Жрет масло после капиталки киа соренто
Из нашего материала вы узнаете, что делать если после капремонта двигателя увеличился расход масла, какое масло заливать после капиталки, а также все нюансы этого вопроса.
Почему, после ремонта двигателя, он жрет масло?
Однако именно хонинг является причиной, по которой после капремонта двигателя увеличился расход масла. Возможна неправильная ориентация колец, или иные ошибки ремонтников. Но чаще всего причина именно в хонинговке. Обычно по истечении 1000-2000 км пробега проблема исчезает. Если расход масла после капремонта двигателя и обкатки не уменьшился, необходимо снять ГБЦ и произвести замеры гильз на геометрию.
Еще один вариант – проблема с клапанами. Также могут вносить в это свою лепту маслосъемные колпачки и некачественная обработка шейки.
Многие автовладельцы, не разобравшись, почему после ремонта двигатель жрет масло, сразу пытаются повторить капиталку. А иногда достаточно просто проверить прокладки и сальники на подтекания.
Замена масла после капремонта двигателя
Смазочные материалы при обкатке меняются чаще обычного. И, разумеется, вместе с фильтром. Металлическая стружка и продукты износа связываются маслом и должны быть выведены из картера ДВС. Поскольку неоднократная замена масла после капремонта двигателя дело затратное – хочется сэкономить на производителе. Можно использовать рекомендованные марки, либо ограничиться допусками, установленными изготовителем автомобиля. Главное – не экспериментировать с вязкостью.
Существуют также специальные обкаточные масла. В их составе присутствуют особые присадки, вымывающие продукты износа, и не засоряющие масляные каналы. Но инструкция по ремонту вашего авто предписывает определенные марки ремонтных масел. И их нужно строго придерживаться.
Какое масло заливать после капремонта двигателя для нормальной эксплуатации?
Есть две противоположные позиции. Изношенные сальники и прокладки пропускают жидкое масло, поэтому многие сервисы предлагают увеличить вязкость. И наоборот – есть мнение, что густая смазка не проходит по забитым маслопроводам. После капремонта и завершения цикла обкатки, необходимо вернуться к заводской таблице смазочных материалов для вашего авто.
Если ваш автомобиль давно снят с производства (в случае с капремонтом – обычное дело), бывает сложно найти масло с допуском, указанным в инструкции по эксплуатации. Например, концерн Ford прекращает поддержку автомобилей возрастом более 15 лет. В таких случаях смазочные материалы подбираются лишь по вязкости, а изготовителя помогут выбрать профессионалы.
Из моих наблюдений такое бывает,в двух случаях. 1 при раскрутке движка за 4000 об.мин и выше расход сильно увеличивается, сколько я читал про это везде пишут особенность движка .2 при плохом масле , пробовал много марок остановился на NESTE синт.Причем данная закономерность проявляется сновья. Но в основном большой расход из за превышения оборотов , хотя никаких серьезных последствий я усебя не нашел. Компрессия везде одинаковая ,в норме. Катализатор чистый
По полю нужно красться очень аккуратно ибо чревато вынесенными мостами и много еще чем. тем паче когда трава по йети.
Хорошая все-таки Соренто машина! Теперь динамику Соренто в 520-м сравнивать начали. Так и до Бугатти недалеко.
Что лучше? Бугатти или Соренто?
А по сути. Если педаль все время топтать, то и расход масла будет.
dimakol писал(а): Не знаю что и подумать, отчего, прошла 112500 не дымит течи тоже невидно куда девается масло даже не знаю пидать топлю так как не хватает динамики.
Мерий компрессию, особое внимание 3-му цилиндру, что-то мне подсказывает, что там компрессия порядка 9 будет. Также нужно смотреть первый кат, что-то опять мне подсказывает, что он частично осыпался
Масло, небось, синтетика? Смени на полу-, а можно на лето и минералку залить, расход существенно уменьшится.
Не уверен, если на 1000км съедает пол литра масла, то заменой синтетики на минералку темы угара не решишь.
Спасибо парни за советы завтра вот начну что-то делать уже 2 раза доливал, не знаю даже, слишком много получается на 1600 2 раза по 650 долил =(
А про чипануть кто нить подсказать мастерские по сорентам в Питере может?
вот про это еще хотел уточнить расшифруй ПЛЗ
"Также нужно смотреть первый кат, что-то опять мне подсказывает, что он частично осыпался "
на 3 обращу обязательно внимание, а сколько должна быть компрессия в идеале?
на счет масла тоже интересная тема была у меня было залито кастрол 5w 40 на СТО по ошибке залили 5w 30 типа сказали даже лучше будет меньше жрать, а теперь как показывает практика наоборот! но директор по гарантии говорил чтобы лучше перейти на 10w 30
кто подскажет, на какое все же лучше перейти, чтобы ело меньше масла?
Всем спасибо за солидарность!
Попробуй 15-40. Как правильно сказал Фрукт, полностью это проблему не решит, но расход снизит. На лето-осень вполне подходящее масло. Ну, и для успокоения души, компрессию все же проверь. Хотя, компрессионные кольца могут быть в норме, а маслосъемным - кирдык. Но, это редкость.
Пы. Сы. Кат - катализатрор. От хренового бензина (особенно, если лил "95-й") бывает, рассыпается и забивает выхлоп. Тяга падает. Покупать новый - дюже дорого и бессмысленно. Ставят подходящий по размеру глушак (пламегаситель). Пощукай, где-то обсуждалось.
Вот тут FRUKT описывал эту тему подробно
Владимир Ростов писал(а): От хренового бензина (особенно, если лил "95-й") бывает, рассыпается и забивает выхлоп. Тяга падает. Покупать новый - дюже дорого и бессмысленно. Ставят подходящий по размеру глушак (пламегаситель). Пощукай, где-то обсуждалось.
а я наоборот думал что 95 лучше лить чтобы типа он чище и для машины лучше, так вы советуете 92?
да а как проверить кат то? Есть какие нить параметры по которым его можно определить как забитый?
dimakol писал(а):
а я наоборот думал что 95 лучше лить чтобы типа он чище и для машины лучше, так вы советуете 92?
95-го в природе не существует. Енто 80-й с присадками на основе свинца(в подавляющем большинстве случаев). От него сначала свечам пипец приходит, потом - инжектору, ну и кату.
Здарова всем. Подскажите у кого есть опыт. В общем дело такое- купил саньку fb14 двиг ga15de. отъездил года полтора, все это время он кушал масло где то литр на 1000-1200 км. поменял все сальники где че подтекало, потеки прекратились, но жор масла продолжался. Так не видно, но если до отсечки газануть синий дым как от бензопилы. в общем решился капиталить - купил оригинал кольца стандартные, прокладку гбц, колпачки, проклвдку под крышку, сальники свечных колодцев и фильтр топливный впридачу, ну и масленный с маслом. В общем ремонт продолжался два дня, выяснилось что еще вкладыши шатунные умерли, их на экзисте заказал, через три дня поменял, собрал, завел. Первое впечатление чудесное, тяга усилилась, работает ровно, но выехав на трассу понял что что то не так. При разгоне до 90 двиган начинал троить повидимому - пропадала тяга. я так понял выкидывало масло в цилиндры потому что начинало страшно дымить синим дымом, прям как будто перелил масла в юпитер. Включив нейтраль прогазовал прямо на скорости - опять поехал ровно, метров 500, и все сначала. При медленной езде все чудесно. в общем наездив километров 50 заметил уменьшение уровня масла, ну думал может так лишнее съест и успокоится - нет еще через 100 км. ниже минимума, и продолжает убывать. сразу мысль что не надо было лезть, лтл бы литр на тысячу и радовался. Но теперь то что то надо делать. Думаю не через колпачки же так выливает, если только они совсем свалились, может плохо натянул. В общем кто сталкивался подскажите ребята, даже не знаю. Завтра поеду компрессию померию отпишу
Миниатюры
Ну так то обкатка движка нужна . Минимум около 3-5 тыс км надо проездить на скорости не более 60 км час. не напрягая поршневую и движок чтоб все притерлось . (Полюбому там цилиндры овальные слегка ' а кольца стоят новые ) И не рвать педаль в пол )) Иначе можно еще раз на капиталку нарваться.
меняй движок на контрактный. Как на заводе все равно не сделаешь. я вот поменял и доволен. 10 движок, 4 доставка, 9 замена- и щас масла не ест вообще.
Ну так то обкатка движка нужна . Минимум около 3-5 тыс км надо проездить на скорости не более 60 км час. не напрягая поршневую и движок чтоб все притерлось . (Полюбому там цилиндры овальные слегка ' а кольца стоят новые ) И не рвать педаль в пол )) Иначе можно еще раз на капиталку нарваться.
Практически каждый водитель сталкивается с проблемой жора масла в моторе. Подобная ситуация может быть вызвана множеством причин. Только после диагностики двигателя можно установить причину большого расхода.
По каким причинам двигатель ест масло больше положенного
Чтобы понять, по какой причине двигатель стал есть больше масла, нужно изучить факторы, приводящие к такой ситуации.
Перегрев мотора
Как правило, вследствие перегрева ДВС на стенках цилиндров образовываются задиры. Если перегрев длился недолго, то есть антифриз не закипает, это не повлияет на работу мотора.
После постоянных нагревов колпачки перестают эффективно обжимать клапан, а часть смазки начинает поступать во впускной коллектор.
Использование масел, которые не подходят по вязкости
Манжеты могут терять первоначальные свойства при использовании неверно выбранных присадок. Двигатели, которые разрабатывались в 80 годах, проектировались под функционирование с вязкой минералкой, в итоге более жидкие синтетические составы становятся причиной утечек.
Помимо прочего, агрегат, созданный под минеральное масло, при заливе синтетики начинает дымить. Современные моторы работают на синтетике, а использование минеральных составов приведет к попаданию масла в камеру сгорания и ремонту даже после относительно небольшого пробега.
Износ колец, а также маслосъемных колпачков
Маслосъемные колпачки представляют собой специальные сальники в моторе. Они производятся из специальных материалов, выдерживающих повышенные температуры. Из-за сильного износа сальник утрачивает первоначальные свойства.
Для замены этой детали необходимо демонтировать головку блока цилиндров. Эта причина жора масла исправляется с наименьшими затратами.
Усыхание манжет, сальников
Болты, закрепляющие детали мотора, нужно время от времени подтягивать. Под действием температур и неправильно выбранных присадок прокладки начинают сжиматься. Такая же ситуация наблюдается с сальниками. Все это приводит к утечке масла.
Почему после капиталки двигатель жрет масло
При обкатке эти риски шлифуются, что обеспечивает герметичность. Но именно такая процедура становится причиной, по которой после ремонта двигателя наблюдается повышенный жор масла.
Двигатель ест масло, но не дымит
Если замечен повышенный расход масла, но признаков задымленности от выхлопа нет, варианты могут быть следующие:
· Проверяем систему смазок на утечки. Звонком станет радужное пятно под днищем ТС;
· PCV не работает должным образом;
· Двигатель имеет повреждения;
· Уплотнители клапанов вышли из строя.
В целом это основные причины ситуаций, когда двигатель жрет масло, но при этом не дымит.
Как устранить неполадки
Во втором случае важно разобрать техническую документацию авто и соблюдать рекомендации по переключению передач.
Другие причины устраняются различными способами:
1). Протекающие прокладки, сальники или негерметичные маслоотражающие колпачки меняют. Процедуру можно провести собственными силами.
2). Изношенная поршневая группа меняется на станции ТО. Исключение составляют только автомобили ГАЗ и ВАЗ. При наличии инструментов и знаний ремонтом можно заняться в гараже.
3). Если выхлоп выглядит ненормально, из выхлопной системы идет черный дым, это может происходить не из-за повышенного жора масла, а вследствие неверно выставленного зажигания.
В результате этого остатки автомасла и горючее не сгорают до конца, что приводит к образованию нагара. Стандартное решение – проверить и настроить систему зажигания.
Чтобы снизить расход масла, необходимо заливать только те присадки, которые подходят под конкретный тип двигателя.
Я достаточно давно не писал статьи на Дзене, поэтому сразу прошу простить меня, если статья выйдет немного скучной.
Пропал я на долгое время из-за серьезных перемен в моей жизни. Но про них я тут рассказывать не буду, а лучше расскажу о своем новом авто!
Корейский премиум - Бог цены/качество?
Сразу отвечу на вопрос почему "Оптима" и почему именно D-класс. После 2-ух лет за рулем Lancer Evolution VIII, мне нужен был семейный, вместительный, комфортный автомобиль, который будет возить меня на работу/дачу и раз в месяц выезжать на дальние поездки по трассе. (Фото сделано автором)
На рынке на тот момент (а это июнь 2021-го года) уже творился ужас с автомобилями и я искал что посвежее. В итоге остались лишь "Оптима", "Камри" и "Пассат". В моем городе из живого только "Оптимы" и "Камри". Ну и в соотношении цена/качество на рынке б/у кореец взял надо мной верх! (Фото сделано автором)
Сразу отвечу на вопрос почему "Оптима" и почему именно D-класс. После 2-ух лет за рулем Lancer Evolution VIII, мне нужен был семейный, вместительный, комфортный автомобиль, который будет возить меня на работу/дачу и раз в месяц выезжать на дальние поездки по трассе. (Фото сделано автором)
Полная комплектация "Оптимы" не нуждается в представлении. В целом, кроме автопарковки, пользуюсь абсолютно всеми функциями, в том числе и памятью сидений, ведь за руль иногда садится жена.
За ценник в 1,85 млн (а именно за столько я ее купил) такого функционала нет ни у кого, даже у новых китайцев.
Внешний вид это всегда вкусовщина, но выглядит Оптима великолепно. Безусловно, новое поколение в виде К5 пошло еще дальше в плане дизайна, но рестайлинг предыдущего кузова был идеальным в плане баланса. Он и не слишком вычурный и дерзкий, как новая К5 и не такой скучный, которым был дорестайлинг! (Фото сделано автором)
Внешний вид это всегда вкусовщина, но выглядит Оптима великолепно. Безусловно, новое поколение в виде К5 пошло еще дальше в плане дизайна, но рестайлинг предыдущего кузова был идеальным в плане баланса. Он и не слишком вычурный и дерзкий, как новая К5 и не такой скучный, которым был дорестайлинг! (Фото сделано автором)
Но не будем сильно мусолить автомобиль, который итак все знают. Единственное, что я вам скажу - если вы согласны мириться с тем, что я расскажу вам дальше, то вам точно по пути с корейским б/у авто!
За все приходится платить!
Начну с того, что перед тем как купить авто я сделал эндоскопию и, в целом, знал с чем мне придется столкнуться, так что смотрим:
На таком пробеге нагар - это вполне очевидное и нормальное явление. В принципе меня это нисколько не испугало, тем более что есть средства для роскоксовки двигателя, если уж это вас так сильно напрягает, но на "нежных" корейских моторах делать роскоксовку я бы не советовал!
На таком пробеге нагар - это вполне очевидное и нормальное явление. В принципе меня это нисколько не испугало, тем более что есть средства для роскоксовки двигателя, если уж это вас так сильно напрягает, но на "нежных" корейских моторах делать роскоксовку я бы не советовал!
Давайте немного о двигателе. Мотор у нас G4KJ 2,4 литра 188 л.с. В целом, среди всех владельцев КИА, мнение об атмосферных двигателях корейцев делится на 2 лагеря.
Кто-то говорит, что хуже 2,0, кто-то говорит, что наоборот 2,4 хуже, по мне дак оба мотора Г. Но 2,4 все же получше, из-за наличия хоть какой-то мощности и маслофорсунок (на 2,0 маслофорсунки стали ставить в 2018ом году).
Оба эти двигателя - братья близнецы. Помимо KIA/Hyundai эти же двигатели стоят в Mitsubishi/Crysler/Dodge. Грубо говоря, 3 концерна скинулись и создали одну архитектуру современного атмосферного мотора на троих дабы сэкономить деньги.
Безусловно, отличия в моторах 2,4 Митсубиси и КИА есть, но их я разбирал как-то еще совсем давно в отдельной статье, так что ссылку на нее я оставлю ниже (Фото сделано автором).
Безусловно, отличия в моторах 2,4 Митсубиси и КИА есть, но их я разбирал как-то еще совсем давно в отдельной статье, так что ссылку на нее я оставлю ниже (Фото сделано автором).
Что касаемо моего мотора:
Это 4-ый цилиндр. Если внимательно смотреть - то слева можно увидеть 2 вертикальных полосы. Это 2 задира. Да, уже есть задиры. Однозначно могу сказать, что задиры не из-за масляного голодания, а 100% из-за разрушения катализатора. Катализатор я удалил, забыл только сфотографировать его состояние на просвете - скажу так, живого там уже было мало, поэтому данному мотору еще повезло (Фото сделано автором)
Это 4-ый цилиндр. Если внимательно смотреть - то слева можно увидеть 2 вертикальных полосы. Это 2 задира. Да, уже есть задиры. Однозначно могу сказать, что задиры не из-за масляного голодания, а 100% из-за разрушения катализатора. Катализатор я удалил, забыл только сфотографировать его состояние на просвете - скажу так, живого там уже было мало, поэтому данному мотору еще повезло (Фото сделано автором)
Сразу после удаления каталика машина стала есть масло. 200 гр на 1000км - это вполне нормальный расход на всех КИА после удаления катализатора. Однако далее жор не увеличивается, у меня он уже 10 тысяч такой, так что 2 литра на долив приходится покупать.
В остальном - никаких проблем с автомобилем не имел. Все работает исправно, подвеска мягкая, резина вот зимняя только дорого вышла на 18е колесо, в остальном же - идеал.
Лично мне не напряжно проверять и доливать масло на своем двигателе при таком достаточно небольшом расходе масла. Все-таки до этого у меня был спортивный авто и там щуп я каждый день доставал. Тем более кроме расхода масла - агрегат вполне себе надежный, как говорят проходит 300 тысяч без особых напряжений.
Читайте также: