Змз 402 течь масла из под трамблера

Обновлено: 28.01.2025

3110 402 мотор ,течь с коренного, есть яма и собственно я в помощь, нужен мастер для устранения этой проблемы, за вознаграждение .

между коробкой и мотором , там стоит заглушка на болтах , не вскрывал пока , капает с нее, завтра откручу и сфоткаю

Не встречал, но лучше даже не думать о такой присадке. Это как в систему охлаждения, неделю не течёт, потом в пробке закипаешь, потом три дня промываешь и в итоге голова раком, в радиаторе дыра)))

[QUOTE=hayabusa;1996340]между коробкой и мотором , там стоит заглушка на болтах , не вскрывал пока , капает с нее, завтра откручу и сфот

. разбирать менять набивку.. и прорезать маслосъемную резьбу на коленвале

на сколько хватит , если эксплуатировать без насилия ,после ремонта, я к тому может проще доливать потихоньку и не парится?

hayabusa, чтобы поменять набивку нужно снимать колено. а это половина капиталки. доезди пока на доливках, а потом сразу и откапиталишь

все дело в том что у машины , пробег 7000 км стоявшая

померю завтра отпишусь

Не угадаешь ,на пазике менял, ослабляя коренные и протягивая набивку- хватило на месяц. На 402 то две недели, то месяц, два.
Прочисть вентиляцию и катайся, копи на ремонт

все дело в том что у машины , пробег 7000 км стоявшая

А вот это я проглядел. Новый мотор или после капиталки? Вообще бы надо для начала поглядеть со снятым поддоном сцепления откуда течет .

А вот это я проглядел. Новый мотор или после капиталки? Вообще бы надо для начала поглядеть со снятым поддоном сцепления откуда течет .
всего пробег 7000 км без ремонта

Прочисть вентиляцию и катайся
Может клапанная крышка забита? и масло выдавливает? Промыть её просто надо?
+ могут протекать прокладки сверху(клапанная крышка), снизу(поддон двигателя). Из-за легкого наклона двигателя назад масло потечет в заднюю часть двигателя и потом как раз вниз в районе картера сцепления. Каплепадение с сальников коленвала допускается заводом и не является браком.;)
+ могут подтекать соединения в кране масляного радиатора и крепления шлангов к нему.
Посмотри внимательно, не торопясь. Разобрать всегда успеешь до основания.
+ масло летом в жару становится жиже и можно лить его погуще - 10(15)в40 полусинтетику или минералку ZIC. Более густое масло хуже течет из щелей. Какое у тебя масло залито? Фильтр масляный менял? У меня после простоя долгого масло было нормальное, а фильтр тряпичный сплющило.
+ Машину после длительного простоя придется потихоньку перебрать - смазка если и была:rolleyes: - засохла, прокладки уселись. Сделай сразу ТО, СО по всем пунктам. Проверишь для своего спокойствия. Затягивай гайки/болты без фанатизма, как требует руководство по эксплуатации. Удачи.

Если пробег реальный, то дело не в набивке. Течь может начиная с клапанной крышки, заканчивая прокладкой поддона. Обнови все прокладки и почисть вентиляцию в клапанной крышке.

Может клапанная крышка забита? и масло выдавливает? Промыть её просто надо?
+ могут протекать прокладки сверху(клапанная крышка), снизу(поддон двигателя). Из-за легкого наклона двигателя назад масло потечет в заднюю часть двигателя и потом как раз вниз в районе картера сцепления. Каплепадение с сальников коленвала допускается заводом и не является браком.;)
+ могут подтекать соединения в кране масляного радиатора и крепления шлангов к нему.
Посмотри внимательно, не торопясь. Разобрать всегда успеешь до основания.
+ масло летом в жару становится жиже и можно лить его погуще - 10(15)в40 полусинтетику или минералку ZIC. Более густое масло хуже течет из щелей. Какое у тебя масло залито? Фильтр масляный менял? У меня после простоя долгого масло было нормальное, а фильтр тряпичный сплющило.
+ Машину после длительного простоя придется потихоньку перебрать - смазка если и была:rolleyes: - засохла, прокладки уселись. Сделай сразу ТО, СО по всем пунктам. Проверишь для своего спокойствия. Затягивай гайки/болты без фанатизма, как требует руководство по эксплуатации. Удачи.
клапанная , поддон , масленый кран (закрыт) все сухо ,течь только между коробкой и мотором, масло не менял,и фильтр соответственно тоже , зимой не планирую эксплуатацию , думаю лить менералку и не парится этой течкой, авто выходного дня не каждый день ездит.

hayabusa, У меня уходил после простоя антифриз. Текло отовсюду и там, где не подумаешь. :rofl::gaz_love_girl: Многие соединения текли слабо и стекали туда, где и быть их не может. Но они же были. определял по следам капель на полах. постели бумагу, газеты, чтобы было видно следы протечки на земле. По ним определишь откуда каплет. А вот следы потеков можно смотреть на ощупь рукой или протирая чистой туалетной бумагой или на отсвет жидкостей в лучах электросвета. Только с маслом и бензином, тормозной жидкостью осторожнее - могут загореться при попадании на лампочку или стекло треснет - 220В мало тоже не будет.:stop:
Даже на яме можно посыпать полы хоть песком. Хоть закрыть бумагой тебе же все не надо закрывать только место предполагаемой течи.
Текло "хорошо" обычно после прогрева двигателя и/или движения. Это было усыхание резинок/прокладок/шлангов от времени.
По идее - Асбестовая набивка КВ должна быть "вечной" - на весь ресурс до капремонта двигателя.

Если течет сальник коленвала на ЗМЗ-402 то на крышке распределительных шестерен все должно быть в масле или вниз стекать на поддон? У меня немного шкив в масляном налете, а за ним сухо, только передняя часть поддона увидел несколько капель масла.
Прокладка поддона всегда потела, после нескольких часов езды по трассе с оборотами 2000-2700 остановился сделал остановку и заметил под машиной капли масла.
Может это прокладка поддона что раньше потела теперь дала течь? По уровню за 1 тыс.км где то ушло 0.5л масла.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Гонит масло из привода трамблера 402

Всем доброго времени суток! Господа, подскажите, почему из под трамблера (между приводом и самим трамблером) течет (хорошо так течет) масло. И должно ли быть резиновое уплотнительное кольцо на "ножке" трамблера? В книжках его не рисуют. В магазинах продается без него. Но проточка для чего-то есть

Конечно, кольцо там должно быть обязательно. А масло может гнать по одной простой причине- забита система циркуляции картерных газов. Создаётся давление в картере, поддоне, которого там не должно быть вообще.

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

Двигатель только перебраный, не сапунит. Поршневая не новая, но выработки нет (малохоженная), кольца поменены. А вот колечка на трамблере нету. И еще: обнаружил, что на приводе трамблера имеется два отверстия. Серез одно видно вращающийся вал (я его перед установкой прочищал), а вот на второе на противоположной стороне я не обратил внимание (и судя по всему оно для слива, ибо находится ниже). Может ли быть течь масла из-за забитости этого отверстия?

Итак.
1 - проточка хоть и есть, но мало кто знает, что за кольцо туда идёт. Я брал от Москвича, вроде. Но очень давно - лет 11 назад.
2 - течёт из-за износа самого привода. Новый привод масло не пропускает, поэтому и кольцо не ставят.
3 - я просрал момент и маслом залило стартер до состояния полного утиля (отец лично смотрел, сказал - нах, взять нечего).

Поэтому срочно устраняй, не повторяй моей ошибки.

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Спасибо, уже устранил. Оказалось сливное отверстие (на фото под номером 2) было наглухо забито грязью. Прочистил и настало счастье, но на всякий случай еще поставил кольцо. Вот что интересно: на двух машинах 402 двигатель (с небольшими нюансами). На ГАЗели трамблер зашел в привод с кольцом, а на волге пришлось ставить так. Есть подозрение, что привод на ГАЗели, с которого гнало масло с какой-то очень старой машины, потому в диаметре больше и рассчитан только под кольцо, но люфтов на нем нету. А вот на волге масло не текло вообще, но там и трамблер не мазало (втулки протерло и вал выработало так, что ротор за статор цеплять начал. В его приводе тоже сливное отверстие было замазано герметиком. Вот теперь мучаюсь вопросом почему при одинаково заткнутом отверстии в один масло не поступает, а с другого хлещет

Трамблёр выполняет две главные функции - распределение зажигание и регулировка угла опережения зажигания (УОЗ). Распределение обеспечивает то, что искра выдаваемая одной катушкой передаётся последовательно на все свечи каждого из цилиндров. Это осуществляется за счёт бегунка, на него через уголёк подаётся высокое напряжение с провода с катуцшки зажигания, в нужную фазу край бегунка совмещается с контактом провода, идущего к конкретному цилиндру. В современных двигателях, как правило стоят либо по катушке на два цилиндра, либо индивидуальные катушки на каждый цилиндр. Минусы единой катушки и трамблёра - лимит максимальных оборотов, которые в состоянии выдать катушка. Как вариант решения этой проблемы - конденсаторные системы зажигания, применяемые на американских карбовых в8, но это уже совсем другая история.

Вторая функция трамблёра - регулировка угла зажигания. Бесконтактный трамблёр, рассмотренный далее, состоит из ротора с магнитом и катушки статора. При вращении ротора в статоре наводятся импульсы, которые принимает коммутатор, который в свою очередь управляет катушкой, подвая на неё напряжение и отключая его, отчего катушка производит искру. Необходимость регулировки УОЗ обусловлена несколькими факторами - главный это обороты двигателя. Пик давления сгоревшего топлива ограничен по времени, само сгорание тоже занимает некоторое время. Для максимального КПД двигателя пик давления газов должен быть примерно через 15 градусов после верхней мёртвой точки. Так как время сгорания топлива условно постоянно (почему нет, рассмотрим далее), то чем больше оборотов, тем раньше надо поджигать топливо-воздушную смесь, чтобы пик давления оказался в нужный момент времени. Ещё факторы влияющие на скорость сгорания смеси, это степень обогащённости (соотношение массы воздуха и топлива), температура смеси, процент наполнения цилиндра, октановое число топлива. В случае трамблёра дополнительная регулировка УОЗ осуществляется за счёт вакуума от карбюратора, при разрежении во впускном коллекторе, и стало быть малом наполнении цилидров, опережение дополнительно увеличивается.

Регулировка УОЗ непосредственно осуществлется в зависимости от оборотов - эксцентриковым механизмом, поворачивающим бегунок вперёд, по часовой стрелке. И штоком вакуумного регулятора - при росте разрежения подвижная площадка, к которой прикреплен статор поворачивается навстречу бегунку, против часовой стрелки.

Переборка трамблёра

Поскольку текущему трамблёру идёт уже 9й год с пробегом порядка 25 тыс. км, я купил новый СОАТЭ 1908.3706, а текущий после переборки отправится в резерв в багажник:

Перед снятием шлицевой муфты привода (она несимметричная), следует совместить метки ротора и статора:

Штифт выбивается с трудом, между муфтой и стопорной шайбой стоят регулировочные шайбы, их нужно при сборке не забыть поставить обратно:

На самом штифте ощутимая выработка, это даёт люфт и как следствие бульканье, неровную работу двигателя:

Ротор большого интереса не представляет, это единая деталь из латунной муфты, и магнита с магнитопроводом:

Тем не менее он закреплен с добавлением регулировочных шайб, про них тоже не нужно забывать при сборке:

Из косяков обнаружилось неправильное расположение косички массы между пластиной, прикрученной к корпусу и опорой статора:

После извлечения статора можно извлечь и опору статора. Смазка там закоксовалась, но поворот статора вакуумным регулятором осуществлялся без большого сопротивления. Старую смазку я вымыл уайт-спиритом, и заложил новой смазки. По книжке вроде циатим нужен, я что-то силиконобразное заложил:

Я не стал полностью вычищать и применять абразив, зажал ось в шуруповёрт и обработал проблемное место с пастой ГОИ, отчего все наросты были удалены:

Субъективно пружины грузиков должны работать так - половину хода узла работает одна пружина, со второй половины свободного хода подключается вторая.

Проблему люфта штифта решил расточкой до 5 мм и заменой изношенного штифта диаметром 4мм на кусок сверла на 5:

Муфта рассверлилась вручную кобальтовым сверлом, отверстие оси пришлось растачивать подходящей алмазной шарошкой, так как ось калёная по поверхности:

Втулки оси ощутимого износа не имели, так что заложил внутрь смазки. Все закрученные винты стопорил, сверху покрывая цапон-лаком. Теперь это трамблёр будет ездить в качестве запасного.

В мае 14 года движку был сделан капремонт. Головка делалась по уму, только не перевтуливалась, в блоке были поменяны только кольца. Прокладка была установлена с треугольными окошками, шпильки обмотал фум-лентой.

Осенью начались проблемы, со стороны коллекторов стал сочиться тосол, со стыка с блоком:

Я это связываю с тем, что слегка перегрел мотор. Из-за текущего радитора я удалил из его пробки клапан, который должен держать давление в системе, повышая температуру кипения тосола. У меня же тосол закипал, и его выдавливало из бачка. Соответственно из-за перегрева слегка деформировалась ГБЦ и так или иначе пострадала прокладка. И вот через год с небольшим я снял ГБЦ для устранения этой проблемы:

Также на некторых шпильках видна жижа - это тосол пошёл по шпилькам, неприятно, но не смертельно. Сама же прокладка видимых повреждений не имела, но когда я её снял, она во-первых была совершенно дубовой и трескалась при изгибе, так ещё и очень сильно была продалена в местах, где зажималась.

Кстати, обратите внимание в районе 2го цилиндра окошки находят на привалочную поверхность блока. После очистки поверхности, стал разглядывать поверхность ГБЦ, картина красноречивая - нагар, увиличивающийся к центру, однозначно, это перегрев:

ГБЦ свозил на шлифовку в проверенное место, при мне сделали за 300 рублей, сняли совсем немного, думаю примерно 5 соток.

Для улучшения прижима ГБЦ к блоку в районе коллекторов планировал снять немного металла на привалочных поверхностях вокруг шпилек, однако, оценив зазоры, ограничился просто соскабливанием до блестящего металла:

Кстати говоря, вокруг самой грязной шпильки, по которой активнее всего шёл тосол, на поверхночсти блока были неровные отложения, я всё зачистил. Для избежания течи тосола по шпилькам были мысли добавить герметика, но от этого отказался, так как течь по шпилькам - это меньшее из зол в сравнении с пробитой прокладкой и течью тосола наружу, поэтому ограничился также обмоткой шпилек фум-лентой - это доказало свою эффективность. ГБЦ снялась без проблем, а на шпильках, несмотря на течь тосола, никакой коррозии не было. Новую прокладку поставил с круглыми окошками, если честно, когда покупал просто забыл, попросил на Волгу на 402й, дали эту:

Ещё тосол вроде шёл по шпильке, крепящей выпускной коллектор 2го и 3го цилиндров - её посадил на резьбовой герметик (на фото отсутствует).

Сравнение прокладок ГБЦ с треугольными и круглыми окошками

Отличия у треугольной есть лишняя дырка спереди и три лишних дырки в районе центральных шпилек, если посмотреть на ГБЦ, то видно что в местах лишних дырок как раз и происходит коррозия. Также в треугольной отсутствуют две дырки у задней стенки в районе танчика. Есть мнение, что с треугольной прокладкой ухудшается циркуляция летом при закрытой печке в районе 4го цилиндра, я такого не замечал, но допускаю что это возможно, если ездить на малых оборотах 1000-1500 в жару. У меня же ХХ 1000 оборотов, ездить стараюсь на 2-3 тыс. об/мин.

Однако при затяжке специально обратил внимание на "сминаемость" прокладок. Треугольная проминалась ощутимо, то есть при увеличении момента на 1 кг, можно было сделать более оборота. В случае же с круглой - специально обратил внимание при протяжке усилием 10 кг после 9 кг, все гайки повернулись менее чем на 90 градусов, то есть прокладка сминается слабо, а это я так понимаю свидетельствует о качественной прокладке. Конечно, есть вероятность, что предыдущая треугольная оказалась левой, однако советую при затяжке обращать внимание, если прокладка всё протягивается и протягивается - её надолго не хватит. Как вариант, возможно это обусловлено тем, что треугольная рассчитана на чугунный блок с другой конфигурацией привалочных поверхностей.

В общем, теперь я сторонник прокладки с круглыми окошками, хотя время покажет. Опять таки с точки зрения пропускной способности я прикинул, и получилось что суммарное сечение дырок в круглой прокладке ничуть не меньше сечения термостата или патрубков радиатора, то есть ограничивать циркуляцию ОЖ она не будет.

Попытка №2

Смысл предыдущего варианта борьбы с течью был в том, чтобы снять немного материала в местах наибольшего прижима - вокруг шпилек, не прокатило. Гайки затягивал моментом в 10 кг. Зимой 15-16 после морозов под 30 градусов стык блок-головка вновь начал потеть. При этом течи не было, тосола за зиму я не доливал, то есть расход был минимальным. После мучительных раздумий о причинах потения пришёл вот к какому выводу. Изначально прокладка обеспечивает герметичность, и будет обеспечивать её до тех пор, пока сохраняет упругость, не задубеет. А дубеет прокладка от повышенной температуры. То есть неспроста проблема возникает именно в месте схождения выпускных каналов второго и третьего цилиндра. Таким образом для сохранения герметичности системы охлаждения необходимо предохранять прокладку от перегрева. И чем меньшую температуру она будет иметь, тем дольше сохранит упругость, обеспечивая герметичность. Первопричина подобной проблемы мне видится в алюминиевом блоке 402го. Немного расчётов. Известно что тепловой зазор штанги 0,45. При этом длина алюминиевой оси штанги 265 мм. Возьмём условно, что 15 см алюминия расширяются на 0,2 мм. При этом сталь той же длины удлинится вдвое меньше на 0,1 мм. Итак, стенка блока у нас алюминий, а гильза - чугунная. При дельте температуры 20-90 = 70, разница в удлинении блока и гильзы составит 0,2 - 0,1 = 0,1 мм. При дельте в -30 - 90 = 120 градусов эта разница составит уже порядка 0,2 мм. Получается, что зимой упругость прокладки ГБЦ должна компенсировать зазор, изменяющийся на 0,2 мм. Не нужно объяснять, что это громный зазор. Конечно, часть этого зазора компенсируется деформацией металлов, но бОльшая часть всё равно приходится на прокладку ГБЦ. Понятное дело, задубевшая, пластиковая прокладка на такое не способна. По этой же причине, как мне думается металлопакета на алюминивые блоки с мокрыми гильзами не выпускается. Вот, например, задубевшая прокладка в проблемном месте, видна каждая трещинка блока:

К сожалению при снятии головки фотоаппарата с собой не было, нагара было гораздо меньше, и был он вокруг центральной шпильки и у следующего отверстия. Решил улучшить циркуляцию ОЖ около мест нагара. Таким образом удастся снизить температуру прокладки, что дольше позволит ей сохранить упругость. Оцениваем привалочную поверхность сверху:

В прокладке оказывается есть слой жести, поэтому протачивал надфилем. Точил в местах, где было больше всего нагара:

Далее призываем на помощь высшие силы. Законов физики, а вы о чём подумали? :) У нас задача уменьшить подвод тепла к прокладке, и увеличить отвод. ГБЦ горячее, блок холоднее поэтому делаем вот что. Поверхность блока покрываем теплопроводящей пастой:

температуры блока для неё вполне рабочие, и она не прикипит, то есть проблем со снятием ГБЦ не будет. Покрываем тонким слоем, её задача - заполнить микротрещины, улучшив теплопередачу. В электронике применяется при установке силовых элементов на радиаторы:

Прокладку сверху покрываем тонким слоем герметика - задача не герметизация (прокаладка пока будет упругой, будет герметичной), а термоизоляция - герметик плохо проводит тепло, то есть головка будет меньше греть прокладку. Герметику даём застыть перед установкой:

Далее требуется затянуть гайки ГБЦ правильным моментом. Тут есть нюансы. На шайбах может быть завальцовка:

Эта завальцовка может упереться в виток резьбы и момент затяжки пойдёт на деформацию шайбы и резьбы, а не прижатие ГБЦ, поэтому стачиваем надфилем завальцовку, я перед эти ещё сверлом на 15 прошёлся:

Перед затяжкой шпильки смазываем, при этом докручиваем гайки руками до контакта с шайбой и подгоняем шайбу, чтобы она заняла самое низкое положение и гайку можно было от руки затянуть сильнее всего. Гайки я затянул моментом в 9кг - максимальным по инструкции, предыдущую прокладку тянул 10 кг, как раз из соображений чтобы оставить прокладке место для манёвра. Повторная протяжка была сделана после первого же прогрева двигателя.

Завершающий этап тюнинга - это тепловой экран. Задача - уменьшить нагрев стенки блока выпусным коллектором 2 и 3 цилиндров. Из жести вырезаем пластину, а из асбестовой ткани квадрат. Размер экрана 15*15 см:

Установка коллекторов ЗМЗ-402 с этим экраном становится ещё более эротичной, так как экран расположен за коллектором, а крепления спереди. Сперва коллектора одеваются чтобы слегка заходили на шпильки и в этом положении одевается экран.

Понять насколько эффективны данные меры можно будет в январе-феврале 17 года, когда придут морозы под 25-30 градусов.

На досуге сфоткал экран тепловизором, видно насколько он выделяется на фоне блока, что подтверждает целесообразность его установки:

Удачные результаты

Собственно причина обезглавливания мотора - доработка ГБЦ. Справедливости ради, сообщу тосол таки прошлой зимой слегка сочился, но только когда неделю стояли морозы под -30, при этом тосола за зиму я не доливал. Мотор прошлым летом слегка перегревался после промывки системы охлаждения трилоном б и последующим заклиниванием термостата. Но мотор я тогда не глушил при кипении, поэтому бошка была абсолютно ровной. Итак, при вскрытии обнаружилось, что герметик был в абсолютной целостности и оставался на прокладке:

Нагара на ГБЦ оказалось значительно меньше, можете сравнить с фото в начале статьи. Нагар остался только между цилиндрами:

Там, как я понимаю прикипает прокладка из-за закипания тосола, образования воздушных пробок и последующим локальным перегревом:

Так как камера сгорания серьёзно дорабатывалась, попросил мастера снять плюсом одну десятку. Сейчас высота ГБЦ должна быть в районе 93,8:

Соответственно я повторил прошлую технологию, нанёс с верхней стороны тонкий слой герметика, а снизу на проблемное место тонкий слой термопасты КПТ-8:

Итог эксперимента считаю положительным, такое можно в теории применять и на других моторах, где есть проблема прогорания - сверху наносить тонкий слой герметика, а снизу термопасту. Это значительно снизит рабочую температуру прокладки. Немалую роль в случае 402го играет и тепловой экран, температура блока за выпускным коллектором, я думаю, снижается ощутимо. Ещё из наблюдений - сложности при сдёргивании ГБЦ возникают на этапе снятия с направляющих, поэтому на них нанёс небольшое количество термопасты.

После капитиальной переборки мотора течёт масло из под трамблёра, течёт хорошо - литр на сотню. Вот и думаю, что это? Может прокладка какая забыта? Вентиляция картера исправна, проверил. У кого было, расскажите. Скоро полезу разбираться, глядишь какой совет пригодится. Заранее спасибо :)

Вентиляция картера - понятие растяжимое. На старом УМЗ 417800 у моего под крышкой ничего не было, получалось - просто труба в карбюратор. Решил поставить нормальную полноценную систему от 421-го, благо подходит(и вообще штатно ставится на 4178.10). Поставил. Потекло из под трамблера. ИМХО были залипшие клапана, потому что после переборки это дело прошло, хотя ничего не делал - просто разобрал и собрал(ну, промыл по ходу, просто чтобы маслом все не мазать, пока ковыряюсь). Заодно надел на "ножку" трамблера положенную, но почему-то хронически отсутствующую штатно резинку-манжету(от восьмерочного трамблера) в специально отведенную под нее проточку. Течь перестало.
Вообще, эта манжета там нужна - для предотвращения попадания воды и грязи в привод и картер, почему их на новых нет? :roll:

у меня такая же хрень люди говорят что привод трамблёра меньять надо поменяю скажу получилось или нет . вентиляциённый клапан штатный выкинул не помогло!!

Гы. :D Дошло наконец. Там же ведомая шестерня(которая как раз на приводе) имеет такую конфигурацию и вращается так, что ДОЛЖНА забрасывать масло наверх, в сторону трамблера, если до нее каким-либо образом(повышенный уровень, крен, расплескивание) оно доберется из картера!

Меня больше всего удивляет количество! Ну подтекает немного, ну и хрен с ним. А тут литрами гонит. :evil:
Вот гараж тёплый подвернётся на днях, полезу искать, может гдето рядом потекло, а я на трамблёр подумал :?

Привод мажется маслом под давлением ивнем сполости вниз должно быть сливное отверстие и на прокладке под приводом должна быть технологическая выемка. или отвестие забилось или привод бракованный. Бывает и в трамблер масло выдавливает контактный терпит а электронный сдыхает почти сразу.
Очень занятно, у меня там герметиком всё вымазано :P Всё, ща полезу смотреть, нафиг гараж, мотор прогрею чутка и разберу, благо в буханке двигло в салоне :D

Уже не уверен :( Течёт ещё в районе маховика, но не набивка. Надо смотреть прокладку поддона. А может флажок коряво встал? В общем буду искать.

Уже не уверен :( Течёт ещё в районе маховика, но не набивка. Надо смотреть прокладку поддона. А может флажок коряво встал? В общем буду искать.
Знакомая история. У меня было то же самое. Снял поддон, заменил прокладку на новую пробковую, все прокладки обработал герметиком. Больше не течёт.

Да у меня сейчас пробковая стоит, по идее не должна протекать, она же обжимается хорошо. Хотя как раз в районе маховика она торчит волнами, а не в одной плоскости. Так что могёт и она, вскрытие покажет :)

Точно прокладка была. Пережали её при обтяжке и продавили в районе маховика. Поставил новую и обтянул аккуратно - не течёт теперь :)

Подниму тему. Двигатель 4178, трамблер АТЭ-2. Гонит масло из-под трамблера (низ трамблера и привод -все в масле). Расход-конский: за 5 тык долил 12 литров(((
Сальник коленвала и прокладку поддона-менял. Подскажите, может где прокладки какой не хватает или сальника?

Снимай боковую крышку где клапан картерных газов и промой её. Для диагностики попробуй продуть воздух в двигатель через шланг картерных газов отсоединив его от фильтра (пробку маслогорловины снять)-если не дуется то там всё засмолилось.

Продувать я сразу попробовал - дуется свободно.

Бывает что отверстие для трамблёра в приводе просажено чуток-на трамблёре внизу есть прорезь под уплотнительное кольцо но оно никем почти не ставится,у меня без него не течёт а ты попробуй подобрать кольцо и прокладку привода замени и на герметик поставь всё.

Подниму тему. Двигатель 4178, трамблер АТЭ-2. Гонит масло из-под трамблера (низ трамблера и привод -все в масле

Привод имеет свою систему смазки. В нем есть отверстие с ловушкой, куда закапывается масло разбрызгиваемое с распредвала. Затем оно при помощи винтовой насечки на валике привода гонится вверх в направлении трамблера и подмазывает шарнирную муфту его зацепления с приводом. Ну а потом по идее масло стекает из полости муфты по специальному каналу в картер. Так вот препятствием для его стекания может быть - отсуствие отверстия в прокладке между приводом и блоком , загрязнение этого отверстия, загрязнение канала в приводе или блоке ну и разумеется плохая вентиляция картера, вследствии которой препятствуется сток масла из привода в картер.

Спасибо, скорее всего так и есть, я когда менял трамблер, не смог старый из привода вытащить, пришлось вместе с приводом его снимать и в тисках разбирать. Так вот, наверное я, когда новую прокладку под привод вырезал - накосячил.

[QUOTE=iogann;2333810]
Обрати внимание на датчик давления, недавно завис редукционный клапан малянного насоса, то датчик скакал 2-6 атм, и масло вытекало из маслянного фильтра (типа жигулевского), двиг. ЗМЗ-410 дополнительно установлен переходник с бумажного фильтра под жигу.

Читайте также: