Заз 968м пропала зарядка

Обновлено: 26.01.2025

плохо набирает обороты,пропала тяга и идёт вибрация мотора такое ощущение что мотор выскочит-какая причина.

тут как-то приезжал "горбатый", зелёненький, ни дать, ни взять - кузнечик. Заехал в бокс - как вертолёт залетел, звук - точь-в-точь. Ни один из нас не ухмыльнулся - возрадовались, как дети. Стареем.

У знакомого такой зелененький был. Он его Лизун называл ( помнишь "охотники за приведениями") Похож, блин, да и характер копия. ))))

Да еще глянуть трамблер и карбюратор можно, на бензонасос положить что то мокоре с водой. Раньше я асбестовую размачивал тряпку и придавал форму. Потом просто обливал водой в жару, когда бензин закипал. Хотя такое я чаще делал на М412. На 968М не помню таких проблем. Правда он всего то побыл лет 5ть с нова. Прошел 50 тыс. км и продан был.

Там вроде как свечные наконечники стоят ? Не пожалей денег,поменяй,вместе с свечами и проводами.Дальше покажет.

Промерь компрессию на горячем движке.Если одинаково скорей всего надо вскрывать двигло.В нём дофига "лишних"валов шестерёнок и прочей дряни.

в этих пепелацах распредвал шестерней вращается,так вот она сделана из хрен знает чего,но не железа.мож повредилась слегка и метки зажигания ушли.я бы начал с проверки всех меток и системы зажигания.
а еще бывает шпильки,которыми цилиндры крепятся,вырывает,тонкие они,да в алюминии то. но тут сложно будет не заметить дымину за машиной..

Эд прав! Под задней крышкой двигателя находится группа шестерней привода и распределительного вала и БАЛАНСИРНОГО ВАЛА (скорее всего, проблема с ним), вот одна из них, скорее всего, "потеряла зуб", а то и два. Кстати, шестерня распредвала выполнена из текстолита, но были попытки заменить её алюминиевой (еще в начале 90-х) результаты такой замены приводят к повышенному шуму работы двигателя(как ни смешно это звучит, но так есть) и вероятности повреждения других шестерней. Обследование и замена шестерней, ИМХО - только при снятом двигателе. а в Вашем случае ещё необходимо убедиться в "правильном" (без люфтов) приводе распределителя зажигания (трамблера), методы проверки должны быть в "мануале" от некоего Фучаджи(инициалов не помню) за 1979 и редактированный 1980-82 год. хе-хе .

Ответ > Ну а кто знает как чинить генератор на 968ом?Не заряжает АКБ он что-то.

Или ,например,мож от какой другой машины подойдет?

[strong]На штатное место кроме родного ничего не влезет, вдобавок у него на дальнем конце вала вентилятор стоит :(. А вот поставить дополнительный сбоку — вполне можно, но если у тебя ЗАЗ-968М — потеряешь штатное место под запаску.[/strong]

У меня на ушастом ещё был вообще довольно уникальный дефект — лопнул текстолитовый щёткодержатель. При этом внешне всё работало нормально, а заряда небыло. Более того — на ХХ гена выдавал всё как положенно, а вот при наборе оборотов отключался нафиг. Самое противное что пока до конца не отвалился — фиг я это вычислил. 8о(

968 — нет зарядки батареи

при вкл. зажигании- лампа зарядки погасла- реле блокировки работает (РБ-1 вроде оно называется)
3) С Реле регулятора ( Р 310) отсоединил провод Ш (если не спутал он крайний правый) и кратковременно коснулся им ВЗ там есть маленькая искра что и говорит книжка.
Но должна быть еще искра при подсоединении провода Ш к клемме Ш
но у меня ее нет (искры) что говорит о проблемах в реле-регуляторе (согласно инструкции)

Что может сломаться в РР и можно ли его заменить скажем на жигулевский? Если да то как и что присоединять?

Машина 78 года простояла последнии 7 лет, а до этого с зарядкой было все ОК

: Машина 78 года простояла последнии 7 лет, а до этого с зарядкой было все ОК

Должен подойти от 210(1-11-13-3-6). Индекс этого регулятора 121.3702, внимательно на индекс смотри,чтобы не втюхали от 210(4-5-7) ВАЗов!Там внешне такая-же коробочка стояла,но обмотка ротора включена между +12 и Ш. У нас это работать не будет.А для продавцов на толкучке в большинстве случаев ВАЗ-классика — это все вышеупомянутые чохом. Или совсем железный выбор — РР-350 от УАЗа.Правда оно большое и тяжелое.
Тимофей.

Вот тут у меня сомнения. IMHO, на ВАЗе-классике есть
2 варианта систем регулятор+генератор. 1-й -классический — с выносным
электромеханическим регулятором РР380, 2-й — современный —
с электронным, встроенным в генератор. Возможно, в какой-то период
для варианта 1 вместо РР380 завод ставил электронный
(12.703, 121.3702, или другой). Все остальное — опять же IMHO —
самодеятельность. Может, кто разбирался с относительно
новыми ВАЗами, чего скажет.

>включена между +12 и Ш. У нас это работать не будет.А для >продавцов на толкучке в большинстве случаев ВАЗ-классика — это

Генератор на заз968м

Снял ремень , при включенном зажигании вращается с усилием и
рывками , включил лампочку 12в 21ва между + и Ш , зарядки нет,
очень слабый накал лампочки, слабый желтый цвет половины нити
накаливания, если ее между Ш и массой то горит довольно ярко.
Мерял сопротивление между фазами и массой , отклонений нет .
Если завести двигатель то гаснет контрольная лампа зарядки
батареи. Если еще есть мысли по этому поводу пишите.
—
Виктор.

Я одключил + генератора от Б стартера , и между + генератора и
массой включил лампу , после постепенного повышения оборотов
она сгорела , значит выпрямительный блок работает , собрал все
обратно , завелся , выключил все потребители и отключил массу —
работает . Делаю вывод что сам генератор в порядке , включаю
внешнее освещение — заглох , наверно где-то в цепи утечка на
массу , померял напряжение при работающем движке — 13,5В (
батарея,стартер,замок зажигания) , если газонуть напряжение
не значительно увеличивается ,двигатель работает ровно ,
но , например, поворотники мигают тускло , сразу не додумался
померить напряжение на них . Теперь думаю что с батареей , я
вечером его поставил все было нормально , а утром с трудом
провернул стартер — что это — просто сильный разряд за ночь
или повреждена батарея ? Возможно ли привести ее в нормальное
состояние только зарядкой от генератора ( на данный момент заво-
жусь только с горки) или лучше поставить его на зарядку ?
—
Виктор.

А сколько лет батарее? Если больше 2,5 , то вполне может быть. Если батарею заряжать на зарядном устройстве — как себя ведет? Уровень электролита в норме?
Если двигатель не заводить — повороты и все другое — работают?

Проверить генератор можно хитрым путем — между +12 и Ш подвесить лампочку 12В, 21Вт. При этом должна появиться зарядка, но слабая ( так в дороге советуют РР дохлый заменять ).

Проверь на выводе Б ( + ) есть ли, туда +12 должно приходить при включенном зажигании.

Если на Б есть, на Ш — нет, то либо опять дохлый РР, либо замыкание на массу в цепи возбуждения генератора.

Т.е. можно прозвонить три точки выводов фаз на целостность
обмотки и короткое замыкание на массу ?

Генератор пока снимать смысла нет.
:
: Проверить генератор можно хитрым путем — между +12 и Ш подвесить лампочку 12В, 21Вт. При этом должна появиться зарядка, но слабая ( так в дороге советуют РР дохлый заменять ).

Да, должно. Лучше между этим выводом и массой включить нагрузку, опять таки вроде 21 Вт лампочки. В некоторых версиях регуляторов есть резистор между + и Ш, без нагрузки он исказит картину при измерении вольтметром.

: Т.е. можно прозвонить три точки выводов фаз на целостность
: обмотки и короткое замыкание на массу ?

Пока что можно прозвонить только цепь Ш, должна иметь сопротивление порядка 8 Ом ( для тока возбуждения 1.5 А ).

Оно туда через лампочку подается в таком включении.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снять резиновые защитные колпачки. Надеть шланг для прокачивания гидропривода на головку клапана выпуска воздуха одного любого колеса, а свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд. При этом необходимо иметь в виду — нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят .хотя бы один тормозной барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу;

резко нажать 3. 5 раз педаль тормоза с интервалом между нажатием 2. 3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1/2. 3/4 оборота клапан, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом до полного упора педали. Не отпуская педаль, клапан завернуть. Повторить эти операции для каждого колеса. При выполнении указанных операций в питательном бачке должен поддерживаться нормальный уровень жидкости.

Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением (для каждой пары тормозов) не более 2 кгс/см2 при открытом клапане прокачки, не трогая при этом педаль тормоза.

Разборка и сборка привода стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза необходимо:

расшплинтовать и снять с пальца разжимного рычага 8 (см. рис. 133) наконечник троса 4, отогнуть скобу II крепления оболочки к рычагу задней подвески и вывести трос из упорного кронштейна. Такие же операции выполнить и на втором рычаге задней подвески;

вывернуть пять винтов 12 крепления крышки 3 туннеля пола и вывести из отверстий крышки трос;

отвернуть четыре болта 5 крепления рычага стояночного тормоза к туннелю и вытянуть его из туннеля в сборе с тросом.

Для разборки рычага привода стояночного тормоза следует расшплинтовать и снять пальцы ролика и сектора, снять стопорное

кольцо и выбить ось рычага, затем отвернуть кнопку и снять с рычага пружину и стержень кнопки.

Детали привода тормоза необходимо тщательно промыть в бензине и осмотреть. Основными неисправностями привода может быть чрезмерная вытяжка троса, который подлежит замене (при условии, если все три регулировки по вытяжке троса были использованы), или износ зуба собачки. Изношенную собачку заменяют новой.

Сборку привода стояночного тормоза и установку его на автомобиль производят в обратной последовательности. При сборке все трущиеся поверхности привода (валик оси и трос) следует смазать графитной смазкой.

Регулировка привода стояночного тормоза. При правильной регулировке стояночный тормоз должен надежно удерживать автомобиль на уклоне. Необходимость регулировки привода стояночного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами: износом фрикционных накладок тормоза задних колес и вытягиванием и ослаблением троса привода.

Для регулировки следует установить автомобиль на подставки так, чтобы задние колеса вращались свободно, убедиться по величине свободного хода педали тормоза в правильности зазоров между колодками и тормозными барабанами привода рабочего тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза при этом должен находиться в крайнем нижнем положении.

Имеются три способа регулировки привода стояночного тормоза (см. рис. 133):

изменение натяжения троса путем перемещения кронштейна 6 рычага вперед. Для этого необходимо отпустить четыре болта крепления кронштейна к туннелю и сдвинуть кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затянуть два болта и проверить ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес не должен превышать четырех-пяти щелчков храповика. После регулировки болты крепления кронштейна затянуть;

при использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса путем перестановки уравнительного ролика на следующее отверстие А в рычаге, после чего следует повторить операции, указанные в предыдущем пункте;

независимо от вытяжки троса ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.

При износе тормозных накладок на 50. 60% их толщины и невозможности обеспечить эффективность действия тормоза только за счет указанных выше регулировок следует переставить распорные планки 9 обоих тормозов на больший размер. Если после перестановки планок торможение происходит при перемещении рычага на два-три щелчка, необходимо ослабить натяжку троса с помощью кронштейна рычага или перестановкой ролика-уравнителя.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование автомобиля — 12-вольтовое, с генераторной установкой переменного тока, состоящей из генератора Г502-А, реле-регулятора РР310-В и реле блокировки РБ1-10.-

В качестве источника энергоснабжения при неработающем или работающем в режиме холостого хода двигателе применяется аккумуляторная батарея 6СТ-55.

Электрооборудование автомобиля показано на рис. 140, расположенном на форзаце в начале книги. На рисунке приняты следующие обозначения:

Цвета проводов: Ф — фиолетовый; 3 — зеленый; Кч — коричневый; Б — белый; С — серый; К — красный; О — оранжевый; Р — розовый; Ж — желтый; Ч — черный; Г—голубой.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Приведение сухозаряженной батареи в рабочее состояние. В запасные части аккумуляторные батареи поступают без электролита. Поэтому при необходимости замены устанавливаемую аккумуляторную батарею следует привести в рабочее состояние, для чего:

твернуть пробки и в зависимости от конструкции батареи удалить уплотнения пробок или срезать с пробок вентиляционные выступы; залить в батарею электролит с температурой от 15 до 25 °С; выдержать батарею 2 ч, чтобы пластины и сепараторы пропитались электролитом, затем проверить плотность электролита. Если плотность понизилась не более чем на 0,03 г/см^, батарею после проверки уровня электролита следует досуха протереть и можно устанавливать на автомобиль. Если же плотность электролита понизилась более чем на 0,03 г/см^, то батарею необходимо подзаряжать током 5 А в течение примерно 5 ч при температуре электролита не выше 27 °С. Если температура электролита выше, батарею следует охладить. Зарядка прекращается, когда начинается обильное выделение газа во всех аккумуляторах батареи, а напряжение и плотность электролита в течение последних 2. 3 ч зарядки будут оставаться постоянными.

При зарядке батареи необходимо периодически проверять температуру электролита и не допускать ее увеличения выше 40 °С.

Если температура достигает 40 °С, следует уменьшить наполовину силу зарядного тока или прервать зарядку и охладить батарею до 27 °С.

Если в конце зарядки плотность электролита отличается от нормальной (1,28 г/см^—для районов с умеренным климатом и 1,22 г/см^—для тропиков), ее необходимо довести до нормы, как указано ниже.

Зарядку после заливки электролита требуется выполнять в следующих случаях: батарея не использовалась в течение 24 ч после заливки в нее электролита; первоначальная эксплуатация батареи будет происходить при тяжелых условиях (в холодную погоду, с частыми пусками двигателя и т. д.): батарея хранилась более 6 мес с даты выпуска.

Если батарея будет эксплуатироваться при температуре ниже О °С, то после заливки электролита ее рекомендуется подзаряжать током 15 А в течение 15 мин.

Осмотр и уход. Батарея (особенно ее верхняя часть) должна быть всегда чистой и сухой. Очищают батарею щеткой с жесткой щетиной, не допуская попадания внутрь, элементов грязи и пыли. Если на поверхность батареи пролит электролит, его необходимо вытереть чистой ветошью, смоченной в 10%-ном растворе нашатырного спирта или соды. Нельзя допускать попадания электролита на металлические части автомобиля, так как это приводит к коррозии. Такие места зачищают и окрашивают кислотостойкой краской.

Полюсные выводы (особенно положительный), наконечники и зажимы периодически (не реже чем через 10000 км пробега) очищают щеткой, обмывают теплой водой и смазывают техническим вазелином. Необходимо следить за целостностью корпуса и заливоч- ной мастики батареи, проверяя, нет ли трещин и просачивания электролита, проверять и прочищать вентиляционные отверстия в пробках.

Гайки наконечников проводов следует затягивать или отвертывать только гаечным ключом. Пользоваться для этой цели плоскогубцами нельзя.

Не допускается ударять по наконечнику, чтобы снять или надеть его на выводной зажим или дергать за провод, чтобы снять наконечник выводного зажима.

Такие действия могут привести к образованию трещин в крышке элемента или в заливочной мастике и вызвать утечку электролита.

Через каждые 2500 км пробега или через каждые 15 дней (если автомобиль не находится в эксплуатации) требуется проверять уровень электролита. Если наблюдаются отказы в пуске двигателя, следует проверять степень заряженности батареи замером плотности электролита не реже 1 раза в 3 мес. Если автомобиль длительное время не эксплуатируется, батарею ежемесячно необходимо подзаряжать.

Проверка уровня электролита. При эксплуатации батареи уровень электролита постепенно понижается вследствие испарения воды. Нельзя допускать чрезмерного понижения уровня, так как это может привести к соприкосновению верхних кромок пластин с воздухом, к их сульфатации и преждевременному отказу аккумуляторной батареи.

Для восстановления уровня электролита необходимо доливать только дистиллированную воду. Если точно установлено, что причиной низкого уровня является выплескивание электролита, следует доливать электролит той же плотности, что и оставшийся в элементе батареи.

Нормальный уровень электролита для батареи, имеющей заливочную горловину (тубус), доходит до нижнего края отверстия в тубусе.

Для батарей, не имеющих тубуса, уровень электролита определяют стеклянной трубкой.

При этом уровень должен быть на 10. 15 мм выше верхних кромок сепараторов.

Уровень не должен быть больше нормального, так как электролит будет выплескиваться из элементов при выделении газов, попадать на наконечники, выводные зажимы, металлические части автомобиля и вызывать ‘;х коррозию.

Проверки степени разряженности батареи. Проверку выполняют измерением плотности электролита (табл. 3). Проверять состояние батареи нагрузочной вилкой категорически запрещается, так как это приводит к повреждению заливочной ма^гики и нарушению герметичности батареи.

Таблица 3. Зависимость плотности электролита от степени заряженности батареи

подскажите в чем проблема, машина стояла около месяца во дворе решил завести, поставил акум полез в салон провернул ключ, а она не реагирует вообще, приборка не горит и света нету, перемкнул стартер он крутит. в чем проблема?

Ток появится только тогда, когда что не будь включится. Под словом света нету, это как понять? В салоне темно? Тормоза горят? Звуковой сигнал есть?

вообще не чего нету и звуковой сигнал не работает и панель приборов не горит после того как провернешь ключ

Если и тормоза не горят, то провод от АКБ смотри. Схему открой и пробеги по проводам. Тепловой предохранитель не влияет на тормоза.

Мало поставить аккум, надо ещё и подключить его! А если подключил и нет света, то ищи тепловой предохранитель с кнопкой! Такие ставились на все ЗАЗы. Удачи!

до этого просто ставил акум подсоединял клеммы и заводил, постоял где-то месяц решил снова завести а питания током нету( перемкнул стартер отверткой на стартер питание идет.

Значит предохранитель какой-то сработал в момент снятия АКБ. Худший вариант-искать контролькой. Заочно никто не скажет! Вариантов масса, вполоть до съедания крысами учаска эл. цепи.

Посмотри замок зажигания. У меня похожая ситуация была на 140 мерсе. Все аредохранители целые а напряжения нет. Прозвонил, разобрал замок зажигания, поджал лапки контактов и все зарабртало. Удачи!

Если ток не приходит на замок зажигания - где-то обрыв "главного" провода [аккум -> замок], на замок зажигания ток приходит напрямую с аккума, без всяких предохранителей.

В тот момент когда перемыкаю стартер загорается панель и машина схватывает, как только отпущу все тухнет и машина глохнет(

Значит, точно обрыв питающего провода: перемгнув стартер, ты подаёшь ток через доп.контакт замыкания катушки зажигания через вариатор, а, поскольку все э/агрегаты а/мобиля присоединены параллельно друг другу - ток поступает во всю бортсеть через эту линию. Было подобное на ЛуАзе - там перетерся провод от генератора к замку, т.к. там провод питания бортсети от аккума идёт сначала на генератор, а только потом - к замку зажигания.

плохо набирает обороты,пропала тяга и идёт вибрация мотора такое ощущение что мотор выскочит-какая причина.

вообще не чего нету и звуковой сигнал не работает и панель приборов не горит после того как провернешь ключ

Читайте также: