ко мне когда я заводил авто и послушал и удивился на сколько тихо работает мотор на холодную, короче вот это и была отличная оценка моих трудов))))

P.S. Еще совсем забыл добавить не много опыта по восстановлению того гидрика что я отбраковал, его как многие советуют разобрал и хотел восстановить, промыл все дела прокачал собрал, короче он стал твердый, и вот пролежал он на столе несколько дней и решил я его по нажимать, а он стал снова чуть продавливаться и из него не много выходит масло, ни так сильно как до разборки, но все таки. Так что делайте выводы сами, какова надежность промывки гидрокомпенсаторов, только подчеркну что это лишь мой частный случай и опыт.
Всем удачи на дорогах и будьте взаимовежливы!

Началось это в общем наверное с замены помпы, а может и до замены это было, просто не слышал, т.к. гремела помпа. Ситуация такая. Когда двигатель холодный, температура ~15-20гр, появляется звон\брынчание, не знаю как еще описать, звук очень похож на звеняще-перекатывающиеся шарики подшипника под нагрузкой. Продолжается он практически всегда до температуры 90гр, потом становится очень тихим, или исчезает вовсе. На холостых он тоже есть, но его практически не слышно или если на месте газовать, то тоже можно услышать, а вот когда начинаешь трогаться и просто едешь, то под нагрузкой раздается этот звенящий звук. Причем звук этот есть только под нагрузкой на оборотах от 1200об\м до 2800 об\м, как обороты становятся ближе к 3000об\м звук исчезает. Еще прикол такой, если допустим завел машину и она холодная, т.е. звук появляется и есть до нагрева, потом он либо становится тихим, либо исчезает, и если заглушишь машину, то через минут 5 заводишь и звук не появляется, и появится он только если заново машина опять остынет до ~15-20гр, если температура была выше и машину завести — никаких посторонних звуков не будет . В общем машина надо мной издевается уже месяца два…Помогите пожалуйста, кто сталкивался с таким, что это может звенеть\брынчать по звуку напоминающего гул роликов? Я уже устал искать :( . Думал сначала помпа новая такая, т.к. звук вроде бы как от ГРМ доносится, или от центра двигателя, толком не могу определить откуда, поменял еще раз — не помогло. Думал ролики ГРМ — поменял, аналогично — не помогло, запускал двигатель без генератора и насоса ГУР — звук остался, даже без ОЖ запускал, уже какие только мысли в голову не лезли — тоже самое, звук есть. Откуда он еще может быть? Может это катализатор гремит до нагрева? Но как его проверить то? Смотрел экранчик защитный его, думал может он оторвался, так нет, экран прикручен жестко, не болтается и выглядит как новый. В общем у кого какие мысли есть, помогите пожалуйста, меня этот звон уже просто достал :( .

Читайте также: