Подтекает нижний патрубок радиатора калина

Обновлено: 21.04.2025

fade, хочешь быть уверенным что протянуты все хомуты - протягивай сам. Что бы добраться сверху до патрубков печки снимаешь большой воздушный патрубок, который от возд.фильтра двигателя до ДУ, снимаешь сам корпус фильтра. На перед машины ложишь чистую тряпку что бы не испачкать штаны, и по шлангам рукой тянешься к патрубкам печки. Нащупываешь хомуты и ключом на 7 или 8 подтягиваешь, только без фанатизма, патрубки радиатора пластмассовые. С них ли подтекает проще посмотреть снизу из ямы.

vekab, тема на 47 страниц, стопудово кто-то уже писал как это делать, и не раз.

А вот такой вопрос, а есть ли тут те у кого тосол/антифриз вообще не уходит.
Собственно вопрос возник в связи с тем, что в свое время на 9-ке проехал более 300т.км, не раз менял элементы охлаждения, и всегда считал, что небольшая усушка это вполне нормально, но как то после последнего снятия головки для замены клапанов и смены патрубков уровень перестал снижаться вообще, я правда затрудняюсь сказать пробег (одометр у меня не работал) но тыс. 20 как минимум я должен был проехать, а скорее всего и больше, и при этом уровень не сдвинулся и на 1мм. И вот на Калине за 26т.км уровень в бачке подходит к мин. отметке (мм. 5 осталось), я правда не помню сколько с завода было, но на ТО2 где то на половине между отметками. Раньше я бы не парился. а теперь даже не знаю. Кто, что думает?

Если не получается ехать куда хочешь - поезжай куда можешь ©

Хомуты лучше протягивать на горячую когда резина мягкая. Ну а сами хороший способ поменять винтовые хомуты на пружинные, как на японцах

Не знаю какие хомуты на Тойоте Королла 2007 года, но подливать антифриз приходиться и на ней, первый раз подливали тоже где то тыс. на 30, на ТО-3.

Сам пока не полезу, на ТО3 попрошу проверить, а сам для начала попробую крышку поменять, что то не нравиться она мне в последнее время.

ООО Беда.
пару недель назад открыл капот,смотрю тосола подозрительно мало думаю надо долить и заметил,что стекла потеют и какой то жирноватый слой.
Сегодня открыл капот тосола вообще нет (((
Посмотрел хороше ПОД КАПОТОМ ТЕЧИ НЕТ!!
Полез в салон снял боковые панели (в ногах) вытащил коврики и увидел,что все полы мокрые.
Успел спасти мозги они только с наруже влажные.
Всем наверное понятно откуда течет(кто сталкивался)!!
Вообщем течет по центру панели прям на мозги ближе к перегородке двигателя..
Вопрос что делать? Я думаю скидывать панель! Скинув панель на что смотреть??
И кто сталкивался помогите с советом.

Вот я попал
Крышку РБ проверить в смысле(расширительного бачка)под капотом?
а что вариант протечки соединений радиатора(который в салоне) нет??

Когда необходимо производить замену патрубков системы охлаждения? Все очень просто — тогда, когда они трескаются, лопаются, рвутся и начинают пропускать охлаждающую жидкость. У меня случилось нечто подобное — на некоторых патрубках появились грыжи в районе хомутов. Утечек жидкости не было, но их внешний вид говорил, что это может произойти в любой момент. Поэтому было принято решение заменить все патрубки, а так же термостат и, за одно, залить новый антифриз.

Что бы получить доступ к патрубкам на Калине нужно снять воздушный фильтр и гофру, идущую от него к дроссельному узлу.

Так же, предварительно слейте охлаждающую жидкость. Делать это лучше на холодном двигателе, что бы не обжечься. Сливать нужно с блока цилиндров и радиатора. Сливное отверстие на блоке находится прямо за модулем зажигания (поэтому его тоже нужно снять), а на радиаторе — слева внизу.

Как я сливал антифриз? Отрезал половину пластиковой бутылки (получилось что-то вроде лейки) и на само горлышко одел шланг. Бутылку подставил под сливное отверстие, а второй конец шланга вывел под двигателем в ведро. Получилось очень удобно. Напор сливаемой жидкости можно контролировать крышкой на расширительном бачке (приоткрываязакрывая ее).

После того, как ОЖ полностью слита можно приступать к снятию патрубков и термостата. Здесь ничего сложного — откручиваете хомуты и снимаете патрубки и шланги. Единственное, что вызвало у меня затруднение — снятие отводящего и подводящего патрубков печки. Уж очень неудобно находятся хомуты, пришлось немного повозиться.

Сняв патрубки, я понял, что новый термостат я купил не зря. В штуцере, идущем на печку, была довольно большая дыра. Как я понимаю, она появилась в результате взаимодействия антифриза и его присадок с металлом. Остальные выходы термостата были немного в лучшем состоянии, но следы взаимодействия с ОЖ присутствовали.

Текст видео

Богатое разнообразие шлангов ваз машины не перестает меня удивлять особенно на Калину ваз. До того сложную конструкцию придумали конструкторы, по сути все одинаково.

Одинаково подводят и отводят охлаждающую жидкость по тем же каналам патрубки системы охлаждения автомобиля, нечего другого видимо еще не придумали.

Чаще всего причиной утечки охлаждающей жидкости из системы являются:

Старые хомуты на патрубках.
Старый радиатор отопления либо пробитый радиатор охлаждения. В первом случае ситуацию спасет лишь полная замена устройства, а вот во втором — вполне можно обойтись ремонтом (запаять пробоины).

На следующем этапе необходимо проверить циркуляцию ОЖ в системе охлаждения двигателя. Для этого откройте крышку расширительного бака и посмотрите, как в него поступает струя тосола. Если результат оказался неудовлетворительным, нужно либо поменять помпу, либо прочистить систему СОД (это можно сделать при помощи специальных средств для промывки).

Демонтаж старого радиатора печки Лада Калина

Итак, когда тосол слит, снимаем с верхнего и нижнего штуцеров двигателя патрубки. питающие печку.

Диаметры нижнего и верхнего патрубков со стороны двигателя составляют 20 мм.

Диаметр обоих штуцеров без учета бортиков – также 20 мм.

Если обратить внимание на выступающие на штуцерах бортики, то становится ясно, почему на них очень трудно надеть армированный шланг диаметром 18 мм. Во всяком случае, мне это сделать не удалось. А вот 20-й шланг подходил идеально, поэтому я рекомендую Вам использовать именно шланг диаметром 20 мм .

Забегая вперед скажу, что армированный шланг я купил в обычном хозяйственном магазине по цене 60 р/метр. Два куска по 1,5 метра хватит с запасом даже для установки радиатора печки от Газели, а для установки перевернутого штатного радиатора будет достаточно и 1 метра в каждом направлении. Лучше покупайте шланг диаметром 20 мм (на фото он справа), т.к. его легче надеть на штуцера со стороны двигателя.

У меня 20-й шланг был установлен с радиатором от Газели, но при замене на штатный радиатор, эти шланги отправились в утиль, а их место занял шланг диаметром 18 мм (т.к. был в запасе). Однако, чтобы соединить его с двигателем, я делал переходники, но об этом чуть ниже.

Дальше нам надо добраться до штуцеров радиатора отопителя и снять с них старые патрубки. Сделать это непросто – штуцера находятся в труднодоступном месте. поэтому я открутил от рулевой рейки левую тягу (на фото она лежит поверх рулевой рейки), хотя, возможно, Вы обойдетесь и без этой операции. Хомуты на штуцерах сильно окислились. да и для работы ключом там просто нет места, поэтому отвернуть хомуты мне удалось лишь длинными тонкогубцами :

Когда шланги сняты, откручиваем гайку, которая находится на длинной шпильке, слева от штуцеров радиатора печки :

Забегая вперед, скажу, что эта шпилька крепит к моторному щиту стальную пластину. на которой приклеена резиновая прокладка. обеспечивающая герметичность салона. Вот ее фото со стороны педалей:

Хомут нижнего партрубка откручивается проще:

Патрубки сняты. Верхний шланг – длиннее (на фото он внизу)

Теперь перемещаемся в салон и откручиваем три винта, фиксирующие крышку радиатора печки. а также блестящую стальную пластину :

Далее, снимаем педаль газа с кронштейна. Можно ее отсоединить от тросика газа, но я этого делать не стал – просто убрал ее в сторону.

Заодно сразу выдвинем на себя педаль тормоза – это обеспечит нам достаточно места, чтобы вынуть радиатор из его ниши. Разобрать педаль тормоза надо, если Вы предпочтете легко достать старый радиатор, не распиливая его ножовкой по металлу, как это делают здесь. Для этого, снимаем стопорную пластину и вынимаем шплинт. которым педаль крепится к штоку :

Далее надо снять датчик нажатия тормоза. Отсоединяем от датчика две клеммы. ослабляем пластиковую гайку на 19 и выкручиваем датчик из его резьбы.

Подсказка. если отметите маркером место на резьбе, где находилась гайка, то при сборке настройка стоп-сигнала займет у Вас гораздо меньше времени.

Когда педаль отсоединена, и датчик стопа снят, педаль свободно двигается в продольном направлении. Выводим педаль назад (на себя) и влево. Этому будет препятствовать упор на педали. в который раньше упирался демонтированный датчик. Упор может даже слегка отогнуться – это не страшно (при сборке мы вернем его в исходное положение), главное сейчас вывести педаль на себя.

Дальше поднимаем шумку и головкой на 10 откручиваем три болта крепления кронштейна педали газа к кузову.

Кронштейн снимаем, лишнюю шумку отворачиваем в сторону и Вы можете попробовать вынуть радиатор печки из его гнезда. Если Вам это удастся, значит вся эта статья написана зря, ведь таким же образом можно поставить на место новый радиатор )). Если же чуда не случилось, и вытащить радиатор Вам помешали штуцера. торчащие в моторный отсек, то берете какие-нибудь клещи и смело перекусывайте штуцера под основание. Постарайтесь не повредить уплотнитель. прикрепленный к стальной пластине – он нам еще пригодится.

Когда внешняя часть штуцеров будет отломана – снимите со штуцеров стальную пластину с уплотнителем. Если штуцера все еще мешают – отломайте их под основание.

Далее, легким движением вынимаем старый радиатор из его посадочного места. Теперь можно приступать к установке нового. Если будете пробовать поставить радиатор как есть, постарайтесь не замять его края – алюминиевые пластины очень тонкие, их легко повредить.

Если автомобиль стал часто перегреваться, то причин этому может быть несколько:

Размеры штатного радиатора печки Лады Калины

Также Вам могут пригодиться размеры ниши, в которую устанавливается радиатор отопителя Калины: 54х198 мм. Однако, если соберетесь ставить радиатор печки от другой машины, то имейте ввиду, что края у этой ниши сильно скруглены:

Как это выполняется? Сначала снимается пластмассовый экран двигателя (он демонтируется простым движением вверх). Далее при помощи отвертки отпускается хомут, а на штуцере подогрева дроссельного узла снимается одна из двух трубок. Затем выкручивается крышка расширительного бака. Горловина емкости накрывается чистой тряпкой. Далее нужно дуть в расширительный бак до тех пор, пока из снятой трубки не выльется охлаждающая жидкость. Если пробить емкость не удалось, закройте крышку и поставьте обратно трубку дроссельного узла. Далее необходимо снова прогреть мотор и выключить зажигание. После этого, не снимая крышки с бака, снова извлеките трубку подогрева и дождитесь, пока из нее под давлением не потечет тосол.

Поскольку данная жидкость весьма токсична и представляет определенную опасность для человека, специалисты рекомендуют производить слив ОЖ с предельной осторожностью. Не забывайте и о технике безопасности: как минимум у вас должна иметься пара резиновых перчаток. Следите также за температурой трубок, слив охлаждающей жидкости необходимо производить только при остывшем двигателе.

Расположение радиатора печки в Калине настолько неудобное, что по инструкции для его замены нужно перебрать почти половину машины: снять всю переднюю панель, сиденья, педали, не говоря уже о самом радиаторе и как минимум двух его патрубках. С годами на собственном опыте водители вывели альтернативные способы поменять отопитель, о них мы поговорим немного позже. Где искать радиатор печки

? Практически прямо за панелью приборов, и в этом корень всех неудобств, связанных с его заменой.

Так выглядит радиатор печки

Как усовершенствовать СОД?

На данный момент существует несколько способов усовершенствования СОД:

Почему нижний патрубок радиатора холодный, а температура остальных компонентов в порядке? Новички начинают бить тревогу и пытаются выяснить причину. Если патрубок остыл во время холодной зимней погоды, наш совет прост. Откройте гараж и заезжайте в него минут на 15-20. Мотор не глушим, даем ему поработать какое-то время. Вы удивитесь, но сам патрубок может быстро нагреться, так что на самом деле никакой проблемы и нет.

Из-за недостаточного количества тепла в штатной системе охлаждения (особенно если на улице зима) термостат делает большой круг циркуляции закрытым. При включенной печке термостат не сможет открыться. Вот почему эксперты настоятельно рекомендуют отключить ее, когда начнете прогрев мотора.

система охлаждения двигателя

Марка авто: Opel Zafira
Откуда: Новосибирск

У меня Калина-седан(год выпуска 2006).При работе на холостых оборотах греется двигатель,и достигнув 100 градусов,включается вентилятор.Проходит минут пять и опять 100 градусов и снова влючается вентилятор.Помогите.

Марка авто: ВАЗ 2107-21083-21053-21083-2114-Toyota Corolla
Откуда: Барнаул

Кость это нравится

Марка авто: Lada 2114.4
Откуда: Украина

Это абсолютно нормально, если на холостых, значит машина стоит на месте. Радиатор встречным потоком воздуха не обдувается, вот вентилятор и включается. Не парься!

Марка авто: Калина универсал, 1.4L 16V (11194-двигатель)
Откуда: Казахстан,город Актау (Шевченко)

Марка авто: ВАЗ 11173 (до этого ВАЗ 21144)
Откуда: РФ

У меня Калина-седан(год выпуска 2006).При работе на холостых оборотах греется двигатель,и достигнув 100 градусов,включается вентилятор.Проходит минут пять и опять 100 градусов и снова влючается вентилятор.Помогите.

Марка авто: Калина универсал, 1.4L 16V (11194-двигатель)
Откуда: Казахстан,город Актау (Шевченко)

У кого какие данные на счет поддержания нормальной температуры двигателя ?!

нашальнике не ругайса!

Марка авто: был ваз 21083i, сейчас 21134
Откуда: Среднеуральск

в смысле поддержание температуры двигателя? вентиллятор включается охлаждает? значит все хорошо. радиатор нужно в чистоте содержать и усе в смысле из за кондиционера как бы у двигателя нижу температура?

Марка авто: Калина универсал, 1.4L 16V (11194-двигатель)
Откуда: Казахстан,город Актау (Шевченко)

Марка авто: Шеви Нива GLC снежка
Откуда: Балаково

Выводы

Единственное достоинство технологии замены, рекомендованной автопроизводителем, — не требуется никаких переделок или доработок отопителя, чтобы демонтировать или поставить теплообменник. Автолюбители придумали альтернативные методы замены радиатора печки без снятия передней панели, но в каждом из вариантов есть недостатки.

Многие автомобилисты спрашивают нас, почему холодный нижний патрубок радиатора? Ответить на этот вопрос одним или несколькими предложениями не получится. Пришлось написать целую статью, где все подробно описано. Вы узнаете, что является главной причиной этого, ведь при нагретом двигателе этот самый патрубок не должен быть холодным. Такая ситуация свидетельствует о проблемах.
Почему холодный нижний патрубок радиатора – вопрос, который задают не только новички, но и порой, автомобилисты со стажем. Попробуем дать полную информацию.

Важно знать

Новички часто ошибаются, полагая, что нижний патрубок ни в коем случае не должен быть холодным, они начинают бить тревогу.

(особенно полезен во время зимы): загоните автомобиль в гараж. Дайте двигателю поработать 10-20 минут, чтобы этот самый патрубок успел нагреться, а уже потом делайте свои выводы.
Дело в том, что из-за недостатка тепла в системе охлаждения (холодное время года), термостат держит большой круг циркуляции закрытым. Если включена печка, то она не даст термостату открыться. Поэтому во время прогрева мотора ее надо отключить.
Если и после этого нижний патрубок холодный – есть проблема.

Грязный радиатор

Главная причина этого, как считает большинство экспертов, это забитость радиатора

. Этот важный элемент системы охлаждения со временем забивается остатками ржавчины, пылью, листьями и прочим мусором. Местоположение радиатора – перед автомобиля. Вот и попадает внутрь, что ни попади. В итоге все это и приводит к проблемам.

Ввиду того, что эта причина является самой главной, приводим ниже способ, как очистить радиатор. К тому же правильный уход за радиатором и его регулярная профилактика обеспечивает нормальную работу всей системы охлаждения.

После того, как решено, начать с промывки радиатора, для устранения вышеописанного симптома, поступают по-разному:

Либо идут в магазин и покупают новый радиатор;
Либо его очищают самостоятельно.

Важные моменты:

Очистку радиатора проводят обязательно на полностью остывшем двигателе;
Рекомендуется надеть защитные перчатки и прочно закрепить капот автомобиля;
Из радиатора сливается вся ОЖ и проверяется. Если жидкость идеально чистая и в ней нет никаких следов ржавчины или накипи – радиатор чист и причина холодного патрубка в другом;
Если жидкость грязная, то это оно и есть. Заливаем внутрь чистую воду (обязательно дистиллированную). Мотор заводим и даем ему поработать минут 20.
Сливаем воду, проверяем на чистоту и если нужно, повторяем процедуру несколько раз.

: Часто при замене ОЖ новички допускают ошибку, а потом жалуются на холодный патрубок. Дело касается ситуации, когда сам радиатор от старой жидкости освобождается, а про бачок забывают. В итоге это сказывается на всей системе охлаждения. Она начинает барахлить и диагностика не дает ничего понять.

Очистка или замена радиатора

Радиатор, расположенный в передней части автомобиля, принимает на себя основной поток пыли и грязи. Для его эффективной работы нужна своевременная профилактика и очистка. Загрязниться радиатор может как изнутри, так и снаружи.

Показателем внутренней чистоты является состояние охлаждающей жидкости. Производители рекомендуют менять антифриз каждые 75 000 км или раз в 5 лет. Однако изменение цвета жидкости, сильное потемнение, обесцвечивание, наличие ржавчины требует срочной замены ОЖ. Тосол рекомендуется менять не реже, чем каждые 40 000 км.

Для проведения внутренней очистки системы охлаждения ВАЗ 2110, 2114, 2115 необходимо слить жидкость. Последовательность действий:

открыть крышку расширительного бачка;
подставить емкость для слива антифриза;
выкрутить пробку сливного отверстия из блока цилиндров;
слить хладагент;
открутить сливную пробку радиатора (находится в самой нижней точке);
слить остатки тосола (антифриза);
закрутить все пробки.

Для очистки в систему заливают дистиллированную воду и запускают двигатель примерно на 20 минут. Обычная вода включает множество примесей и образует накипь, поэтому ее применение нежелательно. Жидкость сливают несколько раз, пока не польется чистая вода. Этот способ малоэффективен, так как удаляет небольшое количество отложений.

Для более результативной промывки желательно использовать специальные химические добавки. Моющие компоненты, входящие в их состав, позволяют растворить отложения и удалить разные виды загрязнений. Применяемая многими автомобилистами смесь воды с уксусом менее эффективна. Она удаляет не все отложения. После использования химии система охлаждения промывается дистиллятом.

После очистки всей СОД ВАЗ 2110, 2114, 2115 дополнительно проводится внутренняя промывка радиатора. Для этого нужно открепить шланги от основания и верхнего и верхнего бачка. Через верхний патрубок при помощи садового шланга заливается жидкость в радиатор. Промывка ведется пока из нижнего патрубка не польется чистая вода.

Снятый радиатор можно подвергнуть наружней чистке, чтобы удалить грязь, насекомых, песок с сот охладителя. Чистку проводят мыльным раствором или специальными аппаратами, создающими сильный поток воды или воздуха, например пылесосом Керхер. Процедуру следует проводить аккуратно, чтобы не погнуть соты радиатора.

В случае повреждения или сильного загрязнения радиатор следует поменять.

Замена термостата

При неправильной работе клапана термостата охлаждающая жидкость не циркуллирует по большому кругу СОД. Нижний патрубок при этом остается холодным и после нагрева хладагента до 90°С. Верхний патрубок может быть горячим за счет отведения пара. Заклинить термостат может и в открытом положении, в этом случае двигатель не прогревается до нужной температуры или греется слишком долго.

При подготовке к замене прибора из системы необходимо слить жидкость и снять воздушный фильтр. Затем от корпуса термостата отсоединяют шланги радиатора и насоса жидкости. После этого ослабляют болты крепления и снимают крышку термостата. Прибор меняется на исправный. Прикрепление термостата осуществляется в обратном порядке.

Это основные причины нарушения функционирования системы охлаждения и холодного нижнего патрубка автомобилей ВАЗ 2110, 2114, 2115.

, 05 Дек 2013 17:23

Всем привет, ООА C20NE у меня н ижний патрубок радиатора холодный постоянно, при этом вверх радиатора и сам патрубок горячий, в чём может быть причина? я конечно понимаю что это может быть пробка или термостат подклинивает, нижний патрубок радиатора холодный, при этом на приборке 100-105гр, и когда включаю печку (дует горячим)в салоне на всю температура падает на 90 гр) что бы не закипеть и верхняя часть радиатора при этом горячая, воздух выгонял .что это может быть? заменил термостат, не помогло! и вот ещё что заметил, что в системе нет давления! патрубки все мягкие , и когда на заглушенном моторе попробовать открутить крышку с разширительного бочка не какого шипения не происходит !

Термостат

Проблема может быть связана и с термостатом. Прибор этот имеет небольшие размеры и обладает возможностью блокировать ОЖ. В итоге и происходят проблемы, связанные, в том числе, с холодным патрубком.

Кстати, проблема с термостатом сказывается и на верхнем патрубке. Он тоже может быть холодным, а нижний – напротив, горячим. Все это вместе взятое, никак не может свидетельствовать о нормальной работе всей системы охлаждения.

Термостат можно заменить своими руками, используя торцовый ключ на 10, отвертку и чистую емкость для жидкости. Отсоединяем трубку воздухозаборника, снижаем давление в системе и откручиваем крышку расширительного бачка.

Сливаем жидкость из термостата, ослабляем его болты и снимаем прибор.

В итоге, мы привели три основные причины, из-за чего случается такое. Тем самым, узнав, почему нижний патрубок радиатора холодный, делаем соответствующие выводы и действуем согласно ситуации.

Перегрев двигателя: основные признаки и причины

Начнем с признаков. Прежде всего, это указатель температуры двигателя на приборной панели в красной зоне. Также на некоторых моделях может просто загораться сигнальная лампа, указывающая на перегрев.

Еще одним признаком перегрева мотора является снижение мощности двигателя, потеря тяги и детонационные стуки при резком нажатии на педаль газа или просто при разгоне. Причина- от повышения температуры нарушен процесс сгорания топлива в цилиндрах (взрывы рабочей смеси вместо горения).

Идем далее. Важно понимать, что нормальной рабочей температурой двигателя является показатель 85-95 градусов по Цельсию. Также допустимой является температура двигателя до 100 градусов или даже 105, особенно если такой рост кратковременный (до 5 минут). С такой ситуацией водители часто сталкиваются при простое в пробке в жару.

Однако если нагрев мотора выше 105 градусов, тогда это уже перегрев и нужно искать причины. Самой простой и понятной является низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Еще добавим, что жидкость в двигателе закипает при низком уровне, так как поверхность контакта жидкости и нагретого мотора недостаточна, то есть отвод тепла нарушен.

Также нужно учитывать, что система охлаждения не является полностью герметичной и закрытой. В процессе эксплуатации происходит выпаривание жидкости, что является причиной снижения уровня.

Часто радиатор, патрубки и места соединений начинают подтекать. Еще не следует исключать внутренних течей, когда через трещины в или ГБЦ, а также через пробитую прокладку ОЖ уходит в цилиндры.

Важно проверять и состояние радиатора. Соты радиатора мелкие, часто радиатор загрязняется снаружи. Также нарушенной может быть и циркуляция ОЖ внутри радиатора по причине скопления отложений. В этом случае, когда включается вентилятор охлаждения двигателя, холодный радиатор двигателя может указывать на проблемы с циркуляцией жидкости.

Кстати, отложения на стенках двигателя и внутри радиатора часто возникают после использования низкокачественной ОЖ или, того хуже, воды. В первом случае дешевый ТОСОЛ или антифриз не защищает детали от коррозии, не имеет моющих свойств и т.д. Во втором в самой воде имеется наличие примесей и солей. Рекомендуется тщательно промывать радиатор автомобиля от ржавчины, а также чистить всю систему.

Однако если термостат клинит, тогда ОЖ может циркулировать только по малому кругу, то есть радиатор холодный, но двигатель перегревается. Для точного определения достаточно пощупать нижние патрубки, идущие к радиатору. Холодные патрубки при перегревающемся моторе являются признаком проблем с термостатом.

Завершает список основных поломок помпа (водяной насос системы охлаждения). Указанный насос принудительно прокачивает ОЖ по системе, чтобы добиться лучшей циркуляции.

Как правило, помпа или начинает течь, или изнашивается ее крыльчатка. Реже насос заклинивает. В случае с холодным радиатором при условии отсутствия течи помпы уместно говорить об износе крыльчатки. Простыми словами, помпа плохо качает жидкость, ОЖ в двигателе (малый круг) нагревается намного быстрее, чем в самом радиаторе. Получается, нагрев неравномерный, радиатор холодный, а двигатель кипит. Еще раз напомним, аналогичные симптомы возникают и в случае наличия воздушных пробок.

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

К чему может привести поломка?

Мы выяснили, что неприятный запах появляется из-за утечки охлаждающей жидкости. Это приводит к перегреву двигателя – дело может закончиться поломкой. Испарения вредны для здоровья – особенно в холодное время года, когда запах антифриза в салоне при включении печки только усиливается. Поэтому зимой неисправность нужно устранять еще более оперативно. Действовать можно и своими руками, но при отсутствии навыков лучше обратиться к мастерам.

Неисправность может добавить и следующих проблем:

Определить факт утечки непросто, если ОЖ попадет под привод ГРМ. Но при тщательном осмотре пространства под ремнем характерные следы получится обнаружить. Антифриз может попасть и на сам ремень. Это станет причиной разрушения его структуры. Обычно причина появления влаги на ремне ГРМ – неисправность помпы.

Скрытые проблемы

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
Уровень масла в двигателе будет расти.
Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

Пошаговый план по исправлению

Рассматриваем случай с патрубками – остальные проблемы требуют более детального описания, и наличия мастерской. Увидели, что бежит из-под патрубка, вооружаетесь отверткой и в путь.

Еще лучше иметь длинный торцовый ключ, так как большинство хомутов можно подтянуть как отверткой, так и головкой.

Протяжка хомутов

Можно протянуть там, где течь, но не лишним будет протянуть все хомуты. Как правило, текут патрубки больших диаметров, причем, чаще всего, нижний патрубок радиатора (который подходит снизу), и термостат. Именно там и протягиваем в первую очередь. Не перетяните – знайте меру, лучше протянуть еще раз.

Устранение поломки

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

(29 голосов, средний: 4,21 из 5)

Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.

Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.

Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .

Привет всем! Бедаааа, уходит антифриз. Пятен под машиной вроде нет, с печки запах не идет, под ковриками сухо. Патрубки под капотом вроде сухие, без налета…какие увидел. Сейчас открыл капот — там ниже минимума уже. Долил. Буду следить. Что вообще может быть?

Пробег: 64500 км

Lada Kalina (2019 год). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

1. Проблемы с бачком.

Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора. Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка. Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.

Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата. Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.

Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены. Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей. Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне. Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей. Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Диагностика не исправности

Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.

Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.

На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.

Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.

Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.

Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

содержание .. 108 109 110 111 ..

Смотрите также

Комментарии 18

он просто испорился )))

Может помпа течет, нижняя часть радиатора, патрубки если в трещинах все то и они могут течь и конечно же прокладка гбц

Правильно про крышку пишут. У меня тоже минимум. Только недавно заметил потеки на бочке расширительном.

у меня зимой радиатор потек, лужа была под машиной, а следов не видел, откуда течет. недели через 2 только, когда уже начал быстро уходить уровень, заметил где течь

Перетирает в районе ремня генератора один из патрубков. Капает на защиту, а там испаряется. Вот и нет пятен под машиной.

Как точно установить?

Осмотр патрубков. Трудно самому — в сервис. Там делов-то работа 800 и сам патрубок.

А в бачке на поверхности антифриза масляных пятен нет? Вообще с заливной горловины крышку выкручивал? Щуп смотрел?

С заливной горловины бачка антифриза? Выкручивал конечно, доливал антифриз сегодня. Закрутил обратно. Завтра гляну на пятна. Что это может значить, если есть?

Нет, крышку на заливной горловине масла. Если в бачке расширительном масляные пятна на антифризе и имульсия на крышке масляной горловины, то прогорела прокладка под головкой, но не в сторону цилиндра, а в масляный канал.

Читайте также: