Заклинило передний суппорт на паджеро
Случилось так, что заклинило поршень в переднем правом суппорте на пыжике. Заметил я это не сразу, из симптомов — тупой разгон машины, более быстрая остановка при езде накатом, подергивания как при умирающем моторчике ХХ, при торможении машину тянуло вправо, сильнее грелся тормозной диск. Сколько я так проездил — неизвестно, предположительно несколько тысяч километров.
И вот однажды спереди что-то захрустело, я снял колесо и сразу все стало ясно — закис один из поршней суппорта, от чего колодка неравномерно стерлась и начала скрипеть пластиной износа. Коцки диска были минимальны. Решил надолго не затягивать и сразу заказал пару ремкомплектов суппортов и пару новых поршней для правого суппорта. Ремкомплекты брал оригинальные — MB857840 по цене 644р. за штуку. Поршни брал Febest 0476-CU20F (т.к. стоят дешево, по 520р.), опыт с ними уже был на задних суппортах — успешно работают уже пару лет. Вообще можно было взять 1 оригинальный поршень, т.к. второй оказался живой, но мне было лень разбирать суппорт на дефектовку без возможности собрать обратно.
UPD:Поршни Febest закисли, не буду больше брать эти поделки 🙁 Они сделаны из более мягкого металла и покрыты каким-то хромом снаружи? Хром со временем отпадает или протирается в процессе работы и поршни ржавеют махровыми хлопьями и в конечном итоге клинят. Оригинальные поршни сделаны из какого-то ядреного справа, они не ржавеют и их довольно сложно даже просто поцарапать. Проработала эта конструкция чуть больше 1.5 года.
Далее все было почти просто: за 2 часа я перебрал 1 суппорт, и за минут 40 второй. В правом суппорте из проблем — ржавый нарост на входе в канал для цилиндра (пришлось наждачить шкуркой, иначе поршни не лезли). Достать поршни из суппорта было проблематично, т.к. они закисли и крайне неохотно лезли наружу (решается прокладками разной толщины в суппорт на момент извлечения). Из инструментов — острая отвертка и наждачка + трещетка, головка на 17, 10, штуцерный ключ на 8, пассатижи.
Второй косяк — прокачка тормозов. Поскольку в суппорт и магистрали помещается довольно много тормозухи, то прокачивать тормоза надо очень аккуратно, следя за уровнем в бачке. Уровень проворонили и ГТЦ завоздушился. Сразу это заметно не было и т.к. Ромка спешил, тормоза прокачали абы как и он уехал. Чуть позже я понял что тормозов практически нет, но было уже поздно — пришлось ехать без них. На следующий день был куплен флакон тормозухи Mobil DOT4 (0.5 литра — 340р.) и произведена попытка прокачки тормозов без ГТЦ (в надежде что просто плохо прокачали) — бестолку. Пришлось докупить еще пару флаконов Mobil DOT4 и произвести прокачку ГТЦ, а после чего уже всю систему. Тормоза стали заметно лучше, но все равно далеки от идеала. Предполагаю, из-за того, что какой-то сальник в ГТЦ протерся и, т.к. я прокачивал каждый канал по отдельности, пузыри в системе где-то остались. Прокачивать очередной раз было лень, т.ч. катаюсь пока так. Заменил колодки на новые Kashiyama.
После ремонта у пыжа появилась былая легкость в разгоне и будто даже двигатель стал тише работать X-D
Фотографий к сожалению не делал, но приложу прикольные фотки с ремонта задних тормозов пару лет назад.
Сразу скажу, что машину с такими тормозами купил и проехал на ней более 5000 км. Машина у меня первая, о состоянии тормозов узнал через 3 месяца после покупки. Собственно задние колодки:
Скоба суппорта:
А вот и наш красавец — тормозной диск:
Немножко поточить и еще походит *-)
Ну и виновник хреновых тормозов — закисший суппорт:
Все кроме суппорта и скобы отправилось в помойку, были приобретены:
- тормозные диски Brambo 08.7106.10 — реплика оригинальных дисков (ходят отлично, не бьют, не чернеют, тормозят отлично)
- колодки Kashiyama D6054M (мяконькие, не скрипят)
- комплект направляющих колодок MB858459
- противоскрипные пластины MR389691
- направляющие суппорта (Febest 0474-V45LOWR и 0474-V45UPR)
- рем-комплекты супорта заднего MB858466
- поршни супорта заднего Febest 0476-V45R
- штуцеры прокачные MB928290 (под M7) и MA151623 (под М10) — у меня 2 разных супорта O_o
Скажу, что поршни Febest отличаются от оригинальных более мягким металлом. Это я узнал совсем недавно — испортить зеркало цилиндра довольно просто при неправильном обращении. Но ходят они вполне нормально (проверил в поездке на укок, когда пришлось менять колодки — на тот момент прошли уже более 30000 км).
Супорт после переборки:
Скобу и супорт зачищал щеткой для дрели, после чего красил из баллончика специальной краской для суппортов. Если отважитесь это повторить — поквасьте суппорт и скобу в преобразователе ржавчины перед этим делом (мазать сверху бестолку).
Защита от грязи была успешно демонтирована (болт отломлен) и удалена вовсе (лучше с ней). Через неделю проверил как носится — оказалось вполне себе. Новый диск правда начал ржаветь — наверное надо было покрасить нерабочую поверхность серебрянкой для красоты, но мне было лень.
И, наверное, зря, т.к. через полгода диск выглядел уже так:
Диск продолжает отлично тормозить и по сей день, выработки не заметны. Краска с суппорта местами облезла и выглядит он теперь так:
Я не маляр и суппорт со скобой были для меня первыми после деревянного забора на даче в детстве 😉 Так же сказалась зимняя эксплуатация по нашим дорогам, посыпанным солью.
UPD: Задний левый суппорт заклинило через 2.5 года.
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
Общие вопросы про Mitsubishi Pajero. Вопросы по двигателю задавать ниже!
Вопросы по покупке машины в теме "Покупка Pajero"
Заклинило суппорт. Вопросы :)
Друзья! Тут трабл случился. Ехал себе в Вологду, никого не трогал. Встал стравить давление - чувствую от заднего левого колеса пахнет паленым. Подошел, потрогал - диск горячий, суппорт горячий - заклинило. Добздюхал до сервиса. Сняли суппорт, еле разжали его с горем пополам, вобщем пыльник порван бы и гадость какая-то набилась.
Пока добирался до сервиса попалил диск. По внешнему диаметру идет сантиметровая сизая полоса.
Вот у меня и возникли следующие вопросы:
1. Сколько сейчас стоит суппорт новый и б.у. и где его можно купить?
2. Где можно купить и сколько будет стоить тормозной диск?
3. Вообще чем грозит эта полоса на тормозном диске? Я никак не могу понять какая разница, горел он или нет (если не повело, конечно). ?
4. Как думаете, имеет смысл просто разработать суппорт и поставить на него ремкомплект? Имеет смысл?
У меня оба подклинивали.На разборе взял суппорта вроде по 3 тыщи.Диски неоригинал 1.500-2.000 за диск,где-так по деньгам.
1. около 2000р б/у. или п.4. твоего поста.
2.от 1000 и далее до оригинала.
3.Попробуй проточить(хотя тыс. на 20 мах хватит)
Летом на Чернушке с ТРТ-3 возвращался на металле вместо колодок, сначало поменял колодки( были в запасе чуть б/у) и напильником проточил диски, но вскоре и суппорта заклинили опять колодки до металла, плюнул и ремкомплект суппортов(были), новые диски(1050руб./шт.) и колодки(500руб.) поставил.
Л-200 08г.АКПП опять зеленая
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
П-1,75 89г. 6g72 Чернушка. была
Съезжая с асфальта, прежде чем включишь 4WD, включи голову.
Мой пепелац лечили ремкомплектами и заменой направляющих суппортов, сначала заклинивший суппорт, а потом и остальные для профилактики "по кругу". Один из суппортов поменяли, так как кто-то пользовался им без колодки , см. по этому поводу мой свежий пост в теме "Взаимозаменяемость частей".
Одной из явных причин заклинивания была "убитость" направляющих из-за поврежденных пыльников: ржавые, грязные, изношенные.
В процедурах ремонта-профилактики был один момент, чего нельзя было сделать на коленке: намертво закисшие верхние напраляющие, их грели горелкой зажав в мощные тиски (сняв перед этим суппорт).
По сравнению со стоимостью диска и суппорта П.№4 - то что стоит сделать в первую очередь, ИМХО.
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был. )
у меня клинил задний правый супорт.
Порван оказался пыльник, с годами накопилось говницо. Еле разжали поршень, на нем образовалась ржа и зеркальная поверхность местами пропала.
Короче рем.комплект купил, все почистил и нормально. Посмотрим на сколько хватит.
А, диск еще точил, кромку его, выступ там был 3 мм. примерно
Еще предстоит остальные посмареть и сделать профилактику, благо рем.комплекты уже куплены 8)
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик"
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
Клинили передние суппорты.
Купил ремкомплекты для суппортов - снял, вытолкнул поршень педалькой, подшкурил его и сам суппорт (ведь ржавеют и клинит нерабочая часть поршня). Поставил новые резинки и пылники. Теперь всё путём.
Ремкомплекты стоили по 400 рублей. Работа - - по 300. Было это 2 года назад.
Лучше отремонтировать старый суппорт, благо это несложно и ремкомплект стоит недорого.
Диск менять только если его повело (почувствуешь биение). Если не повело то даже не обращай внимание.
На моём паджерике были проблемы с передними суппортами. Жена потеряла одну тормозную колодку . Отправил её в сервис (меня в городе небыло), там долго удивлялись как это могло случиться. Нашли вроде причину - заклинивший суппорт. Диск проточили, колодки заменили, суппорт почистили. Через месяца два опять таже фигня - начало подклинивать суппорта. Снял: пыльники рваные, внутри грязь и ржавчина, колодки стерты до металла. Сначала грешил на сервисменов. Проточил диски, почистил суппорта, поставил новый ремкомплект - через пол года опять все заново. Новые суппорта купить мне бюджет не позволял, на разборке на П1 врядли что-либо стоящее нащёл бы. Купил очередной ремкомплект, новые диски (неоригинал, гдет-то около 70 убитых енотов за пару) т.к. старые точить было уже некуда и морально приготовился повторять эту процедуру раза 3-4 в год, но с тех пор уже года три, как проблема исчезла. Мой вывод: виноваты изношенные тормозные диски. Или перегревались и пыльники теряли эластичность и рвались, или поршень из суппорта слишком сильно выступал и рвал пыльник. В любом случае, перед установкой померяй толщину диска. Если меньше MIN, то диски поменяй.
Столкнулся я с проблемой заклинивших передних суппортов. В чём это проявлялось?
1. Было ощущение , как будто при езде машину кто-то придерживает сзади.
2. Приложил руку к диску колеса, диск был как раскалённая плита.
Снял суппорта и разобрал. Их состояние видно на фото:
Поршеньки почистил нулёвкой и войлочным кругом и помыл тормозной жидкостью.
Все резиночки и пыльники были хорошие, но внутренне состояние суппорта и поршней было в плачевном виде - всё покрыто ржавчиной.
Долго думал и советовался, чем от неё избавится. По наводке одноклубников пришли к выводу, что дёшево и сердито будет купить "Цинкарь".
Поочерёдно замочил полностью разобранные суппорта в ведре с этим средством. Начало происходить интересное: что-то булькало и шипело!
Через час достал суппорт и приступил к его очистке при помощи зубной щетки, тонкой отвертки и иных подручных средств. Ржавчину из внутренних полостей вынимал кусками. Работы производил в резиновых перчатках.
После очистки промыл тормозной жидкостью и насухо вытер ветошью.
Далее промыл всю внутреннюю полость с каналами вот этим средством:
Собрал суппорта. Фото сборки сделать забыл, но ничего, опишу словами. Установил уплотнительную внутреннюю резину, вставил поршня до упора внутрь, на поршня уложил смазку из ремкомплекта (оранжевая), установил пыльники на суппорта и закрепил стопорными кольцами.
Помыл скобы суппортов с помощью отвертки, ветоши, вд40 и на завершающем этапе "очистителем тормозов и деталей"(фото очистителя вверху)
Пыльники направляющих смазал смазкой из ремкомплекта(белая). Много смазки не наносил, да и не к чему это.
Вставил пыльники в скобу.
Немного смазал направляющие суппорта. Много смазки не нужно. Иначе суппорт не будет ходить в направляющих.
Резьбу направляющих суппорта смазал вот этой силиконовой смазкой.
Собранный суппорт. Готов к установке!
Болты крепления скобы тоже смазал силиконовой смазкой.
Столкнулся с проблемой закисшая тормозная трубка. Взял маленькие тиски, ключ на 10 и капнул тормозухи немного. Всё отлично откисло и рассходилось. Тиски
Всё установил на место. Всю старую тормозную жидкость слил и с бачка шприцём откачал. Прокачивал тормоза до тех пор пока не потекла бесцветная жидкость. Тормозную жидкость заливал такую!
Единственный дискомфорт ощутил в таскании всех запчастей в квартиру и потом обратно до машины. И работа с кислотой на балконе не была оценена супругой.
Всем удачи.
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Читайте также: