Заклинило педаль сцепления ваз 2106

Обновлено: 29.01.2025

Почему у меня при нажатии на педаль сцепления падают обороты загорается лампочка давления масла и двиг глохнет

По ходу дела упорные полукольца коленвала стёрлись и вывалились.
Надо снимать коробку передач и картер двигателя. Полукольца должны валяться в картере, а там уже видно будет что дальше.
Если блок ещё не сильно размолотило, то получится отделаться заменой полуколец.

ответы по существу темы получены. Можно заняться ремонтом. но не флудом (ну нада ж-подшипник ремонтироватть!!)

Вобщем снял я коробку выжимной впорядке , подшипник вроде тоже, только если пашатать колено по горизонтали он ходит примерно на 0,5 см это нормально или надо чёто менять?

Где в моторе выходит давление примерно 0.05_ 0.2 мпа, мне надо в кострюлю подходит шланг от картерных газов сколько там ,и сколько под крышкой заливной горловины

Зачем тебе давление?

-В системе смазки (как тебе и требуется-0,2 Мра)
-В системе охлаждения. прим. также
-в цилиндрах-до 1 Мра
-в тормозной системе. несколько атм
-в колесах.

если в системе охлаждения 0.2 , а при 3500 оборотах сколько будет

Это вряд-ли кто знает. Значения не нормировано, указывается только применительно к крышке радиатора, и то не всегда.

все собрал завел вроде все нормально стало, только проблема горит лампочка дав масла , насос нормальный , грибок тоже ,масло чуть ниже отметки МIN ,с повышением оборотов не тухнет, че может быть

варианты навскидку:
-плохой фильтр
-плохое масло
-оборван маслозаборник
-врет датчик
-двигатель просится в утиль/ремонт.
У меня были первые три варианта.

Картер нормальнный, приемный патрубок( масло заборник) целый. А кроме плохого масло че может быть еще

Вот я залил ТНК полусинтетику и попал на замену вкладышей через два месяца(((Масло реальное дерьмо было..ну просто как вода стало. давления на горячем двиге не было даже на 2000об\мин. заменил грибок на ХХ терь давления не стало))))решил лезть вниз, снял прям сразу бабышку с 1-го цилиндра вкладыш покоцаный(ему два месяца тока. ), коренные вобще полумертвые. вот решил снимать двигло заодно полукольца здоровее вкрячу, а то чото сильно вал люфтит.
Я тут это ТНК сравнил с Лукойлом, простым методом взяв на палец и потерев его хорошенько. после Лука остаеца пленкана пальцах фиг разатреш, а после тнк палец насухо вытираеца вобще.

Мужики как правильно поставить полукольца.Я поставил выемками к блоку.Если неправильно обязательно переставлять или нет.Заранее спасибо.

внутренее выемками к колену и внешней также выемками к колену!

чтобы оно какбы смазывалось!

У меня такая же проблема была,нажимаешь на педаль сцепления двигатель глохнет,снял поддон картера а там упорные полукольца лежат,поменял на большый размер через 200 км они опять вылетили,может кто знает что за беда,что надо заменить

Вот ты поставил больший размер..а какой получился зазор между полукольцами и коленвалом?по талмуду-0.06-0.26.если у тебя и с ремонтными полукольцами больше,посмотри не изношены ли посадочные места в блоке(ну,мало ли)и не изношен коленвал в месте контакта..при условии отсуствия этих причин,а также правильном монтаже-переднее-сталеалюминевое-заднее-металокерамика,естественно,фрикционной стороной к коленвалу-выпадать они не будут.

Здравствуйте, напишу здесь, т.к. темы я создавать не могу. У меня проблема в следующем. (простите если пишу не там). В пробках если трогаться (на тахометре 800-900 об) плавно то всё нормально, если стоит лишь один раз тронуться резко и быстро выжать педаль сцепления то обороты падают до 200-100, едва не глохнет (глох пару раз). Нажав на педаль газа, без передачи, обороты поднимаются и так же падают почти до нуля, а если проехаться хотя бы до второй передачи, то холостой ход опять 800-900. Что плохо работает?
Бензонасос на днях перебирал, ремкомплект течёт, пришлось всё старое ставить. Карб чистил осенью.

Ну раз проявляется это все дело когда на сцепу резко нажимаешь, думаю следует посмотреть выжимной подшипник. Прочти тему с самого начала. Выжимной подшипник напрямую связан со сцепой.

Всем привет) Столкнулся вчера с проблемой такой.
Катался на машине вечером, потом в один момент обнаружил такую штуку, что если выжимаю сцепление, машина начинает глохнуть, если подержу педаль нажатой секунды 2-3 то машина заглохнет. (Утром все было в порядке)
С чем это может быть связано, куда лезть, что менять?

У меня глохла шестерка при выжиме сцепы когда скончался выжимной. Заклинил и всё тут. А заклинил он за 560 км от МСК. Ну кое как доехал. Но корзину ушатал. Все лепестки стерло выжимным. в местах соприкосновения.

Дело может быть вовсе не в сцепе! У тебя КСЗ или БСЗ, дело в том что при резком трогании ты резко жмёшь газ, двиг может просто захлебнуться бензом, особенно актуально на КСЗ при малой искре, при чём ХХ может выравниваться долго, отсюда и то что при переключениях дальше ты не замечаешь как ХХ выравнивается а если не переключаться и глазеть оно как-то долго выходит.

вообщем ситуация такая вижимаю сцепление, педаль осталась нажатой, я ее отковырял от пола, и когда она вернулась в исходное положение, не хочет нажиматься. Причем сцепление осталось выжато, то есть при включенно передаче момент на колеса не отдается, хотя педаль не нажата. В чем может быть проблема? куда копать?

Yujen

Guest

drdoom

Новичок

а можно поконкретней, я просто только начинающий автолюбитель и нифига непонимаю в этом, где дырка, что прокачивать и как

Yujen

Guest

Kuder

Новичок

Причем сцепление осталось выжато, то есть при включенно передаче момент на колеса не отдается, хотя педаль не нажата. В чем может быть проблема? куда копать?

У меня на 6-ре то же самое решилось в конечном счёте заменой главного цилиндра. Хотя, перед этим перекопал всё. Видимо, не от туда начинал.

Maler

Активный участник

OrecKa

Новичок

Открой расширительный бачок сцепы, посмотри уровень жидкости. Если в уровень опустился или вообще жидкости нет, то смотри где течет, либо главный, либо рабочий, либо трубка, либо шланг. А то что заклинило, так это тоже может быть заклинило либо главный, либо рабочий, либо само сцепление.

drdoom

Новичок

Maler

Активный участник

Лучше рабочий или главный в сборе покупать, а то эти ремкомплекты чушь полная. Один кооператив везде. Льют из обычной резины, а жидкость потом все разъедает, как сопли становятся.

OrecKa

Новичок

Не, ну в пинципе, если пыльник, то можно купить и ремкомплект. БалаковРезноТехника неплохая фирма. Помню на ГТЦ брал рем.комплект на них, год отъездил. Так бы и ездил, но пружинка лопнула. найти не смог, апри разборе кое что потерялось, поэтому поставил новый =))
Но че то уж как то странно, из-за пыльника слетевшего клинит все сцепленние.

Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2106 своими руками

1 — картер сцепления, 2 — шток рабочего цилиндра, 3 — вилка, 4 — регулировочная гайка, 5 — контргайка, 6 — возвратная пружина, 7 — фрикционные накладки, 8 — ведомый диск сцепления, 9 — стальной кожух, 10 — ведущий диск (корзина).

Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

Выработка ресурса.
Наличие заводского брака.
Жесткая эксплуатация.
Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

Водитель нажимает на педаль.
Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

Диск сцепления.
Корзину (ведущий диск).
Выжимной подшипник.
При необходимости вилку сцепления.
В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

Работы под автомобилем

Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:

Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
Выкрутите крепление подвесного подшипника.
Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
Снимите тросик спидометра.
Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.

Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.

Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.

Замена сцепления

Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.

Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?

Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.

В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.

Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.

Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.

Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
Поменяйте трубки при необходимости.
Заверните штуцер.
Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?

По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.
И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые.

О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: