Заклинило задний мост нива

Обновлено: 26.01.2025

Что делать, если накрылся задний мост (редуктор), или задний кардан?

Понятное дело - на переднем. А если редуктор заклинило, то откручиваем задние полуоси?

А надолго ли хватит переднего моста, если его использовать длительное время? 10км? 100км? 1000км?

если ехать только на переднем мосту (без заднего), то ехать можно долго. он чуть меньше заднего пройдет по идее

А надолго ли хватит переднего моста, если его использовать длительное время? 10км? 100км? 1000км?
Вначале у меня была буханка. Так ее предыдущий хозяин при продаже сразу сказал, что он уже год ездит только на переднем мосту, задний накрылся, а перебирать его ему неохота. Так вот этот передний мост (включался он при этом довольно таки часто) без проблем отбегал еще пять лет (задний я, естественно, восстановил) и ушел следующему хозяину нетронутым.

Если кардан накрылся, снял да поехал на переднем мосту, если же бортовой редуктор или диференциал или главная пара, то тут сложнее, при подклинивании колеса чтобы не усугублять ситуацию, нужно открутить заглушки - это которые место муфт на заднем мосту. Колесо будет крутитится только на ступице. По идее чтобы масло оттуд не лезло, можно поставить заглушку без самой муфты с переднего моста, заднюю поставив вперед.

Блин, конструктор! Все равно доедешь до места! :-)
У меня тоже задний мост накрылся, перегонял на передке. Единственное что воет раздатка, как буд-то на двух мостах едешь.

Потому что передний кардан по сравнению с задним слабее, и конструкция раздатки задумана так , что передний подключаемый а задний основной. У меня когда на военных заклинило бортовую (разок), то только откручиванием фланцев дело не обошлось. Пришлось еще и кардан откручивать. Проехал км 150-170. Нормально. Только, как заметил
Kostjan, раздатка крепко воет. Мосты то по конструкции одинаковые(почти) ;)

Что делать, если накрылся задний мост (редуктор), или задний кардан?

Понятное дело - на переднем. А если редуктор заклинило, то откручиваем задние полуоси?

А надолго ли хватит переднего моста, если его использовать длительное время? 10км? 100км? 1000км?
Когда я служил в армии, у меня был УАЗ из ЗГВ, раздолбаный вдребезги.Срезало заднию полуось, я её вытащил и катался месяца три.Все впорядке было, только руль чуть потуже.

Все впорядке было, только руль чуть потуже.
Странно. Почему туже? У меня с передком баранку крутить наоборот легче.:(

Где то читал, что ресурс ШРУСов типа "Вейс" (УАЗовские, старого образца) - 15 000 км.
Это под нагрузкой? А с постоянным подключением хабов и отключенной РК?

Это под нагрузкой? А с постоянным подключением хабов и отключенной РК?

если смазка есть. то весь срок службы машины наверно. ну или оооооочень долго.

крякнул у меня в лесу, как то редуктор заднего моста, вывернул полуоси. кое как выполз к людям, допер до города, а потом завертелось все пришлось так и ездить. тыщи три накатал по городу, а как то раз при левом повороте, руль просто вырвало из рук, и справа я подправил таксера, на волге.ехал после встречи через полгорода, и при левом повороте закусывало какой то из шрусов и руль откровенно вырывало из рук машина просто выпрыгивала вправо. разбор показал смерть шкворней старого образца, и пипец шрусам полный. тоже старые.

со шрусам типа виллис и новыми шкворнями ресурс переднего моста не меньше заднего
И тем не менее завод изготовитель рекомендует (настоятельно) не использовать передний мост на дорогах с твердым покрытием и при скорости (вроде) более 30 км/ч :(

И тем не менее завод изготовитель рекомендует (настоятельно) не использовать передний мост на дорогах с твердым покрытием и при скорости (вроде) более 30 км/ч :(
Дак штатно потому что при включении он получается жестко заблокированым с задним. Отсюда и ограничение. На поворотах или при разном давлении в шинах нагрузки на раздатку будут такими.

со шрусам типа виллис и новыми шкворнями ресурс переднего моста не меньше заднего

И потому будет ехать долго но с тряской. :-)

А вот трогается на передке тяжелее чем на заднем. Приходиться больше газа давать.

И потому будет ехать долго но с тряской. :-)

А вот трогается на передке тяжелее чем на заднем. Приходиться больше газа давать.
И когда едешь немного машину водит,еле заметно (на гравийке или на грунте)

На переднем в постоянку не ездят по ряду причин:

И всё же нисмотря на всё это есть люди которые снимают задний кардан и ездят только на переднем "для экономии бензина". Это конечно колхозное сознание. (Можно понять только тех кто ездит на переднем по причине накрытия заднего в сочетании с временными финансовыми затруднениями).

И когда едешь немного машину водит,еле заметно (на гравийке или на грунте)

Ага! Есть такое дело.

Я когда на своем задний мост поменял, надо было домой ехать. А по дороге общей не хотелось, т.к. проезжать надо пост ДПС, А у меня нет крыла одного, фары, и техосмотра. НУ и поехал в объезд. ТАк вот лень было кардан нацеплять, и поехал на передке. И когда в песок заехал, проскочил бы, да тоетка ипсум впереди села. НУ и мой зарылся. Но худо- бедно, раскачкой, тягой, сантиметрами пробираслся, пока вообще не зарылся. Копал, копал, надоело. А пока копал, все (сволочи. ) пальцем показывали и смеялись - УАЗЕГ МОЛ ЗАСТРЯЛ! БУ-ГА-ГА!
Падонки. Но Бог их наказал - сами сели. причем все!
И тут я делаю коронный номер - достаю из багажника кардан, одеваю его, прикручиваю, и теперь уже я смеясь в легкую выезжаю от туда. Как они меня упрашивали достать! Вы бы слышали. Ну достал.. Я добрый. :-)

Это под нагрузкой? А с постоянным подключением хабов и отключенной РК?Под нагрузкой. Просто с подключенными муфтами изнашиваются только при недостатке смазки в кулаках.
P.S. Несмотря на ограниченный ресурс, я всю зиму езжу на полном приводе (исключая чистый асфальт, конечно). Лучше заменить ШРУСы, чем разменять жизнь.

Что делать, если накрылся задний мост (редуктор), или задний кардан?

Понятное дело - на переднем. А если редуктор заклинило, то откручиваем задние полуоси?

Ну так это же не шарниры равных угловых скоростей, а шарниры неравных. Как крестовины. Там да, заклинить нечему!

именно шрусы по системе виллиса.Представляют из себя две вилки которвы расположены относительно друг друка по углом в 90 градусов и соединяются через шар с проточками, и эти проточки тоже под углом в 90 градусов.Намного надёжнее и прочнее,их не клинит как штатные и ходят на порядок дольше.Принцип действия точно такой-же как у обычного карданного шарнира и это не ШРУС. Если не в курсе: ШРУС = Шарнир РАВНЫХ Угловых Скоростей.
P.S. Если придется, по какой либо причине отказаться от Вейса, Буду искать ШРУС (!) Бирфильд, их на все Патриоты и Хантеры ставят с 2005 года. У этих заявленный ресурс более 70 000 км (так обтекаемо маркетологи высказались) и угол поворота больше.

Не включай полный привод на скользкой дороге, а то убьёшься.

На полном без межосевого дифа по дорогам не ездят не только потому что можно порвать трансмисиию. На скользкой дороге например трансмиссию не порвешь, но НА ПОВОРОТАХ сорваться в занос гораздо больше возможностей чем на заднем. При повороте траиктории ВСЕХ колес разные. Следовательно получается что если одна ось едет нормально, то с закрытым межосевым дифом (или при его отсутствии) вторая ось должна буксовать. Букс=срыв оси в занос. Полный привод с межосевым дифом и без него это 2 большие разницы. Сядь например в чирик с 242-ой раздаткой, или в Ниву, попробуй покататься по скользкой дороге с заблокированным и разблокированным дифом и почувствуй разницу.

со шрусам типа виллис и новыми шкворнями ресурс переднего моста не меньше заднего

Это кто-же изобрёл поворотный механизм не уступающий прямой полуоси?

Вот спортсмены дураки что огромные усилия передают на заднюю ось правда ?

Кондор,
. Сядь например в чирик с 242-ой раздаткой, или в Ниву, попробуй покататься по скользкой дороге с заблокированным и разблокированным дифом и почувствуй разницу.Пробовал (на Ниве). На чистом льду или в ледяных колеях с блокировкой гораздо спокойнее и комфортнее.

Не включай полный привод на скользкой дороге, а то убьёшься.

Ой а можно подробнее.
Я раньше ездил на 21099
После покупки УАЗа на полном приводе чуть не улетел с поворота!
Правда досих пор думал, что "школа скоростного вождения" мало чему научила хотя 21099 ставил на два левых колеса.
Оказывается дело в приводе.
Буду благодарен за серьездную литературу /имею в виду название и автора/
С уважением
Алексей.

На прямой да, а на поворотах по всем законам физики должно заносить. Проехай по любой неасфальтовой поверхностью по дуге вывернув руль и посмотри потом на следы: 4 колеи, у каждого колеса своя. Это означает что каждое колесо проходит разный по длинне путь. Дифференсал существует для того чтобы дать каждому ВЕДУЩЕМУ колесу возможность вращаться с разной скоростью. Если дифференсала нет (втч межосевого), то одному колесу (в нашем случае оси), тому у которого по той или иной причине меньше сцепление с дорогой, приходится вращаться с той скоростью, которую продиктует другое колесо (другая ось) и у нас сила трения покоя превращается в силу трения скольжения которая гораздо меньше и перемещение происходит в том направлении, куда направлен вектор силы т.е. наружу радиуса поворота, иным словами в занос.

На Ниве я ездил 4 года, на Чирке с 242-ой раздаткой 2.5 года.

На прямой да, а на поворотах по всем законам физики должно заносить. . Уточню: на поворотах как минимум одно колесо должно скользить (буксовать). Если на это расчитываешь с самого начала, заранее выбираешь скорость и траекторию, где последствия скольжения, если не на пользу, то хотя бы с минимальным вредом. Без блокировки же угадать когда и какое колесо начнет скользить и что будет потом гораздо сложнее (неоднократно слышал от "нивоводов": "непонятно, какое колесо схватит. "). Полностью с тобой могу согласиться только в одном случае: если обуть машину в хорошую, шипованую зимнюю резину. В этом случае на льду, в повороте, без блокировки можно будет держать выше скорость и точнее выдерживать траеторию чем с блокировкой, даже неподготовленному водителю.

В повороте НЕ ДОЛЖО скользить ни одно колесо. С чего оно должно скользить. Рулевое конструируется таким образом чтобы в повороте оси ВСЕХ колес автомобиля пересекались в одной точке - центре поворота. Осей естественно три: Одна общая у задних колес, а у передних у каждого своя.

Может термин непонятен? "Скользит" я трактую здесь как "вращается медленнее чем при нормальном качении", "буксует" - "вращается быстрее чем при нормальном качении". Боковое скольжение не рассматривалось вовсе.

как провессиональный водитель с 26 летним стажем которого уже тошнит от езды на авто скажу что можно ездить на одном заднем но лучше на полном с такой же скоростью таскает гораздо меньше а если вы неправильно выбрали скорость в повороте то один хрен какой у вас привод а положение рычага влияет только на расход бензина

Ну так с чего оно должно скользить или буксовать на заднем приводе с открытым межколесным дифференсалом.

Ничего страшного, запас прочности УАЗовских мостов достаточно большой. Один раз пришлось ехать на передке из Ульяновска до Кемерова (3000 км), доехал без проблем за 3 дня. А заклинил опороный подшипник вторичного вала в раздатке из-за чего началась сильнейшая вибрация и пришлось демонтировать кардан.

Что делать, если накрылся задний мост (редуктор), или задний кардан?

Понятное дело - на переднем. А если редуктор заклинило, то откручиваем задние полуоси?

А надолго ли хватит переднего моста, если его использовать длительное время? 10км? 100км? 1000км?

Ну так с чего оно должно скользить или буксовать на заднем приводе с открытым межколесным дифференсалом. Я пропустил что-то важное?!
Еще раз внимательно перечитал весь наш с тобой диалог, дал почитать коллеге. Оба не поняли этой (см. цитату) твоей реплики. Мы все время вели спор о блокировке в полном приводе, а тут вдруг нарисовался задний без блокировки.
Как говорится: "No comment"

Вот это и приводит к заносу. С открытыми дифференсалами этого не происходит. По этой причине ездить зимой по дорогам на полном приводе БЕЗ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНСАЛА гораздо опаснее чем на заднем.

Мы же уже на задний привод тему перенесли.. и вдруг опять полный. Тебя не поймешь: то, должно скользить, то, не должно скользить; то, должно заносить, то, не должно заносить. Определись для начала что сказать хочешь и насколько это соответствует действительности, а уже потом неси ЭТО в массы. Удачи в поиске!
(Надеюсь, без обид?)

Кондор!
То, что В ПОВОРОТЕ колеса передней и задней оси проходят разный путь - в это веришь?
То что карданы должны при этом вращаться с разной скоростью - с этим согласен?
То что межосевой дифференциал (если он есть) или отсутствии механической связи между мостами (при заднем приводе на УАЗе) это различие компенсируют - это понятно?
А если теперь жёстко сцепить карданы (полный привод УАЗа), что будет В ПОВОРОТЕ? Какое-то колесо должно проскользнуть - потерять сцепление с дорогой.

Это всё теория. Всегда найдётся опровергающий частный случай. И по совокупности плюсов и минусов, может жёсткий полный привод на конкретном покрытии и лучше окажется, чем задний.
Но в частности в повороте, если все колёса на грани срыва центробежной силой и тут ещё одно начнёт проскальзывать, то следом за ним сорвётся соседнее с ним по оси и т.д.

Практический эксперимент - руль до упора и покрутить на асфальте круги на полном приводе. Или что-нибудь нае. испортится в УАЗе или чёрные полосы от шин остануться.

Кондор!
То, что В ПОВОРОТЕ колеса передней и задней оси проходят разный путь - в это веришь?
То что карданы должны при этом вращаться с разной скоростью - с этим согласен?.Еще один "гуру". А я что, говорил что зто не так. Вы что, слушать (читать) не умеете? Просто слушать других не хотите и все. Впрочем я и не настаиваю, не слушайте, на собственное мнение имеет право каждый. Свое только другим не навязывайте, учтите, что здесь вас слушают (читают) и совсем неопытные, начинающие "джиперы" и, не дай бог что. часть вины ложится и на вас. Вот вам это только по барабану.
Это всё теория.
Вот именно, в теории мы все сильны. А на практике то сравнили поведение авто на заднем, переднем, полном и полном с блокировкой приводе? А вот сравните и потом нам расскажите, насколько ВАША теория совпадет с ВАШЕЙ практикой.
P.S. Если есть желание продолжить спор и пофлудить на тему управляемости на льду, лучше открыть новую тему.

Решил отвезти жену на работу, начал сдавать на машине назад и тут произошел удар такой силы, что если бы я не был пристегнут ремнем, то пробил бы стекло лбом! Машина встала как вкопанная… Выйшел из машины на подкашивающихся от страха ногах. Заполз под ниву, но не увидел ничего подозрительного, кроме того, что передние колеса прошлифовали след на снегу. Сел за руль и решил дать газу вперед, но машина проезжала лишь пол метра, а потом вставала намертво, как будто стоп кран дергали. Начал раскачивать шниву взад-вперед и спустя минут 10 все таки сорвал что то там внутри. Очень медленно, на первой скорости с диким скрежетом и ударами доехал до дома. Да уж весело, я был просто счастлив сломаться так зимой, да ко всему еще на улице -20 градусов с ветром! Специального гаража чтоб починить авто у меня нет, а в стандартный гараж, который у меня есть, машина тупо не проезжает по высоте🤣😂 Погоревал пару часов и пошел спать, утро вечера мудренее…
На следующий день попросил друга помочь разобрать машину. Вывесили перед, сняли колеса, сняли передний кардан. Добравшись до редуктора

я начал крутить фланец хвостовика.

Фланец прокручивался лишь по пол оборота вправо-влево и редуктор конкретно клинило…Отсоединили ступичные кулаки от нижних и верхних шаровых, сняли амморты, вытащили сепараторы внутренних шрусов из стаканов. Отвели ступичные кулаки ближе к двери.

Отсоединили СРПМ от балки и от стаба и совместными усилиями, каким то чудом смогли вытащить СРПМ.

Открутив маслозаливную пробку СРПМа я увидел, что масло серого цвета с большим количеством металлической пудры. Короче намерзлись, лежа на снегу, да уже и солнце село, поэтому решили занести редуктор домой

и продолжить разбирать его позже.
Ближе к обеду на следующий день продолжили работу. Снял внутренние шрусы, еле как отсоединил редуктор от стального корпуса редуктора, герметик держал намертво. Вытащил редуктор из корпуса и тут все стало ясно… вот она причина клина!

При сборке эти болты тянул очень с большим усилием, что аж боялся их скрутить, но все же, как показало время, этого усилия оказалось мало… Надо было все собирать на фиксаторе резьбы… А вот и видны последствия открученных болтов на корпусе редуктора.

Все внутренности редуктора в металлической пудре.

Обошлось все, так сказать, малой кровью) Я то уж думал главным парам пришел конец и зубья разлетелись в хламину… А тут пустяки, всего то промыть детали керосинчиком и собрать в обратной последовательности😊

Мораль сей басни такова — "Не собирай редуктор без фиксатора резьбы, чтоб потом не получить пиз.ы"🤣

Всем привет! У меня такая проблема поставил передний мост на ВАЗ 2121 86р.в. Машина перестала заводиться и деференциал заклинил, так получилось что он включил два моста и все заклинело и машину трудно сдвинуть с места в чем может быть проблема!

"Мост" имеешь ввиду Редуктор переднего моста. Ты смотрел там Главные пары переднего и заднего редуктора одинаковые.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Ищу не спешно блок двигателя или сам двигатель 2130. 42-зубою шестерню РК, недорого!
Ниву Фору для опытов, можно списанную!

Возможно заклинила раздатка и ничего не прокручивается и стартер нет силы прокрутить втягивающее просто щолкает! Стартер диагностировал рабочий, массы все позачищав! Самый прикол что до того как поставил мост все было хорошо!

А сцепление работает. Логически думать если,
Если сцепление работает и у тебя заклинила раздатка или коробка, то выжав сцепление движок должен прокручиваться. Бывает бендикс закусывает и не как не хочет включаться, надо просто ключом провернуть коленвал и все должно заработать.(кроме трансмиссии)
Если ты так говоришь получается у тебя заклинила трансмиссия и сцепление вышло из строя тоже

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Тогда про стартер это другая тема, почему она не крутит!
С блокировки раздатка снялась!
надо попробовать вывесить колеса например одну сторону машины и смотреть прокручивая колеса включая и выключая блокировку что где не крутиться!

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

И как ты об этом понял.

Татарин это не национальность, Татарин это профессия.

Коротче діло було так . Простояло моє авто на вулиці дня 2 без заводки, потім я її вирішив загнати в гараж встановити передній міст, факт того завів заїхав нормаль в гараж, встановив міст, дещо попідкручував машина простояла приблизно 10 днів в гаражі. Вчора зів за кермо, хотів обкатати міст а тут таке втягуюче щолкає і не крутить і думаю мож де маси немає повідручував маси позачищав усе як положено і ніфіга, потім зняв стартер перевірив цеж саме. Сьогодні перевірив чи не заклинела роздатка коробка і усе чудово працює, потім вирішив випробувати двигун і як виявилось він навіть не прокручуєть і т.д. описувати усього як тестував не буду багато часу займе! от така то історія !!

Короче, дело было так. Постояло мое авто на улице дня 2 без заводки, потом я решил ее загнать в гараж, установить передний мост. Факт в том, что завел и заехал в гараж нормально, поставил мост, кое-что покрутил по мелочи. Машина простояла приблизительно 10 дней в гараже. Вчера сел за руль, хотел "обкатать" новый мост, а тут втягивающее только щелкает и не крутит. Думаю, может где "массы" нет - пооткручивал, позачищал все как положенно - и нифига! Затем снял стартер - результат тот же.
Сегодня проверил, не заклинены ли коробка/раздатка: все чудесно работает. Потом взялся за движок и, как оказалось, он даже не прокручивается.
Описывать полностью, как тестировал, не буду - много времени займет. Вот такая история!!

niva, друже!
Візьми себе в руки! Залізяки - фігня, головне, щоб здоров'я було.
Пиши вже якоюсь однією мовою: російську тут, в принципі, непогано розуміють, з українською я трохи допоможу, а от з албанською - зовсім біда! Особливо коли відсутня пунктуація.
Вовчик.

Думаю многие владельцы автомобилей Нива столкнулись с такой проблемой, что после очередной замены новый сальник начинает течь или "потеть". Когда я приобрел себе ВАЗ-2121 эта проблема не обошла меня стороной. Мною были заменены все сальники, но через неделю начал потеть один сальник на раздатке и на переднем мосту, а через месяц стал течь сальник редуктора заднего моста. И я стал разбираться в чём же проблема?

Начал проверять основные причины течи сальников, проблема в том, что на Ниве сальников "хвостовиков" много, целых 5 штук. Это сальник редуктора переднего моста, сальник редуктора заднего моста, сальник привода переднего моста РК, сальник привода заднего моста РК и сальник промвала между РК и КПП. Сальников стоит много, так в чём причина их течи? Рассмотрим основные причины:

1) Некачественный сальник.

2) Выработка на рабочей поверхности фланца.

3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.

4) "Люфт" хвостовика.

5) Неправильная установка сальника.

6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.

Теперь рассмотрим каждую причину более детально.

1) Некачественный сальник.

Одна из самых распространённых причин. К сожалению сейчас качество запчастей оставляет желать лучшего. Найти хороший качественный сальник серьезная проблема. Обзор сальников и рекомендации чуть ниже.

2) Выработка на рабочей поверхности фланца.

На фланце очень важна рабочая поверхность сальника. Она должна быть без выработки, без повреждений и заводского брака(эллипса).

При снятии фланца нужно его внимательно осмотреть. Поверхность должна быть гладкой без ржавчины, "задиров", проточек и прочих повреждений. Это важный момент так как даже казалось бы незначительное повреждение может привести к течи масла. Хотя стоит отметить, что многие ездят достаточно долго и с достаточно большой проточкой на фланце. Кто-то пытается сместить сальник относительно проточки тем, что не до конца устанавливает сальник. Моё мнение лучше фланец заменить, тем более что новый стоит 350 рублей.

3) Нарушение вентиляции картера - забитый или не рабочий сапун.

Думаю об этой причине знают многие. Забитый или не рабочий сапун частая проблема течи масла во всех узлах автомобиля. Сапун редуктора и картера РК на Ниве состоит из пружины и плунжера(чашки). Часто он забивается грязью и заклинивает. При диагностики течи масла в первую очередь проверяем его. Он должен продуваться без особых усилий, можно сразу провести его чистку например с помощью жидкого ключа.

Так как мой автомобиль эксплуатируется на тяжелом бездорожье с глубокими лужами, то я вывел сапуны под капот. Сделал это самым примитивным и дешевым образом. Снял с родного сапуна пыльник, убрал тарелку и пружину, приварил трубку, одел шланг и по днищу вывел под капот. Теперь проблем с сапунами и водой в агрегатах у меня нет.

4) "Люфт" хвостовика.

Люфт хвостовика редуктора переднего и заднего моста, а также привода переднего и заднего моста РК всем знаком.

Причинами люфта может быть регулировка или выработка в подшипниках. В любом случаи люфт нужно регулировать(устранять) и хвостовик не должен "болтаться" иначе течи масла нам не избежать. Кстати на своей ВАЗ-2121 я установил переднюю и заднюю крышку РК от ВАЗ-21214 под двухрядный подшипник. Так как родные однорядные подшипники после замены ходили не долго и люфт появлялся быстро. При установке двухрядных подшипников столкнулся опять с проблемой качества запчастей. Найти качественный подшипник оказалось проблематично. В итоге нашел оригинальные Вологодские, поставил и забыл как говорится. Когда искал подшипники оказалось, что около 6 заводов делают подделки под Вологодские подшипники. Будьте внимательны!

5) Неправильная установка сальника.

Казалось бы дело не хитрое, но и тут совершают ошибки. Мало того, что нужно найти качественный сальник так еще он должен быть "правильный".

Как-то далеко от дома у меня побежал сальник переднего моста(намотало много травы), добрался до ближайшего магазина и попросил сальник, мне дали сальник редуктора заднего моста. Я уточнил, что мне нужно на передний и продавец мне ответил они одинаковые и это ошибка! Есть универсальные сальники, но если сальник с направлением, то брать нужно именно тот который нужно об этом подробнее чуть ниже.

Сальник нужно установить правильно. Он должен встать ровно без перекосов и главное не повредить его.

6) Повреждена посадочная поверхность сальника в картере.

Ровная, без повреждений посадочная поверхность сальника играет большую роль. Порой течь сальника происходит не через рабочую поверхность, а через посадочную.

Повредить её можно различными способами например при демонтаже сальника. Поэтому при замене сальника проверяет посадочное место сальника. Если на ней есть повреждения пробуем их устранить например с помощью наждачной бумаги.

Многие при обнаружении повреждений просто наносят толстый слой герметика и устанавливают сальник. А многие так делают и при отсутствии повреждений, как говорится чтобы наверняка.

3 года выл задний мост, недавно довылся. На трассе заклинило, задний мост юзом пошел.

Как показало вскрытие, заклинен подшипник хвостовика, ближний к флянцу. При том намертво, провенуть не получается.

Саму морковку выбить не смог, намертво сидит. Только гайку флянца раскурочил, кувалдой фигачил. Ну и шайба между подшипником и флянцом которая, тож мертво сидит.

-Как снимать морковку?

-Каким ключом или способом затягивается распорная гайка деференциала(такая корончатая гайка). Открутилась она от руки.

ЗЫ:Трасса грейдер, поэтому шумов в трансмисии нифига не слышно. Возможно последние минуты он визжал, трещал или еще чего. Я почуял только когда его схватывать начало.
ЗЫЫ:Мосты Спайсер

1-Как снимать морковку?

2-Каким ключом или способом затягивается распорная гайка деференциала(такая корончатая гайка). Открутилась она от руки.

1-кувалда , да побольше , и долбишь хвостовик пока не выскочит (диф.естессно снять надо) соответственно ГП под замену
2-никаким , отверткой проворачивается при ослабленных подшипниках

1-кувалда , до побольше , и долбишь хвостовик пока не выскочит (диф.естессно снять надо) соответственно ГП под замену
2-никаким , отверткой проворачивается при ослабленных подшипниках

1.Лежа под машиной особо не размахнешься. Пробовал фигачить по старой гайке флянца(шоб резьбу морковки не покоцать), начало слизывать резьбу на гайке.

В общем-то до зарплаты еще пара дней, хочу сделать по другому. Изготовить гайку, во всю длинну резьбы(у меня наконец завелся знакомый токарь), которая нормально накрутится и по которой можно будет нормально фигачить.

ГП жалко. Хотя есть конечно соблазн воткнуть пары 4,6 вместо заводских 4,1, по такому поводу. Но старые ГП опять-же гробить некошерно, пусть лежат.

2.Имею в виду, как затягивать эту гайку при установке диффа. Зубилом не вполне кошерно. Или она и при сборке от руки затягивается?

3 года выл задний мост, недавно довылся. На трассе заклинило, задний мост юзом пошел.

-Как снимать морковку?

ГЫ! У меня тоже мост заклинило. Задний. На ходу. причем ЖЕНА на УАЗе на дачу ехала. Итог - открутила и вытащила полуоси. Открутила задний кардан. Включила передок и поехала дальше на дачу. Была она при этом на шестом месяце

Ну, я уже вторую неделю таким макаром езжу. На переднем мосту.

Заклинило по трассе. Ехали с турслета(60 км от города). Забрали палатку, кой какой хлам, одного человека и поехали обратно на турслет, на переднем мосту.

Начало подклинивать, дергать. Я только прижался к обочине и задняя ось пошла юзом.

Ну, я уже вторую неделю таким макаром езжу. На переднем мосту.

Начало подклинивать, дергать. Я только прижался к обочине и задняя ось пошла юзом.

Коня на скаку завалить. горящую избу плевком затушить. эт детский лепет не перевелись ещё женщины в русских селеньях!

1- если даже мост юзом пошел,то никакая гайка на резьбу хвостовика, тебя не спасет , точнее не спасет резьбу хвостовика

(я три дня колотил хвостовик кувалдой в такой же ситуации , развалился малый подшипник )

п.с. распорная втулка ,которая ставится между подшипниками не нужна , не мучайся не ищи ее и не думай как ее сжать

Читайте также: