Заводим зил кривым стартером

Обновлено: 26.01.2025

Подскажите пожалуйста, при запуске двигателя стартер крутит очень бодро, но схваток нет вообще, проверяю искру при работающем стартере, искры нет, втыкаю "кривой",- заводится с полпинка. Двигатель 451М, карбюратор ВАЗ2107. В чем проблема?
А попробовать другой вариант.
Не вытаскивая кривой стартер, попытаться завестись со штатного?
При отгнившей косичке массы между двигателем и корпусом возможен такой эффект. А вставив кривой стартер, касаясь железякой и двигателя и корпуса - вы восстанавливаете утраченную "массу".

Зажигание обычное, поставил новые контакты, конденсатор, свечи, провода, катушку. Визуально косичка массы целая, может нужно зачистить контакт. Впечатление что стартер все на себя забирает и на искру не остается.

Только хотел предложить)))

Какой такой вариатор?

Прямоугольная жестяная коробочка, как правило на щитке моторного отсека, с тремя клеммами и двумя мощными спиралями внутри.

. если вариатор (его может и не быть на классическом зажигание он появился на кантактно -транзисторном),то двигатель заводится, но при переходе ключа на отключение стартера глохнет! может быть добавочное сопротевление на катушке или втягивающее реле, с подобной системой там четыри контакта,два силовых питают стартер ,один на управление втягивающим,другой на отключение добавочного сопротивления в момент пуска со стартера!

Тс сказал же что контакты с конденсатором поменял! какой там вариатор? там вариатор находится за катушкой! еще бывает хрень когда крутишь долго потом бросаешь ключ и оно заводится. такого нет? если есть то виноват шунт - он не работает когда крутится стартер и замкнуто реле стартера на катушку не приходит ток! блин не могу разъяснить. может КОТ - 66 поправит и расскажет суть.

Точно, у меня в башке всплыла система зажигания 130-го ЗИЛа, контактно-транзисторная. Извиняюсь за введение в заблуждение. Старею, заговариваться начал.

Именно так и бывает что крутишь стартером и нифига, когда ключ бросаю двиг заводится. Что такое шунт и где его искать?

У меня также - когда начинаешь отпускать ключь заводится.
подозреваю что контактная группа в замке зажигания износились контакты

Именно так и бывает что крутишь стартером и нифига, когда ключ бросаю двиг заводится. Что такое шунт и где его искать?
Шунт это попросту говоря дублер! в твоем случае не хватает напруги на катушке во время вращения стартером! посмотри во первых массу м\у корпусом и мотором! второе - можешь, если средства позволяют купить от классики ваз катушку под контактное зажигание и тупо поставить ее !+ от замка клема СТ и второй конец катушки на трамблер! третье - можешь оставить штатную систему поставив пятиконтактное реле стартера типа РС502, но есть еще один силовой контакт, то бишь напрядение берется не от стартера, а от другого источника в часности от силовой клемы амперметра!

На втягивающем стартера 2 "большие" клеммы. Маленькая клемма может быть одна или две. Посмотри.
Если клемм 2. Одна клемма для включения втягивающего. Она у тя работает. Вторая клемма должна соединяться с катушкой зажигания (КЗ).
У тя, скорее всего, второй клеммы нет или не соединена.
Если клемма на втягивающем одна. Посмотри, скока клемм на реле стартера. 4 или 5. Если 5, оттуда 1 провод на КЗ. Если 4, можно реле искать 5 клеммное, но проще добавить еще одно реле 4-х (3-х) контактное. Типа РС-502, РС-503. Или современные от света. Управление реле минус на массу, плюс от реле стартера. Одну силовую туда (на КЗ). Плюс взять поближе к АКБ, лучше от самого АКБ. Можно через предохранитель.

Очень похоже на это проклятое реле стартера. Диагностируется мгновенно- включил зажигание снял с передачи, замыкаешь силовой + на стартере с управляющим контактом на втягивающем, подходит отвертка. Если есть запуск, значит дело в реле. У себя его обошел простым реле как предлагал предыдущий оратор.

Друзья, спасибо за помощь, теперь мне надо еще понять и осмыслить все изложенное, сейчас посмотрю какое там втягивающее, проверю массовый провод, хочу поменять замок зажигания, о результатах сразу напишу.

Здравствуйте, проанализировал и постарался осмыслить Ваше предложение, всвязи с чем возник вопрос: а почему нельзя на КЗ бросить сразу провод напрямую с одной большой клеммы стартера, зачем нужны заморочки с релюшкой?

Если кинуть с 1 большого (где толстый провод от АКБ), КЗ будет постоянно под напряжением, не зависимо от положения замка зажигания. Движок не выключится. Если со второй большой клеммы, то при включении от КЗ на стартер пойдет ток. По тонким проводам стартер может и не закрутит, но провод оплавится-отвалится.. С реле заморочки не большие. Его ставишь один раз и надолго.
Реле не вредно ставить и при бесконтактном зажигании. Вреда не будет. А в такой загадочный момент "заведется - не заведется" реле выручит, особенно на не новой машине. На машине ток пока дойдет от АКБ до КЗ, проходит через десяток соединений. На каждом соединении ток немножко теряется. До КЗ вместо желаемых 12-14 В "дойдет" намного меньше. А реле напрямую даст катушке столько, сколько на клеммах АКБ.
Конечно, если в машине все идеально исправно, не надо заморачиваться с этим. Но редко встречаются идеалы.

Друзья, всем спасибо за деловые советы, они мне очень помогли в решении проблемы с запуском двигателя, в итоге поставил релюшку РС 502 между аккумуляторной клеммой стартера и КЗ, двигатель стал сразу заводиться, в планах еще поменять замок зажигания.
Спасибо всем.

Современные водители даже не поймут о чем речь. Я расскажу вам про кривой стартер или заводную рукоятку двигателя, зачем она нужна, почему пропала и нужна ли она в современное время на современных автомобилях и почему.

На заре автомобилестроения все автомобили запускались с рукоятки. Так как надежной системы запуска с электростартера еще не придумали, а искра подавалась с магнето, которое только вырабатывала искру и больше ничего. Аккумуляторов не было и заводить приходилось руками. Позже с развитием производства придумали электростартер и жизнь начала налаживаться, для запуска необходимо было повернуть ключ и нажать на кнопку стартера на полу и надавить на рычаг подачи бендикса, короче целая история. Но крутить уже не надо.

Тем более с появлением и развитием дизельных двигателей, необходим был мощный электростартер, потому что запустить дизель рукояткой практически невозможно, так могли только полярники в фильмах))

Электростартеры стали массово применять на всех автомобилях, но возможность заводить рукояткой оставляли, как паруса на пароходах- мало ли что, вдруг понадобиться.Даже грузовики оставляли за собой такую возможность, например ЗиЛ 131 имел отверстие и храповик для заводной рукоятки, а провернуть его мотор руками очень не просто.

С развитием инжекторных двигателей необходимость и обусловленность кривого стартера постепенно сошла на нет. Ведь двигатель с многообразием электроники, с мозгами и датчиками очень опасно заводить при разряженном аккумуляторе. И кривой стартер канул в лету, правда остались еще автомобили, на которых это возможно, например УАЗ Хантер, но там надо намного его доработать- поставить храповик.

Но обоснованно ли забыли помощника? Я сталкивался с множеством случаев, когда аккумулятор не мог завести автомобиль из-за разряженности, а с толкача с пол оборота заводилась, ведь инжектору необходимо электричество, чтобы накачать бензонасосом давление в топливной системе и если столько зарядки еще осталось, хотя бы 10 вольт, то машина сможет запуститься. Как хорошо было бы иметь рукоятку, повернул и все готово.

Так же у нас в стране суровый климат и зимой бывают сильные морозы, а раньше в инструкциях по эксплуатации автомобилей было написано, что при морозе ниже 15 градусов необходимо перед запуском провернуть коленвал как раз таки заводной рукояткой, чтобы масло разошлось по системе. Конечно сейчас хорошие масла и зимой они не застывают так сильно, но есть статистика, что один холодный старт уменьшает ресурс мотора более чем на 300 км. А был бы кривой стартер, то продлевали бы ресурс своих движков.

И последний аргумент в пользу кривого стартера это ремонт. Иногда просто необходимо потихоньку на небольшой угол провернуть коленчатый вал, чтобы выставить метки ГРМ например, а ключом не очень удобно, вот тут то бы и пригодилась рукоятка.

Прогресс не стоит на месте и автомобили воспринимаются все больше как одноразовые вещи, типа мобильника или телевизора, и водитель это не шофер, он только ездить должен уметь, а не ремонтировать.

Но и их можно завести без аккумулятора, например с толкача или прикурить от другого авто. Ведь главное, чтобы бензонасос дал давление и хватило энергии для искры.

"Кривой стартер" или пусковую рукоятку раньше использовали как инструмент для вспомогательного запуска двигателя, например, при отказе электростартера. С помощью мускульной силы, водитель раскручивал коленчатый вал двигателя специальной рукояткой, тем самым запускал мотор. Причем "кривой стартер" применялся для запуска моторов не только легковых автомобилей.

В связи с постоянным усовершенствованием двигателей и их систем, и в тоже время, значительным омоложением автопарка населения, нужда в пусковой рукоятке отпала. Не то что она потеряла свою актуальность вовсе, а просто стала крайне редко использоваться. Так же немаловажную, а может быть и самую значительную, роль сыграло такое обстоятельство, как появление компоновочных схем автомобилей с поперечным расположением двигателя и трансмиссии. Из-за конструктивных особенностей, применять "кривой" в таком случае стало не только неудобно, но и практически невозможно. Но это не значит, что если он не используется, то он не выполнит свою функцию. И тут возникает следующий вопрос:

Возможно ли запустить современный инжекторный двигатель с помощью мускульной силы человека и кривого металлического стержня?

Что бы в этом разобраться, нужно определить основные препятствия для пуска инжекторного двигателя. И по возможности преодолеть их.

Конструктивная особенность автомобиля

Продольное расположение силового агрегата идеально подходит для применения "кривого". Правда в современном автомобиле, для того, что бы рукояткой добраться до шкива коленчатого вала, нужно пробить целый комплект радиаторов и отрезать одну лопасть у вентилятора. Чего же не сделаешь ради эксперимента.

При поперечном расположении двигателя, для доступа к коленчатому валу, достаточно вывернуть (но лучше снять) колесо и, при необходимости, просверлить лонжерон. В принципе ничего невозможного нет.

Особенность мотора

Эти современные мощные и, в тоже время, компактные моторы очень тяжело крутятся. Ничего страшного, ради такого можно и немного потренироваться.

Электроника

Самое сложное препятствие. Коленчатый вал инжекторного двигателя нужно раскрутить до 400-700 об/мин для того, что бы блок управления двигателя распознал его работу и рассчитал необходимое количество топлива. Это будет весьма тяжеловато. Да и стартер. Стартер современного мотора управляется одним из блоков. Т.е, например, если блок управления двигателя не распознает активацию стартера, то запустить мотор не получится.

Из всего этого можно сделать вывод, что без серьезных конструктивных изменений, запуск современного двигателя будет невозможен.

Напишите честно, кто не знает что это такое в комментариях.

На менее сильных моторах допустимо использование "мускульной силы". Например на лодочных моторах часто используется веревочный стартер. А так же его применяют в газонокосилках, триммерах, бензопилах и др.

Двигатели мопеда заводятся вращением педалей, а мотоциклов при помощи специального рычага (кикстартера).

Электроника безусловно помогает людям.

Но так было не всегда.

В недалеком прошлом, помимо привычных нам электро стартеров на автомобилях был предусмотрен "кривой стартер". Название он свое получил по незамысловатой форме.

Вся суть "Кривого стартера" заключалась в том, чтобы "раскрутить двигатель", дать ему некий толчок, при котором автомобиль заводился и его можно было эксплуатировать.

Пользоваться таким инструментом достаточно сложно. Требуются значительные усилия, определенные навыки и осторожность. Ведь неправильное использование "кривого стартера" может привести к печальным последствиям.

Например бывалые водители советуют браться за ручку так, чтобы все пальцы были по одну сторону от рукояти. В противном случае, можно получить травму, если "кривой стартер" вовремя не выйдет из зацепления с маховиком.

В остальном процесс прост и не требует дополнительных знаний. Вставляем ручку в отверстие предназначенное для "кривого стартера", убеждаемся в зацеплении его с маховиком, и резким движением начинаем раскручивать двигатель. После того как двигатель заводится - вытаскиваем стартер. Главное поставить автомобиль на стояночный тормоз и включить нейтральную передачу.

Долгое время, мускульную силу применяли при заводке авиационных двигателей. Наверняка вы видели в фильмах как двигатель самолета заводят раскручиванием винта? Все это чистая правда, но так было до тех пор, пока авиация использовала маломощные двигатели. С развитием авиации, мощность стала расти, и у человека просто не хватало сил для того чтобы провернуть винт самолета.

На этом у меня все. Ставьте палец вверх, если пост был познавательным для Вас.

Первый раз попробовал заводиться кривым - и не смог. Сил не хватает даже полный оборот сделать без остановки. Это я такой дохляк или что-то не в порядке ?

гыгы,а зачем тебе полный оборот то без остановки делать?эта типа как в фильме про шурика,когда там паренёк заводил газон кривым и всё бормотал "будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пыл. "и бах улетел. бугага.

нет,вопщем с кривого надо не так заводиться.открываеш мафын,включаеш зажигание,идёш два раза крутанёш рукояткой движок(летом можно не крутить)идёш в салон пару раз на газ нажмёш,а потом кривым ставишь коленвал в положение когда в цилиндре сжатие почти закончилось и искра вот вот проскочит и после этого резким движением. заводиш двигатель:)

говоря проще-как только ты стал прилагать бОльшую силу к кривому,тогда ты резким рывком и заводиш двигатель.

с посаженным аккумулятором летом заводка с кривого проходит только на 80 раз,зимой вобще не проходит,говорю по опыту

Можно вытянуть подсос.
На холодную завести проще, чем на горячую.
А крутануть лучше снизу вверх, перед искрой в одном из цилиндров. При этом крутить не резко, а плавно. чуть крутанул и завёлся.
Я заводился и зимой нормально. Правда было тогда около 0 гр.

А мы вот пробовали завести и кривой погнули, когда оборот почти закончился,двигатель как бы попвытался провернуться обратно, а так как кривого я держал крепко, он согнулся, как будто пластилиновый=)

аккум я успешно посадил перед заводкой кривым (игла в карбе залипла, а я по дурости все крутил и крутил).
потом уж иглу поднял, а вот аккум кончился .

еще вопрос - все кривые с таким маленьким плечом ?
и что с ним будет, когда уаз заведется ? кривой не начнет крутиться быстро-быстро, ломаявсе кости на своем пути ? Ж)

А ты его держи, не закрывая пальцы в замок. Вообще он обратно не должен крутиться, там храповичок стоит. Может разве что отскочить в обратную сторону и погнуться или погнуть пальчики.

Если клапана отрегулированы и выставлено правильно зажигание . Поворачиваешь ключ на поджигание, подкачиваешь бэнзо -насос, вставляешь кривой стартер, локоток держишь повыше и с 1/4 поворота гын,гын,гын .

Первый раз попробовал заводиться кривым - и не смог. Сил не хватает даже полный оборот сделать без остановки. Это я такой дохляк или что-то не в порядке ?
Масло надо залить 1) качественное 2) синтетическое.

с посаженным аккумулятором летом заводка с кривого проходит только на 80 раз,зимой вобще не проходит,говорю по опытуС бесконтактным зажиганием на датчике Холла при условии, что оно выставлено, заводится с полоборота. Только надо вначале прыснуть бензина педалью разок, и вытянуть ручной газ.

Чем круче мороз тем легче заводится!
Наверное на холоде желание побыстрее завестись больше.

Двиг 417, 10 лет без капиталки, зажигание контактное.
Прошлой зимой при -26 завел элементарно.
При температуре ниже -10 вообще завожу только кривым
(батарею жалко).

-Перед запуском кручу кривым по формуле число оборотов>=градусам мороза (при этом настает момент когда заметно легче крутится)
-Подкачиваю бензин в карб (бензонасос от ЗАЗ в параллель со штатным)
-Три раза топаю на педаль газа
-Вытягиваю подсос до упора
-Ручной газ до середины
-И медленно вращаю (медленно не значит 1оборот/мин., а так
чтобы не напрягаться и чувствовать ВМТ)

Если дергать ни хрена не заводится, а вот если плавно все ОК
Часто бывает что только ищешь ВМТ и даже не пытаешься заводить,
а О ЧУДО . двигатель уже работает.
Начинает работать очень тихо (шопотом) и через 2-3сек. разгоняется.

При температуре двигателя +60 и более с кривого не заведешь,
жди пока остынет.

Еще одна фишка если уж завел, то пусть прогреется как минимум
до 60 град. Если заглушишь и остынет потом вообще не заводится.

Часто езжу на зимнии рыбалки, поэтому чтобы не идти за 130 км за трактором всегда завожу с ручки. В прошлом году заводил при -45, прогрев поддон паяльной лампой к стати автол, попил чайку покурил,за это время движок оттаял, подкачал бензин, вытянул подсос, сделал 3 оборота кривым, потом включаешь зажигание и крутишь снизу вверх. Обыно заводится со 2-3 попытки. По правилам ТБ на автотранспорте рукоятку нельзя обхватывать большим пальцем и крутиь только снизу вверх.Это чтобы если ударит обратно не сломало палец, если зажигание слишком раннее.Ручка из зацепления выходит сама за счет храповика, даже если крутишь стартером.

При температуре ниже -10 вообще завожу только кривым
(батарею жалко).

Читайте также: