Затяжка гбц москвич 412

Обновлено: 26.01.2025

сколько всего прокладок должно быть между блоком двигателя и головкой блока двигателя на москвиче-412?

снимал ГБЦ, там было несколько прокладок - одна прилипла к самой ГБЦ, потом за ней шла какая-то металлическая основа, а потом еще одна прокладка прилипшая к блоку двигателя. Только сняв последнюю, открылся вид на гильзы и поршни во всей красе.

Сегодня купил новый комплект прокладок на двигатель - так там только одна прокладка ГБЦ.

Так вот вопрос - сколько там этих прокладок должно быть? Одна? Может это старая расслоилась на составные части? Или кто-то туда напихал этого добра?

Всё просто. Ставится одна, но.
После шлифовки ГБЦ её высота уменьшается и при определённом размере поршни под 92-й бензин (выпуклые) могут встретиться со свечой или клапаном.
Дополнительная прокладка (цельнометаллическая) предназначена для выбирания высоты ГБЦ после шлифовки. Могут ставить две металлизированные паронитовые.
Это всё определяется до затяжки ГБЦ.
Страшного особо ничего нет. У меня, например, на М 2140 стоят две.
Вообще-то так прокладками во времена СССР уменьшали степень сжатия для перехода с 92-го бензина на 76-й.
Напомню что степень сжатия также зависит от днища поршня. Выпуклое - под 92-й, ровное - под 76-й.

москвич рассчитан под 76 бензин. чтобы увеличить камеру ставили 2 простые прокладки, а между ними аллюминевую.

marya Ученик (222) мало того что три прокладки, так еще и какой-то ебанутый так затянул ГБЦ, что лопнула шайба под гайкой и трещинами пошло крепление, я её открутить только с помощью трубы длинной смог, которую к ключу приварил, и так были затянуты все гайки кроме одной

О-о. в 80-х делал из меди 1.5-2 мм из отожженной меди на 2106, что бы на 76 ездить, еще какой то конус с рассверловкой как на лейке садовой в карбюратор ставили. а так одна прокладка с завода и всё

бывало 93 бензин дорого стоил да и не было его. ставили прокладки с проставкой чтоб снизить степень сжатия и использовать популярный 76

с завода одна
когда хотели перевести с 92 бензина на 80, то ставили бутерброд из двух штатных прокладок с алюминиевой посередине

Давненько я ниче не писал…Как -то не до того было. Но как говориться лучше поздно, чем ничего. Сей опус посвящается благословеннонеубиваемовечному двиглу УЗАМ.Оговорюсь сразу, просто ремонт обычного полторашного двигла на кожен день, а не создание супер гоночного зверя, Как всегда приношу извинения за терминологию-как привык, так и обзываю окаянные желязяки ), , , , Описывать процесс разборки честно сказать не хочу …Может как нибудь потом, шобы было не как у людей )). Посему почну со сборки. А начну -ка я с ГБЦ иль по простому с головки.Прежде чем, начинать какие-либо работы с головкой проверьте сопряжение распредвала с его постелью, т.е по простому — зазоры (главное — на задней шейке, т. к на нее при ходит все масло из центральной масляной магистрали). Ежели он будет болтаться аки какашка в проруби все остальные работы просто не имеют смысла : ДАВЛЕНИЯ в двигле не будет. Сделать сие можно как при помощи щупов так и при помощи народный мудрость )). Просто вставьте распред (задом наперед) как на фото (ф 19)

и покачайте тудой-сюдой. Ежели он практически не шевелиться -Вам повезло, ну а ежели качается как у собаки хвост, вперед к, , , токарю- расточнику (он будет счастлив) на перевтуливание, , , Эт лирическое отступление … В общем понеслись, , , Перво-наперво проверьте как эт не смешно ее желательно слегка помыть ) . Почему слегка? Да потому, что мыть ее прийдется как минимум 2 раза, но как кажуть по порядку. Итак первая серьезная операция которой требует от нас головка-вывод плоскости прилягания к блоку, Процесс простой, но марудный ) Для этого потребуется мелкозернистый шлифовальный камень (ф 1)

, руки и масса терпения. Укладываем голову как на фото и погнали камень уперед, назад с небольшим подкручиванием, до тех пор пока голова не будет брать всей плоскостью. Следующий не менее "веселый" этап эт очистка камер сгорания и каналов клапанов от нагара. И здесь маленький такая советик : чем чище тем лучше, И по возможности убирайте все острые грани в камерах сгорания и остатки литья в каналах клапанов (ф 2 и ф3)

Добавлю, что не стоит добиваться зеркала- получим эффект конденсирования топливной смеси, что так же не есть корошо. Вот тяперича моем голову со всей тщательностью на которую способны и приступаем к самому важному процессу, к ПРИТИРКЕ КЛАПАНОВ. От того на сколько тщательно это сделано зависит практически вся работа двигателя.( Здесь существует масса способов и приспособлений (нет желания описывать). Я пользуюсь одним из самых простых и действенных (по моему сугубо личному убеждению))Первым делом шлифуем рабочие фаски клапанов(ф 4)

, Затем при помощи простейшего приспособления (цанговый патрончик на ручке (ф 5)

) и притирочных паст разной зернистости притираем клапана к седлам до получения рабочей фаски (ф 6)

Оптимальная ширина фаски 1.5 — 2 мм. Сам процесс притирки имитирует работу клапана, т.е производится вращательно-поступательными движениями, (туда-сюда вверх-вниз), но так, что бы в итоге клапан описал полный круг. Главное правило : НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ УЖЕ ПРИТЕРТЫЕ КЛАПАНА, коль буде надобность их вытащить. После того как притирку закончили, моно перекурить и приступать к засухариванию клапанов. Сначала одеваем на свое место опорную чашку (ф 7)

,затем аккуратненько натягиваем маслосъемный колпачек, не забыв предварительно выкупать его в масле(ф 8)

,аккуратно одеваем малую (ф 9)

и большую пружину (ф 10)

. Теперь защитную чашку (ф 11) и

сухарную тарелку (ф 12 )

И наконец самое неудобное — сухари (ф 13)

(Тут нет ничего сложного, просто рук почему-то не хватает )) ) Делаем следующим макаром : снизу под клапан подкладываем любой подходящий упор ( абы уперся, (обычно использую головку на 24 из инструментального набора)) Сжимаем любым приспособлением (какое есть в наличии) пружины и с помощью пинцета (свиснутого у любимой из косметички) ставим сухари на родину, так что бы они своими выступами сели в ПЕРВУЮ проточку. И так усе 8 штук. Теперь убираем все из-под головки, берем кусок тряпки накрываем по очереди каждый клапан и слегонца простукиваем молотком- дабы просадить все на места свои. Снова перекур. т.к последующие действия потребуют не столько физической силы сколько внимания. Начнем с простейшего : укладки распредвала. Промыли, проковыряли все его дырдочки хорошо смазали маслом и впердолили на место, зафиксировав скобой (ф 14)

Теперь берем в руки сопилки (оси коромысел) также моем, ковыряем дывдочки, ( но теперь не усе )) — торцы сопилок должны быть заглушены ) и внимательно их разглядываем дабы не дай бог не попутать де яка. Специяльно для нас там написано какие-то буквы : ВЫП и ВП и еще стрелочки. Думаю малята вы вже догодались, что сие значит. Итак ВЫП (ф 15)

— ось коромысел выпускных клапанов, а ВП (ф 16)

— ось коромысел впускных клапанов, Ну а стрелочки обязаны указывать на, , , , МАХОВИК. Теперь зная как их ставить перейдем к следующей головоломке. Задача : есть куча тонких шайб, какие-то разновеликие цилиндрики, пружинки и чавунные болванки, то бишь коромысла клапанов. Вопрос : в каком порядке их ставить? Ответ прост — в нужном )). Итак расположение всех этих хреновин слева направо (от маховика к передней части двигла) для ВПУСКНЫХ клапанов : тонкая шайба, пружина, коромысло, длинный цилиндрик, тонкая шайба. Для ВЫПУСКНЫХ :тонкая шайба, короткий цилиндрик, коромысло, пружина, короткий цилиндрик, тонкая шайба. (ф 17)

Забивать сопилки можно с любой стороны (смотрите как вам будет удобней) на том конце который пойдет в головку желательно снять конусную фаску. Постоянно прокручивайте распредвал(закрутите в отверстия крепления шестерни пару болтов и коротким ворточком крутите на здоровье), так что бы вы работали с низшей точкой кулачка . Помните о том, что лыски (полукруглые выемки) на сопилках должны точно совпасть с отверстиями под шпильки блока, а посему перед тем как окончательно забить сопилку проверьте положение лысок, они должны быть строго вертикальны, а оте надписи ВЫП и ВП должны быть сверху. Заключительным этапом сего мучения является установка тарелочек между клапаном и коромыслом. Тут все просто : ставиться плоской стороной к клапану, а выемкой к регулировочному винту коромысла. Делаем так : выставляем распредвал по метке, ( эт будет первая пара клапанов (первый цилиндр)) отпускаем контр-гайку на регулировочном винту коромысла и выкручиваем регулировочный винт ровно на столько, что бы можно было подсунуть тарелочку и закручиваем винт обратно. Сразу же выставляем тепловой зазор по щупу 0,15 и контрим регулировочный винт. Повторяем ту же операцию для второго клапана. Далее прокручиваем распредвал на 90 градусов (ориентируйтесь по болтам крепления шестерни распреда и сопилкам они при повороте выходят в параллель ) и делаем то же самое для клапанов 3 -го цилиндра, затем 4-го и наконец 2-го. Последнее, что нам остается эт прицепить впускной и выпускной коллекторы (которые тоже не будет лишним почистить и убрать всякие наплывы, ) и вуаля -голова готова к установке (ф 18)

Опять курим и приступаем к, , , , об етом как и всегда в следующей части,

Пол года назад на Москвиче 412 уже производилась замена прокладки ГБЦ. Причина пробитой прокладки была из-за некачественной охлаждающей жидкости. Дешевый кислотный антифриз разъел прокладку и алюминий головки. Головку двигателя восстановили (поварили, отшлифовали) и установили на блок.

Владелец авто приехал после пробега 3 000 км опять с той же проблемой. И опять слили с двигателя очень вонючий антифриз. Последствия использования некачественного антифриза будет показано в нашем фотоотчете. В этот раз уже залили качественный антифриз фирмы HEPU (объем системы охлаждения 10,3 л), а также снова поменяли прокладку головки блока, а заодно и клапанной крышки Москвича 412.

Прокладки под ГБЦ и клапанную крышку

Прокладка под ГБЦ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MOSKVICH	412-1003020	528
Аналоги
TRIALLI	GZ1012020	434

Прокладка клапанной крышки

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MOSKVICH	412-1003270	107
Аналоги
TRIALLI	GZ1017021	1217
MASTER SPORT	412100327001PCSMS	312

Необходимые для работы инструменты

Ключи на 8мм, 10мм, 12мм, 13мм и 19мм;
Домкрат;
Отвертки "+" и "-";
Шестигранник на 12мм;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Щупы регулировочные FORCE 61802.

Процесс замены прокладки ГБЦ

Отсоединяем все провода, тяги, тросики.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Отсоединяем патрубки системы охлаждения.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем двигатель по меткам.
Снимаем звезду распредвала.
Откручиваем гайки крепления ГБЦ.
Снимаем ГБЦ.
Очищаем посадочные поверхности.
Устанавливаем новую прокладку.
Устанавливаем ГБЦ.
Регулируем клапана.
Подключаем все отключенное ранее.
Заливаем охлаждающую жидкость.
Заводим и прогреваем двигатель.

Начинаем процесс замены прокладки ГБЦ на автомобиле Москвич-412.

Первым делом ключом на 10мм откручиваем минусовую клемму АКБ.

Откручиваем три гайки верхней крышки корпуса воздушного фильтра.

Ключом на 8мм откручиваем четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору.

Снимаем корпус фильтра отсоединив две шлангочки.

Теперь отсоединяем от карбюратора шланг вакуумного корректора, трос подсоса и тягу акселератора. Отсоединяем от впускного коллектора шланг вакуумного насоса и провод массы двигателя.

С другой стороны карбюратора отсоединяем шланг подачи топлива и две шланги подачи газа с редуктора.

На тройнике водяного охлаждения отсоединяем провод с датчика температуры двигателя.

Откручиваем пробку радиатора чтобы развакуумировать систему охлаждения.

Откручиваем нижний патрубок радиатора.

И сливаем с радиатора охлаждающую жидкость подставив снизу емкость.

Теперь можем отсоединять патрубки системы охлаждения от ГБЦ.

Отсоединяем патрубок охлаждения впускного коллектора.

Газовый редуктор находится под капотом справа и шланги идут поверх двигателя в левую часть подкапотного пространства. Поэтому отсоединяем шланги от редуктора и отводим их в сторону, чтобы не мешали нам.

Снимаем со свечей высоковольтные провода. Поддержки проводов прикручиваются гайками к клапанной крышке. Поэтому сразу же откручиваем и все остальные гайки крепления клапанной крышки. Используем ключ на 10мм.

Ключом на 13мм откручиваем гайки крепления выпускного коллектора.

Также нам необходимо слить охлаждающую жидкость с блока двигателя, чтобы при снятии ГБЦ она не попала в масло. Для этого на блоке установлен кран. У нас вместо крана одета шланга с заглушкой. Снимаем шланг и сливаем охлаждающую жидкость в подставленную снизу емкость.

Прокручиваем двигатель за вентилятор охлаждения по часовой стрелке до совпадения меток.

На шкиве коленвала есть небольшая насечка, которая должна совпасть со штырьком на блоке двигателя.

На распредвале метка совпадает с выступом на головке двигателя.

Нам теперь необходимо корректором нарисовать свою метку на звезде распредвала и цепи. Чтобы при снятии звезды вернуть ее на свое место.

Ключом на 10мм откручиваем семь болтов крепления передней крышки ГБЦ.

Теперь отверткой нужно отогнуть уголки фиксирующих пластин и открутить четыре болта крепления звезды распредвала. Используем ключ на 10мм.

Ключом на 19мм откручиваем 10 гаек крепления ГБЦ.

Также перед снятием ГБЦ нам понадобилось открутить сирену сигнализации. Она прикручена двумя болтами к замку капота.

И еще мы сняли и отвели в сторону бачок омывателя и рядом был прикручен топливный насос.

Теперь чтобы снять головку двигателя нам необходимо подставить домкрат под коробку передач и приподнять вверх двигатель с коробкой. Двигатель немного выровняется и мы с легкостью сможем снять ГБЦ.

Снимаем головку блока цилиндров.

На фото видим состояние головки. Алюминий разъело некачественным антифризом. Если присмотреться то видно довольно глубокие прогнившие дыры.

При осмотре головы было обнаружено, что прокладку пробило в четвертый цилиндр. Цилиндр был весь мокрый, а место пропуска темное, указано на фото.

Вот состояние прокладки от некачественной охлаждающей жидкости. Прокладки хватило на пробег в 3 000км.

Очищаем ГБЦ. Осматриваем на предмет кривизны головки. Осматриваем прогнивания вокруг цилиндров. По кругу цилиндров прогнивших мест не было, поэтому было принято решение ГБЦ устанавливать так, без сварки и шлифовки.

Очищаем и обезжириваем блок двигателя.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ. Так как крышка цепи прикручивается всего двумя болтами к блоку мы рекомендуем промазать герметиком прокладку ГБЦ снизу в указанном на фото месте.

Затягиваем гайки крепления ГБЦ. Порядок затяжки и моменты затяжки гаек будут указаны на следующем рисунке.

Затягиваем гайки в такой последовательности как указано на рисунке. В книге указано что необходимо окончательную затяжку гаек крепления ГБЦ производить с усилием 90-100 Н•м. Мы же рекомендуем обтягивать ГБЦ в три захода: 1. Тянем гайки ГБЦ с усилием 50 Н•м. Ждем минут 20-30. 2.Тянем гайки ГБЦ с усилием 75 Н•м. Ждем минут 40-60. 3.Тянем гайки ГБЦ с усилием 100 Н•м.

Устанавливаем на место звезду распредвала с одетой на нее цепью.

Далее, пока передняя крышка ГБЦ снята, нам необходимо зарядить натяжитель цепи. Для этого шестиграником на 12мм откручиваем пробку натяжной пружины.

Ключом на 12мм приоткручиваем фиксирующий болт натяжителя.

Снизу вдавливаем натяжитель и зажимаем фиксирующий болт. Обращаем внимание, что болт должен упираться в специальную пластину, указанную стрелкой. Если сильно выкрутить болт, то пластина сместиться и зафиксировать натяжитель не получиться. После фиксации натяжителя в заряженном состоянии закручиваем снятую пробку пружины.

Очищаем, обезжириваем и промазываем герметиком переднюю крышку ГБЦ.

Устанавливаем её на место. Затягиваем все болты крепления.

Далее немного приоткручиваем фиксирующий болт натяжителя цепи. Натяжитель за счет пружины выскочит и натянет цепь. Нужно немного прокрутить двигатель(за вентилятор) по часовой стрелке для смещения ослабления цепи к натяжителю. И зажать фиксирующий болт натяжителя цепи.

Устанавливаем и прикручиваем выпускной коллектор.

Проверяем зазоры клапанов и при необходимости их подрегулирываем.

Перед установкой прокладки клапанной крышки необходимо промазать герметиком стык гбц и передней крышки.

Устанавливаем клапанную крышку. Собираем все открученное ранее в обратном порядке.

Заливаем охлаждающую жидкость. Запускаем двигатель. Прогреваем его и проверяем его.

Содержание

1. СНЯТИЕ головки блока цилиндров (ГБЦ)

2. Замена НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА

1. СНЯТИЕ головки блока цилиндров (ГБЦ)

Для снятия головки цилиндров , проделайте следующие операции:

1. отверните семь гаек шпилек крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку и провода, высокого напряжения от распределителя зажигания к свечам;

2. проверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения, при котором поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (в.м.т.) такта сжатия. Метка в.м.т. на шкиве коленвала совмещена с острием установочного штифта на нижней крышке звездочек привода газораспределения.

Примечание. Первая метка (по направлению вращения коленвала) используется при установке момента зажигания, а вторая метка соответствует ВМТ.

3. отверните семь болтов крепления верхней клапанной крышки и снимите крышку.

4. раскерните и отверните четыре болта крепления ведомой звездочки привода газораспределения и снимите звездочку с вала, не разъединяя ее от цепи. Во избежание соскакивания цепи с зубьев звездочки ее вместе с цепью свяжите проволокой.

ВНИМАНИЕ!

При разъединенном цепном приводе, но не снятой еще с блока цилиндров головке, не повертывайте коленчатый или распределительный вал в лю6ом направлении, даже на самый незначительный угол. Невыполнение повлечет к повреждению головки клапанов об поршни.

5. отверните 10 гаек крепления головки блока и снимите ее.

ВНИМАНИЕ!

При снятой головке не проворачивайте коленвал, так как из-за трения колец о зеркало гильзы цилиндров могут подняться, и под упорный нижний торец гильзы попадет накипь или продукты коррозии блока цилиндров, что приведет к нарушению уплотнения гильз.

6. снимите прокладку головки.

После проверки и замены поврежденных и изношенных деталей установку и крепления головки цилиндров на блоке производите в обратной последовательности. При этом:

7. тщательно осмотрите уплотнительную прокладку головки цилиндров и резинопробковую прокладку клапанной крышки. Поврежденные или сильно обжатые прокладки замените;

8. для равномерного обжатия по всей поверхности прокладки и предупреждения деформаций блока гайки шпилек головки затягивайте в определенной последовательности. Окончательную затяжку гаек головки цилиндров производите динамометрическим ключом, а момент затяжки должен быть 90-100 Нм (9,0-10,0 кгс•м).

Однако, прежде чем установить на верхнюю торцевую плоскость блока цилиндров с уложенной на нее уплотнительной прокладкой головку блока, собранную заранее с клапанным механизмом и с распределительным валом, предварительно установите взаимное угловое положение коленчатого и распределительного валов. Для этого, убедившись в том, что сохранилась предварительная установка поршня первого цилиндра в в.м..т. В конце такта сжатия, вращайте распределительный вал до тех пор, пока риска на фланце распределительного вала (см. рис.)

не установится против середины прилива на передней опоре распределительного вала. После этого головку блока цилиндров установите на блок цилиндров и закрепите ее.

2. Замена НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА

Последовательность ремонта ГБЦ (головки блока цилиндров) автомобиля Москвич 412

Направляющую втулку клапана меняют в следующей последовательности:

1. Выпрессуйте изношенную направляющую втулку клапана из ГБЦ

2. Установите головку цилиндров на сверлильный станок, имеющий наклонный стол, и выставляют ее так, чтобы шпиндель станка был расположен по оси отверстия направляющей втулки в головке

3. Разверните отверстие в головке цилиндров, из которого выпрессована втулка, под размер 15,247-15,220 мм;

4. Запрессуйте в развернутое отверстие ремонтную втулку — дет. 412-10070300-БР, имеющую увеличенный на 0,25 мм наружный диаметр (15,284-15,272 мм.). Перед запрессовкой направляющие втулки, изготовляемые из металлокерамики, должны быть предварительно пропитаны в масле для двигателя в течение не менее 1,5 ч.

5. Отверстие в запрессованной втулке разверните под размер 8,026-8,008 мм.

6. Проверьте прямолинейность оправкой 7,995 мм, которая должна свободно проходить на всю длину втулки.

После обработки отверстий в направляющих втулках обязательно должны быть прошлифованы рабочие фаски на седлах клапанов для обеспечения их концентричности осям отверстий в направляющих втулках.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Установка головки цилиндров

Установка головки цилиндров. Головку цилиндров устанавливают на двигатель с заранее собранным клапанным механизмом. Устанавливают головку цилиндров и другие детали и приборы в порядке, обратном разборке. Шпильки крепления головки затягивают в последовательности, указанной на рис. 74. Момент затяжки 9-10 кгс- м.

Новую уплотнительную прокладку головки протирают порошковым графитом и кладут на плоскость блока так, чтобы сторона прокладки со сплошной окантовкой перемычек между камерами сгорания была обращена к плоскости головки цилиндра.

Перед установкой головки цилиндров необходимо проверить взаимное положение коленчатого и распределительного валов, убедившись в том, что вторая метка на шкиве коленчатого вала (метка ВМТ) по-прежнему совпадает с установочным штифтом нижней крышки (т. е. поршень первого цилиндра находится в в. м. т.), а метка (риска) а на фланце распределительного вала установлена против прилива б на передней опоре распределительного вала (см. выше) Ни в каком ином положении распределительного и коленчатого валов нельзя ставить на двигатель головку цилиндров, а также крепить ведомую звездочку с надетой приводной цепью к фланцу распределительного вала.

Устанавливая ведомую звездочку на распределительный вал, размещают ее так, чтобы отверстие совпало со штифтом фланца, а ведущая ветвь цепи натянулась, и накладывают ведомую ветвь цепи на натяжную звездочку, после чего крепят ведомую звездочку болтами, стопорят их подгибкой краев стопорных пластин и удаляют стяжную проволоку с цепи.

Верхнюю крышку привода распределительного механизма устанавливают, предварительно утопив плунжер 6 (см. рис. 13) натяжного устройства в прилив крышки и зафиксировав его в этом положении стопорным болтом а (см. рис. 15). Натянув цепь, для чего нужно нажать каким-либо стержнем на пятку двуплечего рычага 3 (см. рис. 13), устанавливают на место крышку так, чтобы плунжер разместился против этой пятки. Прижимая рукой крышку к торцу головки цилиндров, завертывают и слегка подтягивают болты крепления крышки. Затянув окончательно два болта, крепящие верхнюю крышку привода распределительного механизма к нижней, полностью затягивают остальные шесть болтов, крепящие верхнюю крышку к головке цилиндров. Затем, ослабив стопорный болт натяжного устройства цепи, предварительно натягивают цепь, вращая коленчатый вал двигателя рукояткой, и вновь затягивают стопорный болт. Окончательное натяжение цепи выполняют обычным порядком после пуска двигателя.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Читайте также: