Замыкание на плюс лямбда зонд
©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)
На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.
Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.
Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.
Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.
Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:
а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.
Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.
Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.
На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.
Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.
Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.
1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.
2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.
3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.
5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.
Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.
Корректная работа датчика кислорода помогает:
Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.
Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.
На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.
Как работает датчик кислорода
ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).
Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:
Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.
Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.
Срок службы лямбда-зонда
Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.
Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.
Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд
Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;
Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;
Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;
Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;
Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;
Замыкание в проводке;
Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;
Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;
Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.
Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.
Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.
Признаки неисправности лямбда-зонда
Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.
Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.
Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.
Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.
Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.
Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.
Как проверить лямбда-зонд
Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.
Порядок действий следующий:
Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.
Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.
Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе A5, а также модификации Скаут (Scout) 2004 – 2013.
Проблемы и вопросы по лямбда-зонду
Во время одной поездки по плохо чищенным дорогам, внезапно загорелся Check на приборной панели. Я остановился, внешне все было ОК, проверил уровень масла - норм. Поведение машины не изменилось. Поехал домой, чек не пропадал. Покурил форум, нашел совет, что нужно поездить на высоких оборотах по трассе - не помогло.
На след. день перед светофором водитель из соседней машины сказал, что у меня какие-то провода висят под мотором и волочатся по асфальту. Хм, посмотрел, реально провод, с порванным разъемом. Записался к дилеру.
Вердикт - оторваны провода, которые идут к лямда зонду, провода соединить нельзя. Нужен новый лямбда зонд.
Мастер показал, когда машины была на подъемнике. Этот провод идет по центральному тоннелю, рядом с глушителем и на 90 градусов поворачивает примерно к правой средней стойке. Как так провис этот кабель, что я зацепил и оторвал его я не понял. Но пластмассовая защита в была тоже повреждена, может когда кабель дернулся.
Поставили новый лямда зонд и дополнительные крепежи к проводу. После этого, заметил что расход упал примерно на 1-1.5 литра (в среднем), чем было когда ездил с оторванным зондом.
Замена 2-й лямбды на универсальную Bosch
Всем привет.
На просёлке, палкой повредил проводку 2-й лямбды. Долго искал замену, при заказе через экзист, снял заказ по просьбе продавца, он утверждал, что типа ставили, но ошибка оставалась. Дунфан тоже отговаривал от универсального.
В итоге, в дунфане был куплен универсальный Bosch 0258986507 за 1400р, ну и до кучи комлект бескаркасных щёток 3397118936 за 600р.
Датчик заместо родного 06a906262bs встал как родной, я не стал перепаковывать ваговскую фишку, использовал переходник из комлекта поставки, там картинки вменяемые. И проверить нужно предохранитель F21 в блоке рядом с акб.эльза 3.7 показывает 15А, а реально 20А. Сразу появилась напруга на первой ноге разъёма датчика.
Стёр Васей ошибки, покатался, всё нормуль.
Замена лямбда зонда
Вышел из строя лямбда зонд.
Сделал запрос в Exist'е по VIN'у
Оригинал брать, конечно же не хочется, больно дорог
Чем отличаются неоригинальные зонды, кроме цены?
Какой лучше взять из вышеуказанных?
Про неоригинал слышал, что иногда приходится перепаивать разъем, если не подходит. Как узнать, есть ли в комплекте нужные переходники?
Машина Octavia II (A5), двигатель 2.0 FSI BVY
Добрый день!
На сервисе выяснилось, что первая лямбда сходит сума, то не работает даже на обогащение смеси не реагирует(двигатель прогрет до рабочей температуры, лямбда соответственно тоже), то после нескольких резких нажатий на педаль вроде оживает, но реагирует как то вяло и неестественно (так сказали когда диагностировали ее). Посоветовали поменять. Звонил официалам, говорят раз чек не выдает то беспокоиться не стоит.
Машинка работает ровно ХХ не плавают, единственное расход немного выше, но т.к. езжу на газу, то по расходу особо не заморачиваюсь цена на газ на много ниже. Поэтому удивился такому вердикту.
На сколько знаю если из строя выходит первая лямбда, то из-за этого может и катализатор сдохнуть, а это уж совсем другая цена замены.
Подскажите пожалуйста! Стоит ли менять лямбду, или довериться официалам? А если менять, то на какую Оригинал VAG или заменитель NGK(самое интересное, что оригинал VAG на экзисте дешевле чем NGK) или может есть какие нибудь хорошие заменители?
Авто: Skoda Octavia A5 FL 1,6 MPI(BSE) AT, Лямбда каталожный номер 06A 906 262 BR
Р 0135 датчик кислорода до нейтролизатора
Р1183 - .
р1178 - .
ПОКОЗАЛА ДИАГНОСТИКА, ЧТО ЗА КОДЫ?
ДОРОГО ЛИ ОН СТОИТ?
Р1183 - Линейный лямбда зонд, опорное напряжение, короткое замыкание на плюс
P1178 - Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи
Я свои зонды оба "порешил" своими руками,купил на авторынке в Киеве за 1200гривен это около 300 долларов .
Машина досталась с убитыми кольцами на пробеге 78000,соответственно ела масло литр на сотню,после замены колец и нескольких случайных заправок ,езде по полевым дорогам и.т.д. на пробеге 87000 начал есть бензин и нагар черного цвета на свечах появился,порылся вагкомом и посоветовавшись со специалистами первый зонд (на колекторе который) взял родной (Артикул №.: 0258007063 Лямбда-зонд, Bosch
Количество проводов - 5 Длина кабеля (мм) - 1150
ваговского номера под рукой нет),второй после каталика альтернативная замена немного дешевле,они оба с подогревом сопротивление от 3-15 ом обязательно проверь когда будеш брать.
Через 60-70 км пробега движок немного ожил ,расход ещё не прикидывал ,черного нагара на свечах нет чего и вам желаю.Живут зонды около 80000 пробега бывает и дольше ,рекомендуют их проверять каждые 30000,убить можно одной случайной заправкой вернее отравить свинцом от бодяженного бензина(покрывается нюхалка плёнкой свинца и зонд начинает тупить)масло если движок ест или антифриз попадает и.т.д . Работу зондов проверить сможеш только осцилографом или мотортестером остальных недоделанных автоэлектриков с тестером посылай смело подальше.Тема эта не одного дня коротко как смог рассказал из собственного опыта.Пиши в личку ежли совсем тяжко или что непонял буду рад ответить.
Жизненый опыт по зондам Golf 4 небольшой,надеюсь на качество от Bosch неподведет (последнее время и к ним есть претензии),хотя толковые ребята и рекомендуют японские зонды,но суть в чём если ставить неродной зонд эфишка его непризнает и опять начнёт лить бензин по средней программе чтобы вы смогли доехать до сервиса,а некоторые машины вообще дохнут при данных неисправностях прямо на дороге.Ставить различные эмитаторы зондов это просто ананизм полный -немцы недураки и обмануть просто эфишку неполучится .Допускаю что кто то уже нашол замену Bosch из японских или других аналогов я буду рад прочесть достижения в этой области наших умельцев.
Андрей74 писал(а): Р1183 - Линейный лямбда зонд, опорное напряжение, короткое замыкание на плюс
P1178 - Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи
Мужики, стоп игра, у меня вроде тоже чтото типа этих ошибок выскочило. А началось все с того что маслице чет начало подъедать. Да и при разгоне отчетливо влышится как пальчики звенят, причет чем передача выше-тем лучше звенят. По расходу не скажу, вроде тот же. Так вот , заехал подключились: по движку ошибка была одна - лямбда зонд, тратата, чето замыкание или обрыв (не помню).
Свечи ориг, прошли 10 тыс, бенз Экто95. Так что, лямбде кирдык? И есть ли связь масло-лямбда?
Андрей74 писал(а): Р1183 - Линейный лямбда зонд, опорное напряжение, короткое замыкание на плюс
P1178 - Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи
Мужики, стоп игра, у меня вроде тоже чтото типа этих ошибок выскочило. А началось все с того что маслице чет начало подъедать. Да и при разгоне отчетливо влышится как пальчики звенят, причет чем передача выше-тем лучше звенят. По расходу не скажу, вроде тот же. Так вот , заехал подключились: по движку ошибка была одна - лямбда зонд, тратата, чето замыкание или обрыв (не помню).
Свечи ориг, прошли 10 тыс, бенз Экто95. Так что, лямбде кирдык? И есть ли связь масло-лямбда?
Сьел я на ваших проблемах и сомнениях не один пуд соли уважаемый.
1-купи адаптер 2КL -линия и скачай прогу ваг- ком на сайте Украинских Гольфоводов или вышлю если непойдёт что(если сам хочеш в кишки заглянуть своей машине).
2-считай конкретно какие у тебя ошибки по движку на диагностике вплоть до пропусков зажигания могут быть,не факт что крутые свечи и.т.д.
Ходить вокруг да около можно долго и дорого сейчас всё это,измором и советами на красной площади с бабой сам знаеш.
Всё что смерть зондам - Запиши и передай остальным расход масла и бензина выше нормы,попадание антифриза,селиконового герметика и добавок актанового числа ,бодяженного бензина (надо всего один бак чтобы убить зонды или их отравить вместе с катализатором) , ресурс в среднем 80000км. пробега и больше при нормальном бензине и и.т.д. бывает и до 20000 ходят зонды.
Проверка только - варианты:1-осцилографом и только специалистом,
2- мотор-тестером и тоже у спецов .Короче всё пахнет сервисом и деньгами ,только первый зонд должен быть буква в букву родной и новый.
Ваши гадания на кофейной гуще просто очень дорого вам же и обойдуться в конечном итоге ,надо всё конкретно решать мущина вы или как,все сомнения и незнание от лени(один трипер от удовольствия).Тупо менять зонды методом научного тыка -поверьте это дорого и расточительно в наше время,ставить эмитаторы и выбивать катализатор ананизм полный причё левой рукой.
Понятно. Лямбду то я куплю, причем ту , какую нужно. Единственное что, не хочу ее раньше времени менять. Ну приеду я к спецу, он с приборами поработает и скажет: лямде пипец. Так вот, что значит этот пипец? Например:
1.Думаю скоро сдохнет, пока поезди, как симптомы почувствуешь(расход и блаблабала) приезжай менять.
2.Сдохла, но еще можно поездить тыщ 3, бензинчик правда будет поджтрать, а так ниче страшного, денежки будут - приезжай.
3. Все пипец - надо менять, иначе с такой лямбдой гимор наживешь.
Mr.real писал(а): Понятно. Лямбду то я куплю, причем ту , какую нужно. Единственное что, не хочу ее раньше времени менять. Ну приеду я к спецу, он с приборами поработает и скажет: лямде пипец. Так вот, что значит этот пипец? Например:
1.Думаю скоро сдохнет, пока поезди, как симптомы почувствуешь(расход и блаблабала) приезжай менять.
2.Сдохла, но еще можно поездить тыщ 3, бензинчик правда будет поджтрать, а так ниче страшного, денежки будут - приезжай.
3. Все пипец - надо менять, иначе с такой лямбдой гимор наживешь.
Ваш пипец или что чаще накрывается -1 обрыв цепи подогрева,2-разрушение "нюхалки" она керамическая,3-различные варианты короткого замыкания (там 5 проводов),4- вялая работа ,может не та форма сигнала с неё идёт т.е. датчик отравлен плохим бензином реагирует не в заданных параметрах и получается что обманывает математический расчет процесса горения .
Короче как лямбда работает надо смотреть на работающем двигателе по осцилограме и знать её заводские параметры такие как напряжение,частота,форма сигнала знать саму методику измерений- согласитесь это знает только спец. Если вас захотят надуть мастера -можете быть уверены они это сделают и очень просто демонстрируя показания приборов на диагностике в которых вы несмыслите ничего даже если датчик абсолютно исправен.
Уважаемый вы бы почитали про датчики кислорода инфу т.е. теорию (Сага о лямбда зондах ,лямбда датчики и.т.д.) и вам сразу станет все на много понятнее, а так сидеть и долбать народ гаданием на кофейной гуще проще конечно ,но от вашей лени в первую очередь страдает ваш автомобиль и потом ваш семейный бюджет .
Один простой пример про ваше можно ездить и с дохлой лямбдой:
-увеличенная порция бензина смывает масло со стенок цилиндров и как результат повышается износ ,сразу это незаметно конешно.
Дальше дохнет катализатор на него увеличивается нагрузка ,нагар на свечах и клапанах и.т.д.
Оно вам надо ,такой букет болячек из-за одной дохлой лямбды?
Всё в машине завязано в систему как живой организм и наше русское авось вылазит боком рано или поздно.Это я так очень коротко и скудно старался всё разжевать -тема очень большая по обьёму вы уж извините как мог.
Мой пипец называется так: обрыв цепи подогрева.
Завидую я Вам что вы так хорошо разбираетесь в работе и неработе лямбд, а я вот чайник и привык доверять мастерам. Правда мастер-мастеру рознь, да и тень сомнения в человеческой душе никто не отменял. Лопатить гигабайты инфы про лямбду мне честно некогда, да и мой ум, к сожалению, заточен не под это. Да и умничать в сервисах считаю за мувитон. Поэтому и существуют всякие-разные форумы для таких как я.
Вот вы пишите про повышенный расход, но у меня его нет, трасса7,5, город 9. но лямбдой я займусь, чесс слово, щас вот с другими непонятками разберусь и займусь.
Ну наконец то купил лямбда-зонд(который за катализатором) фирмы DENSO DOX-1552.Нидерланды. Стоил 46 лат. В сервисе поставили. Так как сам не смог открутить. Сделал диагностику. Все было ОК.Поездил 2 часа. После этого еще раз сделал диагностику-результат плачевный. Дает 2 ошибки-17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс и вторая как-то так-сбой цепи лямбда. Так что получается новому датчику каюк?Что случилось ?И что теперь покупать новый датчик ?
До замены был обрыв цепи нагревателя.И действительно там он не звонился. А как проверить давление на первом датчике ?
Выкручиваете 1 лямда зонд и вворачиваете манометр, давление должно быть 0, на выше средних 0,5. Если больше катализатор забит.
не вижу связи между давлением, и теми ошибками которые у него выскочили.
Проверяй сам датчик( не факт что новое то качественное), и цепи от ЭБУ до датчика, и еще были случаи когда при к.з. подогрева подпаливался и сам блок Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
Обьясните фразу-
электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс
Что это значит ?Там и так на нагреватель идет плюс. Обычно ведь бывает к.з. на массу. Как понять эту ошибку?
В блоке управления стоит ключ управления подогревом зонда который и подает плюс на датчик и цепь проверяет блок на наличие определенного сопротивления току(спираль), а раз его нет значит к.з. а если оно бесконечно обрыв, а плюс на минус или наоборот это условно, как вариант мог коротнуть и это ключ в самом блоке, проверь приходит ли плюс на зонд серый или белый, но не факт, должно быть 12 В, если 3 провода корпус масса, если 4 то два одинаковых цветом + и - подогрева, а два других питание и сигнальный Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
То есть я понял так-если например в соединительной фишке плохой контакт в цепи нагревателя(увеличилось сопротивление) , то значит будет ошибка-
электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс
Я правильно понял?
Нет если плохой контакт то сопротивление стремится к бесконечности, чем хуже тем больше, а бесконечность это уже обрыв, а к.з. это наоборот нет сопротивления, ты лучше на авто все проверь, и еще проверь нагревательный элемент зонда омметром, и еще запомни ошибка это не значит что какой то датчик неисправен, на многое влияют цепи, снял поставил разъем уже будет висеть ошибка Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
Это то ясно.Значит если пишет что кз на плюс-значит уменьшилось сопротивление спирали. Тол есть датчик сгорел. А какое должно быть это сопротивление чтобы он не показывал кз?
Еще раз внимательно все прочитай, к.з. может быть в любой точке от внутренностей ЭБУ до внутренностей датчика, ты переливаешь из пустого в порожнее, ты напряжение померял на разьеме?, сопротивление на вскидку я сейчас не помню, померяй на первом, должно быть примерно одинаковое, сделай это и отпишись Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
Залез под машину и замерил нагреватель 2 лямбды. Сам нагреватель -3.5 Ома. КЗ на массу нет. Питание на него приходит 10.5-11.5 вольт. (на тестере показания дергаются) По автодату сопротивление должно быть 9 ОМ.Теперь не пойму то ли датчик сгорел за 2 часа, то ли у него сразу было такое сопротивление.
У меня куплен датчик .Denso DOX-1552.
Пробой на массу попробуй через лампочку на 220 в, так точно покажет, либо мегаометром, по поводу сопротивления (из разных источников) должно быть от 10 до 40 Ом, пусть даже 9 но не как не 3,5 Ом и питание должно быть равным напряжению батареи, может проблемы с тестером? в противном случае датчик мертвый а был ли он живым?
сейчас море контрафакта, хотя этот датчик может разогреться и без нагревателя от выхлопных газов ( нагреватель нужен для ускорения, раньше датчики вообще были без подогревателя, и начинали работать при нагреве до 400 градусов) и будет работать нормально, а твой датчик контролирует только работу и исправность каталитического нейтрализатора согласно евро 3, а на работу систем двигателя никак не влияет Опыт как и половое бессилие приходит с годами!
Тестер показывает правильно. Я проверял.Я думаю что мне в магазине дали не тот датчик. То ли с другой машины ,то ли первый лямбда ,тот что стоит перед катализатором. Мне дали-Denso-DOX-1552,а оригинальный по ETKA-06A906262AH.
И дело в том что как мне пишут спецы при ошибке по лямбда ЭБУ переходит в аварийный режим работы.Чтоб только доехать до сервиса. Как то так.
Читайте также: