Запуск двигателя иж 2126

Обновлено: 30.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Проблема холодного пуска очень ёмкая, но здесь только про подсос. На всех карбюраторах устройство холодного пуска принципиально одинаково и настраивается то же одинаково. Смысл подсоса таков - сначала хороший плевок бензина в коллектор, затем подача строго дозированной переобогащенной смеси, состав которой зависит от общей настройки всех систем и, как это не странно, от температуры.

пар горит быстро, полностью и толкает поршни.
капли начинают гореть по поверхности, вокруг них образуется зона, обедненная кислородом, что сильно замедляет горение. Капли горят как-бы в догонку поршням.
конденсат ручейком сливается в цилиндр, толку от него никакого, только сажа.

Работа на подсосе для двигателя вредна. Если перестараться с обогащением, коптиться весь двигатель внутри, в т.ч. свечи, после прогрева машина едет прыжками. За несколько дней свечи необратимо приходят в негодность.
При недостаточном обогащении двигатель заводится от первоначального плевка бензина, но затем глохнет, и так несколько раз, пока с повышением температуры в коллекторе около цилиндра не появится достаточное количество пара. Многократные заводки приводят к другим проблеммам (аккумулятор, стартер).
Идеально настроить пусковое устройство ( вытянул ручку, чиркнул стартером и пошел курить минут на 5) невозможно — слишком несовершенно устройство и слишком противоречивы процессы. Но можно найти компромисный вариант по обогащению, для температуры пуска -15 . -25 °C и минимальными отрицательными последствиями для двигателя.

Процесс заводки при такой настройке сводится к следующему — сели, вынули подсос до конца, нажали сцепление, чиркнули стартером. Нормальный двигатель должен завестись с 1-2 пинков. Сидеть, не шевелиться. Как только одним местом почувствуете толчки по кузову (начались пропуски) — немного утопить ручку подсоса, чтобы работа двигателя выровнялась и пропуски ИСЧЕЗЛИ СОВСЕМ.

Теперь можно попробовать отпустить сцепление. Если коробка тугая, ручку подсоса на себя, потом опять немного утопить.Когда все нормально закрутится и не будет пропусков, еще немного утопить ручку. Теперь можно вылезать, машина дальше прогреется сама. Напоминаю, что настройка подсоса из всех работ по карбюратору выполняется ПОСЛЕДНЕЙ. Обороты при полном подсосе не должны быть слишком высокими (для железа вредно да и лишний шум утром во дворе) и слишком низкими (трудно будет провернуть холодную коробку, да и двигатель в лютые морозы будет еле-еле крутиться), хотя особой роли это не играет, кому какие нравятся. Главное — четкая работа механизма автоматического открытия воздушной заслонки и величина этого открытия.

Общие рекомендации.

Воздушная заслонка в закрытом состоянии должна полностью закрывать колодец, легко приоткрываться пальцем и легко возвращаться в закрытое состояние пружиной. Ось заслонки не надо смазывать маслом, т.к. на морозе масло больше напоминает клей, а промыть карбоклинером и продуть. Трос подсоса должен мягко, без заеданий двигаться. Лучше его вытащить из кишки, выпрямить и смазать моторным маслом, но если лень, можно сделать 2-3 укола в кишку шприцем с маслом.

Диафрагма пускового устройства на заведенном двигателе должна приоткрывать заслонку, легко преодолевая сопротивление пружин, ну и разумеется должна быть без дыр.

Солекс.

Обороты винтом на 7. Он на рычаге привода дроссельной заслонки первой камеры и шляпкой упирается в кронштейн подсоса. Автооткрытие винтом на крышке диафрагмы пускового устройства. Возможна проблема (073 карб на 213 моторе или просто заряженный карб): недостаточно хода открытия заслонки для достижения чистой, без пропусков работы двигателя. Либо уменьшить обороты подсоса, либо немного погнуть воздушную заслонку (приоткрыть), либо взять напильник и спилить лишнее с кронштейна подсоса. Шариковый фиксатор, винты крепления троса и кронштейна можно смазать моторным маслом.

Как на Солексе. Проблема — при резком закрытии заслонки двигатель глохнет. Снять крышку диафрагмы и откусить 1-2 витка пружины или заменить ее на более мягкую.

Обороты винтом на рычаге привода дроссельной заслонки первой камеры (очень неудобно подлезть), автооткрытие смещением крепления лапки диафрагмы к заслонке.

Обороты — пассатижами разогнуть или согнуть длинную тягу, связывающую привод воздушной заслонки с рычагом дроссельной заслонки первой камеры. Автооткрытие винтом в крышке диафрагмы. Для этого надо открутить заглушку и при настройке пальцем левой руки давить на лапку диафрагмы, прижимая её к винту. Проблема — заедание телескопической тяги из-за выработки. Спилите напильником или шлицевкой боковую поверхность верхнего цилиндра (внешнего), оставив дно в качестве упора для пружины. Иногда попадаются очень жесткие пружины — диафрагма не может преодолеть её усилие (почти все М2141). Такой телескоп стоит заменить на более мягкий.

СОЛЕКС-автомат.

На пусковом устройстве два винта. Нижний — обороты, верхний — автооткрытие. Что-бы имитировать холодный пуск, надо при перегазовке отверткой закрыть воздушную заслонку. При этом привод дроссельной заслонки первой камеры встанет на упор, как при холодном пуске. Горячий термоэлемент будет пытаться открыть воздушную заслонку, поэтому её придется прикрывать, упираясь отверткой, но не превышая усилие диафрагмы автооткрытия. Целостность диафрагмы легко проверить: на работающем на подсосе двигателе шток механизма автооткрытия не должен продавливаться пальцем внутрь, т.е. диафрагма долна его втягивать сама до упора. При повреждении диафрагмы в качестве замены подойдет обычная диафрагма пускового устройства от Солекса, только от неё нужно отломать все металлические части.

После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя подкачайте бензин в поплавковую камеру карбюратора рычагом 1 ручной подкачки топлива (рис. 1.18). На рисунке показан насос двигателя мод. 331, на автомобиле с двигателем мод. 2106 нажимать на рычаг нужно в противоположную сторону. Выжмите педаль сцепления. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Рис. 1.4. Органы управления и контрольно-измерительные приборы: 1 – выключатель зажигания; 2 – рычаг переключения стеклоочистителя и стеклоомывателя; 3 – клавиша включения звукового сигнала; 5 – ручка управления воздушной заслонкой карбюратора; 6 – рукоятка привода замка капота; 7 – выключатель заднего фонаря противотуманного света; 8 – выключатель аварийной сигнализации; 9 – рычаг переключателя указателей поворота и света фар; 10 – боковые дефлекторы системы вентиляции и отопления салона; 11 – рулевое колесо; 12 – комбинация приборов; 13 – контрольная лампа аварийной сигнализации; 14 – ручка регулировки электрокорректора фар; 15 – контрольная лампа стояночной тормозной системы; 16 – переключатель наружного освещения; 17 – звуковой сигнализатор; 18 – указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя; 19 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 20 – тахометр; 21 – контрольная лампа недостаточного давления масла; 22 – контрольная лампа аварийного состояния работы тормозной системы; 23 – контрольная лампа неисправности двигателя (резерв); 24 – контрольная лампа включения дальнего света фар; 25 – контрольная лампа включения габаритного света; 26 – контрольная лампа включения указателей поворота; 27 – контрольная лампа резерва топлива; 28 – указатель уровня топлива; 29 – выключатель обогрева заднего стекла; 30 – тахометр; 31 – ручка сброса суточного пробега; 32 – штепсельная розетка; 33 – вещевой ящик; 34 – место для магнитолы; 35 – центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления салона; 36 – рычаг управления заслонкой подачи воздуха к ногам водителя и пассажира; 37 – рычаг управления заслонкой воздушного потока; 38 – рукоятка стояночного тормоза; 39 – прикуриватель; 40 – рычаг переключения передач; 41 – переключатель электродвигателя вентилятора отопления; 42 – педаль акселератора; 43 – педаль тормоза; 44 – педаль сцепления; 45 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора (резерв)

Вытяните до отказа ручку 5 (см. рис. 1.4) управления воздушной заслонкой карбюратора, вставьте ключ в выключатель зажигания и включите стартер, не нажимая при этом на педаль акселератора.

Если двигатель не начнет работать с первой попытки, выключите зажигание и через 30–50 с повторно включите стартер. Продолжительность включения стартера не более 10–15 с.

После пуска двигателя отпустите ключ зажигания, который автоматически возвратится в положение I. Плавно опустите педаль сцепления и, поддерживая устойчивую частоту вращения коленчатого вала, прогрейте двигатель, постепенно утапливая ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. После прогрева двигателя при устойчивой работе на режиме холостого хода можно начинать движение.

При температуре окружающего воздуха от 0 до минус 15°С начинайте движение после прогрева двигателя в течение 3–5 мин при частоте вращения коленчатого вала, немного превышающей минимальную устойчивую частоту вращения на режиме холостого хода. После нескольких минут непрерывного движения утопите до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

Чтобы облегчить пуск двигателя при температуре окружающего воздуха ниже –15 °С, рекомендуется включить на несколько секунд фары для подогрева аккумуляторной батареи.

При температуре окружающего воздуха ниже –25 °С для предварительного прогрева двигателя перед пуском можно использовать устройства для прогрева двигателя.

Чтобы пустить горячий двигатель, утопите ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. Плавно нажмите на педаль акселератора и отпустите ее, как только двигатель начнет работать.

Если двигатель очень горячий и стрелка указателя 18 (см. рис. 1.4) температуры охлаждающей жидкости приближается к красной зоне шкалы, нажмите на педаль акселератора примерно на треть ее хода, включите стартер и постепенно отпускайте педаль, как только двигатель начнет работать без перебоев. Не нажимайте резко на педаль акселератора, так как это ведет к переобогащению горючей смеси и затрудняет пуск двигателя.

Для удаления обогащенной смеси нажмите до упора на педаль акселератора и включите стартер. Если через 5–7 с двигатель не начнет работать без перебоев, повторите пуск через несколько секунд.

В случае самопроизвольной остановки перегретого двигателя перед повторным включением стартера поднимите и опустите рычаг ручной подкачки топлива для удаления из системы питания воздуха и паров бензина, препятствующих нормальной работе двигателя.

Запуск ИЖ-2126 при минус 20гр Пуск двигателя ИЖ-Ода в -33 Иж Ода запуск двигателя в -27 -30 Иж 2126 Ода Иж ОДА после 2-х лет эксплуатации

Главная проблема зимой — пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны: загустевшее масло, падение емкости аккумуляторной батареи и плохое испарение бензина.

Один из вариантов решения этой проблемы — установка электрических устройств подогрева жидкости системы охлаждения двигателя (предпусковые подогреватели).

Основной недостаток электроподогрева охлаждающей жидкости состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход — автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям, мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Установку подогревателей системы охлаждения двигателя следует проводить только на фирменных станциях технического обслуживания.

Процедура пуска двигателя без предпускового подогревателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь порекомендовать провести следующие подготовительные операции, облегчающие пуск холодного двигателя.

1. Если машина стояла более одной ночи, после включения зажигания перед пуском двигателя подождите 3–5 с, чтобы электробензонасос успел повысить давление бензина в системе питания до рабочего.

2. Емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Для того чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, перед включением стартера включите на 30–60 с дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. Из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.

3. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5–10 с), вторую можно предпринять не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, необходимо искать неисправности в системах питания и зажигания.

Не пытайтесь в сильный мороз пустить двигатель буксировкой. При таком пуске часто случается перескакивание зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в результате потребуется дорогостоящий ремонт двигателя.

7.4 Электрооборудование автомобилей мод. 2126-020 и 2126-030 / Иж Фабула

Рис. 7.42. Схема системы управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ): 1 – катушка зажигания; 2 – рычаг дроссельной заслонки карбюратора; 3 – микропереключатель; 4 – блок управления; 5 – электромагнитный клапан; 6 – соединительный шланг; 7 – пневмоклапан; 8 – карбюратор

Устройство и работа системы ЭПХХ рассмотрены на примере двигателя мод. 331. Система содержит блок управления 4 (рис. 7.42), электромагнитный клапан 5, микропереключатель 3 и соединительные провода. Кроме того, в состав системы входит встроенный в карбюратор пневмоклапан 7.

Принцип работы ЭПХХ заключается в том, что на режимах принудительного холостого хода отключается подача топлива в двигатель (в тех случаях, когда педаль управления дроссельной заслонкой отпущена, а частота вращения коленчатого вала выше частоты на режиме холостого хода). Отключает подачу топлива пневмоклапан 7 ЭПХХ, входящий в состав карбюратора. Управляет пневмоклапаном электромагнитный клапан 5, которым в свою очередь управляют блок управления 4 и микропереключатель 3.

При проверке обратите внимание на состояние контактных соединений всех узлов системы, их нарушение может вызвать перебои в работе двигателя.

Рис. 7.43. Блок управления ЭПХХ: 1 – присоединительные клеммы; 2 – корпус; 3 – печатная плата с микроэлектронными элементами

Блок управления проверяют на автомобиле. На режиме холостого хода снимите штекер с одного из выводов микропереключателя. Плавно открывая дроссельную заслонку, увеличьте частоту вращения коленчатого вала свыше 1500 мин -1 и зафиксируйте это положение. При этом должен возникнуть автоколебательный режим работы двигателя, сопровождающийся пульсацией частоты вращения.

Если вызвать автоколебательный режим не удается, а электромагнитный клапан и пневмоклапан ЭПХХ не имеют дефекта, то неисправен блок управления и его необходимо заменить.

Проверить блок управления можно, непосредственно контролируя по тахометру частоты вращения, при которых происходит срабатывание блока.

На режиме холостого хода (850±50) мин -1 контрольная лампа должна гореть. При увеличении частоты вращения до 1500 мин -1 ±5% лампа должна гаснуть и вновь загораться при падении частоты вращения ниже 1245 мин -1 ±5% (1140 мин -1 ±5% для блоков 25.3761 или 2533.3761).

Читайте также: