Заклинило ручник уаз патриот
Надо не тросики менять , а один раз ломиком выбить из катала всю начинку и греться нафик перестанет. Катализатор для внедорожника - это нонсенс.
Надо не тросики менять , а один раз ломиком выбить из катала всю начинку и греться нафик перестанет. Катализатор для внедорожника - это нонсенс.
По поводу детали номер 7.
Сегодня наконец-то сделал ручник, до этого год ездил без него.
Разобрал цилиндр и вставил под деталь номер 7 пружину, чтоб она выдавливала эту деталь. Посмотрим как это будет работать.
от чего пружину взял? клинит его там серьёзно, думаешь выдавит?
думал №16 подстучать, чтоб шток так далеко не уходил
Чтобы не плодить темы. Может кому пригодится скромный опыт.
Вчера задымился чуток барабан ручника на кардане.
Проблема в том, что не растормаживался.
Постояла машинка. Подергали рычаг, до дому доехали без проблем.
Предварительные симптомы: вдруг стал на ходу подпрыгивать рычаг ручника вверх, загоралась лампочка "Стояночный тормоз" и пищала приборка. Выкат нормальный. Ручник держит. Думал до выходных доеду.
Не доехал.
Как лечил
1. Стр 157 рис 70 деталь 23
Очень тяжело ей давалось вращение. Снял её с раздатки, прочистил.
Рычаг ручника не дребезжит, но колодки явно дуркуют.
2. Скинул барабан. Колодки не сильно изношены.
Дергаю рычаг туда-сюда и вижу, что колодки работают как надо через раз .
стр 156 рис 69 детали 8 и 9
В их соединение налил WD. Стало лучше. Но если хорошо вытянуть рычаг, то назад колодки не идут. Слегка стукнеш по колодкам - возвращаются.
Снял колодки. Вынул правую №9. Визуально не вижу проблем.
Вынуть левую №9 сходу не удалось. Выбил. При доставании 9 не потеряйте шарики №10 Проблема была в ней. "Острый конец" расклепан. Он не давал нормально ходить этой детальке внутри №8. Напильником убрал заусенец. Собрал. Клина нет.
Так как снимал барабан не опуская раздатку, то при установке колодки малость сместились вниз. Пришлось несколько раз регулировать витом 19 нормальную работу ручника.
Т.е. отрегулировал, несколько раз дернул рычаг. регулировка уплывает. Процесс повторял пока не перестала "уплывать" регулировка.
Просмотр полной версии : Заклинило тормоза
Пробег 20 тк. На трассе вдруг сначала перестал тянуть, а потом медленно упала скорость. Переднее левое задымилось. После снятия колеса выснил, что колодки не отходят назад. Еле расклинил вытащил внешнюю колодку и ,притормаживая ручником, доехал до гаража. Цилиндры ходят свободно, утечки тормозухи нет. Установил колдку назад, но через 2 км та же история, но с обоими передними колесами и слишком теплыми (но не горячими) задними барабанами повторилась. Стравил давление передка штуцерами прокачки , чуть долил тормозухи и доехал до гаража.
Открутил все штуцера слил в 5 баночек всю тормозуху. Из переднего контура ну просто серебрянка! А из заднего темноватая , но желтая и без металла. Промыл всю систему 2-мя литрами новой тормозной жидкости до прозрачности, прокачал систему. Тормза не узнать - идеал, берут одновременно! Радуюсь! Но через 2 км передок клинит вновь. Стравливаю тормозную, призжаю в гараж. Снимаю не отсоединяя ГТЦ. Вылет штока ВУТ на 5 мм больше! Гайка когда то была законтрена чем то вроде белого отечественного герметика. Ставлю 8мм, проверяю 40мм вылета , прочищаю компенсирующие отверствия в ГТЦ. Для этого сливаю из бачка тормозуху, срываю бачек и там внутри отверствия в резиновом колечке осторожненько проволочкой дырочки чищу. Собираю, доливаю тормозуху. Пока все нормально. Может эта история кому и пригодится! До этого полетел только датчик РВ, а по первости по гарантии поменяли все подшипники в передних ступицах - перегрев! Больше вроде из крупного ничего.
Пробег 20 тк. На трассе вдруг сначала перестал тянуть, а потом медленно упала скорость. Переднее левое задымилось. После снятия колеса выснил, что колодки не отходят назад. Еле расклинил вытащил внешнюю колодку и ,притормаживая ручником, доехал до гаража. Цилиндры ходят свободно, утечки тормозухи нет. Установил колдку назад, но через 2 км та же история, но с обоими передними колесами и слишком теплыми (но не горячими) задними барабанами повторилась. Стравил давление передка штуцерами прокачки , чуть долил тормозухи и доехал до гаража.
Открутил все штуцера слил в 5 баночек всю тормозуху. Из переднего контура ну просто серебрянка! А из заднего темноватая , но желтая и без металла. Промыл всю систему 2-мя литрами новой тормозной жидкости до прозрачности, прокачал систему. Тормза не узнать - идеал, берут одновременно! Радуюсь! Но через 2 км передок клинит вновь. Стравливаю тормозную, призжаю в гараж. Снимаю не отсоединяя ГТЦ. Вылет штока ВУТ на 5 мм больше! Гайка когда то была законтрена чем то вроде белого отечественного герметика. Ставлю 8мм, проверяю 40мм вылета , прочищаю компенсирующие отверствия в ГТЦ. Для этого сливаю из бачка тормозуху, срываю бачек и там внутри отверствия в резиновом колечке осторожненько проволочкой дырочки чищу. Собираю, доливаю тормозуху. Пока все нормально. Может эта история кому и пригодится! До этого полетел только датчик РВ, а по первости по гарантии поменяли все подшипники в передних ступицах - перегрев! Больше вроде из крупного ничего.
А какая модель,год выпуска?
Вот только годик исполнился, а модель УАЗ Патриот с люком и дугами. Забыл добавить об иных неисправностях то, что из барабана ручника недавно стало подкапывать, но это на ТО2 к спецам, сам пока не полезу, хотя очень хочется.
Не знаю как на Патриотах, а на Хантере регулировка свободного хода педали тормоза осуществляется концевиком включения стопов, подозреваю конструкция похожая. Так вот на концевике со стороны педалей накручена большая пласмасовая гайка, которая в процессе эксплуатации откручивается, что приводит к не только полному исчезновению свободного хода, но и не растормаживанию. Сам долго боролся правда с нагревом, полного стопора не было.
Кстате при заведенном двигателе вылет в ВТУ станет еще больше. У меня на заглушенном было в норме а при заведеном шток выехал вперед.
Так регулировал концевик при снятом ГТЦ и заведенным двигателе.
Регулировал длинну штока, те вылет, по книжке, при снятом, но не отсоединенном от системы ГТЦ и включенном двигателе. А в свободной ход вроде в норме.
Меняй шланг тормозной, он расслоился и тормозуха не возвращается назад, соответственно и колодки не расходятся.
Или как вариант суппорт, но это вряд-ли.
Так нет! После воскресных дальних поездок все пришло в норму: и расход меньше 12, и нормальная скорость 140-150км/час, и прием, и динамика, и выкат. Те Патриот стал самим собой. Так что в моем случае это шток и дырочки, хотя шланг такой эффект может давать.
Заклинивание ручного тормоза не самая распространённая неисправность. Но и с ней многие автомобилисты за годы эксплуатации успели столкнуться.
Есть несколько основных причин, из-за которых ручник заклинивает. Это может быть обусловлено погодными условиями, либо же проблемами с механической составляющей узла.
Из-за чего заклинивает ручник
Начать следует с причин, из-за которых ручник может не подниматься или не опускаться. Чаще всего происходит именно так, что стояночный тормоз не хочет сниматься после довольно длительной стоянки машины на холоде.
Выделим основные причины, из-за которых узел может заклинить, и колесо не захочет блокироваться или освобождаться из прочных объятий тормозных колодок.
- Механические неисправности. Ручник срабатывает путём прижатия тормозной колодки к диску или барабану. Тем самым активируется тормоз, машина не может сдвинуться с места. Если колодка заклинит в таком положении, автомобиль поехать не сможет. Что касается того, почему так происходит, в основном причина кроется в самой колодке, либо в тросике. Последний требуется отрегулировать или заменить.
- Примерзание. Самая вероятная причина, почему ручник до конца никак не отпускает, либо же не хочет включаться при попытке потянуть рычаг. Это примерзание, обусловлено налипанием снега или обледенением воды после поездки по зимним дорогам. Слой льда прочно обволакивает узел, из-за чего создавшаяся кора не позволяет опустить ручной стояночный тормоз.
В случае примерзания или заклинивая по механическим причинам, ни в коем случае не пытайтесь решить проблему физической силой. Не тяните резко ручник на себя, не пробуйте вытянуть его двумя руками.
Если тормоз не поддаётся при обычном усилии, есть проблема. Её нужно отыскать, а затем устранить.
Как решить проблему
Закономерно автомобилистов интересует, что им делать, если заклинило ручник, и чем это может обернуться.
Существует 2 основные ситуации при проблемах со стояночным тормозом:
- автомобиль не хочет сниматься с ручника;
- машину не удаётся поставить на ручник.
Справедливо будет назвать заклиниванием именно первую ситуацию. О ней и расскажем подробнее.
Поскольку ручник никак не отпускает и продолжает блокировать колёса, важно для начала исключить вариант с примерзанием. Если сейчас тёплый сезон, заморозков не было ночью или во время простоя машины, заклинивание произошло именно по механическим причинам. Возникли те или иные поломки.
Здесь есть несколько потенциальных виновников и способов решения проблемы.
- Заклинивание или поломка тросика ручника. Его требуется осмотреть, попробовать отрегулировать. Если дефект серьёзный, придётся менять.
- Заклинивание по причине образования ржавчины. Актуально для машин, которые долгое время стояли без работы, не эксплуатировались. При этом авто хранилось во влажной среде. Ржавчина сцепила колодки, суппорт или тормозной диск (барабан). Здесь потребуется демонтаж, очистка или замена элементов.
- Раскисли накладки колодок, из-за чего прилипли к барабанам. Наверняка придётся решать проблему заменой элементов.
Некоторые автомобилисты советуют попытаться тронуться вперёд и назад, постучать молотком по проблемному узлу, вставить в зазор между заклинившей колодкой монтировку, и вручную попытаться разжать.
В действительности такие действия могут привести к серьёзным последствиям. Лучше внимательно осмотреть состояние ручника, определить причину заклинивания, и аккуратно её устранить путём последовательного демонтажа, либо обратившись в автосервис.
Если же проблема связана с тем, что колодка примёрзла, что можно определить по наличию ледяной корки и косвенным признакам в виде езды по лужам и отрицательной температуры, она решается намного проще.
Как решить проблему заклинивания ручника на морозе
Когда ваш стояночный тормоз вдруг заклинил после продолжительной стоянки на морозе, очень высока вероятность примерзания тормозных колодок.
Такую проблему можно довольно быстро решить несколькими доступными способами.
- Применение размораживателей. Это специальные жидкости, в основном на спиртовой основе. Найти их можно в специализированных магазинах в отделе автохимии. Принцип использования средств предельно простой. Нужно распылить его на замёрзший узел, подождать некоторое время, после чего попробовать разблокировать ручник. Если вы проживаете в регионе с холодной и влажной зимой, иметь при себе подобный баллончик никогда не будет лишним.
- Использование строительного фена. Очень надёжный, эффективный и быстрый способ убрать корку льда с ручного тормоза. Проблема лишь в том, что далеко не у каждого автомобилиста в распоряжении есть такой фен. Плюс для подключения потребуется бытовая розетка, либо же автомобильный инвертор. Альтернативой выступает обычный бытовой фен, но его мощности недостаточно, чтобы быстро решить вопрос. Придётся дольше подержать прибор, направленный на тормоза. Здесь вопрос с подключением к электросети остаётся актуальным тоже.
- Разморозка с помощью собственной выхлопной трубы. Смысл достаточно простой. Вам потребуется резиновый шланг, диаметра которого достаточно, чтобы насадить на выхлопную трубу. Длины также должно хватить, чтобы протянуть второй конец шланга к тормозам. Далее заводите машину, начинаете прогревать. Из выхлопной трубы выходит горячий воздух, он проходит по шлангу, и прогревает ручник.
- Подручные жидкости. Ещё один способ подразумевает использование подходящих жидкостей. К числу таких можно отнести незамерзайку, спирт или бензин. Их наносят на колодки и выжидают некоторое время. Как только лёд оттает, ручник удастся разблокировать.
А есть 2 метода, от которых стоит отказаться. Их допускается применять только в самом крайнем случае. А даже в этой ситуации лучше обойтись без подобных мер.
К числу плохих идей для разморозки заклинившего ручника относят такие методы.
- Горячая вода. На улице сильный мороз, из-за которого примёрзли колодки. Сами элементы тормозной системы также холодные. Теперь представьте, что на детали резко попадает большое количество горячей воды, кипятка. Это ведёт к резкому температурному перепаду. Как итог, металл может треснуть. Это приведёт к поломке дорогостоящих узлов, к необходимости их замены. Потому идея с кипятком категорически не приветствуется.
- Физическое воздействие. Довольно часто автомобилисты пытаются решить проблему заклинивания из-за замерзания или механических поломок с помощью физической силы. Пытаться сорвать ручник, если он заклинил, настоятельно не рекомендуется. Если же иного выхода нет, следует сесть за руль, завести мотор, короткими нажатиями на газ попытаться раскачать автомобиль вперёд и назад.
Срыв ручника физическими усилиями потенциально может нанести серьёзный урон элементам подвески и тормозной системы.
Потому эти методы обязательно входят в список запрещённых. Только в определённых обстоятельствах, когда иного решения нет и быть не может, допускается их применение.
Вряд ли стоит говорить о том, что разводить открытый костёр около машины, дабы растопить примёрзшие колодки, самая худшая идея среди всех существующих.
Заклинивший ручник явление не редкое. Но найти выход из сложившейся ситуации можно всегда. В некоторых случаях проблема решается буквально за несколько минут, и каких дорогостоящих ремонтных работ проводить не приходится. Если же заклинивание связано с неисправностями в узле ручного стояночного тормоза, попытайтесь решить проблему своими силами, либо обращайтесь в автосервис. При залипании ручника может потребоваться эвакуатор, чтобы доставить машину к сервису для устранения неполадки.
Из-за чего заклинивает ручник
Перед тем как приступать к ремонту нужно попытаться определить причину заклинивания ручника.
Самая частая проблема, приводящая к этой поломке в зимний период, – примерзание. Снег и вода попадают на узлы ручного тормоза, они обледеневают и становятся неподвижными.
Вторая по частоте причина – механическая. Тормозная колодка может заклинить, остаться прижатой к барабану, колесо не будет крутиться.
Также среди причин выделяют:
- чрезмерное натяжение тросика;
- окисление или ржавчина на деталях системы ручного тормоза;
- попадание грязи и недостаток смазки на п-образном рычаге;
- ошибки в работе электронного ручника.
Часть этих неполадок можно устранить самостоятельно.
Как решить проблему
Чтобы определить точную причину лучше вызвать автослесаря. Но при наличии гаража с ямой и хоть какого-то опыта, стоит попробовать разобраться с проблемой самостоятельно, а заодно сэкономить денег.
Самостоятельный ремонт ручного механического тормоза
Самое первое, что нужно сделать при механической поломке – разобрать поочередно задние колеса. Если есть набор ключей и прочих инструментов для автомобилиста, то можно приступать.
- Снять защитные колпаки, если они имеются. Поддомкратить автомобиль с одной стороны, под передние колеса поставить стопоры.
- Поочередно раскрутить колесные болты, снять диск с покрышкой.
- Взять барабан с противоположных сторон руками и подергать. Если не снимается, то приложить с обратной стороны дощечку и через нее постучать молотком по барабану. Когда он станет подвижным, снять.
- Осмотреть тормозные колодки, пружину, место крепления крюка троса ручника.
- Подвигать вручную колодки, подергать трос, то есть разработать детали вручную.
- Если между деталями попала грязь, вычистить ее. Если колодки на вид изношены, накладка стерта или вообще отслоилась, значит нужно их заменить на новые.
- Осмотреть сам трос ручника, попробовать отрегулировать. Если он на вид ржавый, а предыдущие манипуляции с колодками и пружиной не помогли, вероятно, придется заменить и трос.
- После всех работ собрать колесо обратно.
Как устранить заклинивание ручника на морозе
Если ручник заклинил из-за обледеневших деталей, значит нужно их отогреть. От обливания горячей водой, которое практикуют многие водители, лучше сразу отказаться.
Контакт ледяного металла с кипятком с большой вероятностью приведет к трещинам.
Для безопасной разморозки есть следующие способы:
А вот резкодергать ручник, чтобы попытаться разбить таким образом наледь, не рекомендуется.
Что делать, если заклинил электронный ручник
Электронный ручник может заклинить из-за налипания грязи, механических повреждений или сбоя в работе кнопки.
Чтобы решить проблему с кнопкой на автомобиле, в котором предусмотрена аварийная разблокировка, нужно разобрать отделение для ручек и монет со стороны пассажира. Для этого достаточно раскрутить все винты, добраться до петли разблокировки. Конец троса ручника оснащен кольцом, который нужно подцепить крючком и потянуть. Раздастся щелчок и ручник разблокируется.
При механическом повреждении придется снимать колесо. При видимом повреждении колодок требуется их замена. Если же видны масляные подтеки, значит имеются неисправности гидравлической системы. Нужно вызывать эвакуатор и ехать в мастерскую.
Еще одна причина – разгерметизация тормозного цилиндра. В этом случае он не способен правильно толкать поршни и разводить колодки, поэтому клинит колесо. Требуется диагностика в мастерской и замена цилиндра.
Обычно причины заклинивания ручника банальны и все обходится раскачиванием автомобиля или разморозкой деталей в зимний период. Но если причина неочевидна, колесо сильно заклинило, ручник не двигается, ехать невозможно, то останется разбирать колесо прямо на месте или вызывать эвакуатор до ближайшей станции техобслуживания.
Знание возможных причин этой неисправности и способов её устранения своими силами будет полезно каждому автовладельцу.
Моторпейдж подготовил подборку советов, что предпринять, если заклинило ручник и задние колеса не вращаются.
Типичные причины неисправности
Проблема может возникнуть и в авто иностранной сборки. Можно выделить несколько наиболее распространенных причин внезапной блокировки задних колес стояночным тормозом:
- Отсутствие необходимой смазки.
- Системный отказ электронного ручника.
- Коррозия или перегиб приводного троса.
- Взаимная блокировка деталей ржавчиной.
- Скопление засохшей грязи на поверхности П-образного рычага ручного тормоза.
- Механическая неисправность, не позволившая колодкам отойти от тормозного барабана.
- Примерзание деталей тормозного механизма в зимний период.
Любая из перечисленных причин может привести к отказу механизма стояночного тормоза. Так, в зимний период влажные от растаявшего снега тормозные колодки и диски смерзаются во время открытой стоянки авто. А в летний период самой распространенной причиной заклинивания ручного тормоза является коррозия его деталей.
Как устранить проблему летом
В теплую половину года обмерзание элементов тормозной системы исключено, поэтому отказ ручника чаще всего происходит из-за поломки механизма, либо его блокировки скопившейся грязью или ржавчиной. Нередко виновником данной неприятности является заклинивший приводной трос стояночного тормоза. А ведь исключить вероятность подобного отказа могли бы всего несколько капель вовремя нанесенной жидкой смазки WD.
Самостоятельно попытаться решить проблему можно, осторожно поработав ручкой стояночного тормоза при заводе двигателя. Если удастся преодолеть сопротивление ржавчины и засохшей грязи, то есть шанс восстановить работоспособность ручника. В этом случае нужно не медлить с поездкой на техстанцию или по возвращению в гараж обслужить тормоза самостоятельно.
Восстановление работы стояночного тормоза зимой
- Воспользоваться специализированными размораживающими жидкостями на спиртовой основе.
- Прогреть тормозную систему горячим воздухом из шланга, надетого на выхлопную трубу.
- Прогреть детали строительным феном (процедура возможна в условиях гаража).
Эффективность перечисленных способов проверена многими автомобилистами. Но вот лить на колёса горячую воду, как советуют в интернете, не следует. Большая разница температур может привести к растрескиванию деталей. Вреда от такой процедуры будет больше, чем пользы.
В случае, если все описанные выше приёмы не помогут решить проблему, значит, блокировка задних колес автомобиля произошла из-за более серьезных технических причин. Вызывайте эвакуатор.
Читайте также: